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車博士專區
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→ 【我的愛車使用手冊上註明是用 95 的汽油,半年前借給朋友開,他幫我加了 92 汽油後,我就一直使用 92 汽油,不曉得長期用下來會不會有什麼問題?】

  愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答一位聽眾朋友的問題,他問說:我的愛車已開了 4 年,使用手冊上註明是用 95 的汽油,半年前借給朋友開,他幫我加了 92 汽油後,我就一直使用 92 汽油,不曉得長期用下來會不會有什麼問題?

好,愛車需要加用多少號數的汽油是取決於引擎的壓縮比和電腦對點火、噴油控制的調校。通常壓縮比愈高,所需的汽油號數就愈高。像一些歐洲的進口車,壓縮比都高於 10 : 1 ,就規定要加用 98 號汽油。

愛車原燒 95 汽油,現在改燒 92 的,再加上愛車年久引擎積炭的關係,引擎就會比較容易產生爆震。因為汽缸內的積炭會縮小燃燒室的空間,會無形中增加了引擎的壓縮比,你理應去加高一號的汽油,現在反而加用低一號的汽油,自然油料的抗爆性就更加不足了。相信你在猛加油爬陡坡時,必然感受到引擎那邊傳來嗲嗲的爆震敲缸聲音。老是讓引擎產生爆震會導致愛車比較耗油、積炭更多、以及破壞機油潤滑等等的不良後果,所以我以為還是回燒原來的 95 汽油較妥。

不過愛車引擎對爆震敏感度的關鍵在於引擎負荷是否過重?油門是否踩得過重?例如爬陡坡時,如果變速箱未克及時降到適當的低速檔位,而你又猛踩油門加速的話,就特別容易產生嚴重的爆震和敲缸。若你能維持好的開車習慣,不要猛踩油門飆車或爬坡,而且能勤降檔,不要讓引擎太吃力,例如踫到車速慢下來,即主動按下 OD ,或自 D 下撥至 3 檔位,或是進入爬坡道前即手動降檔,讓引擎得以輕鬆愉快,你也不用多踩油門,如此就可降低引擎對爆震的敏感度,能做到這樣的話,愛車即使繼續加用 92 汽油,也是沒有大礙的。

最後提醒一點:起步後,車速不到 20 公里,自排很快就會由 1 檔升到 2 檔,所以自地下停車場,冷車發動後,為了不要折磨引擎及重踩油門,最好先排到 1 或 L 檔位起步,等車爬到了地平面後再撥到 D 檔位,這樣自可避免爆震及積炭的產生。
 
→ 【回答聽眾問題:我愛車的副水箱每天都須添加水,這是什麼原因造成的?】

  愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題,問題是這樣的:我愛車的副水箱每天都須添加水,請問這是什麼原因造成的?

好,首先你要做的事,是去釐清一下副水箱冷卻水的短少到底是自己漏光的?還是被主水箱吸光的?如果是自己漏光的,那好辦,去汽車材料行買一個副水箱來更換即可。如果是被主水箱吸光的,那事情就比較棘手了,先檢查一下引擎的冷卻系統有無外漏現象?可隔夜起來觀察停車的地面有無水箱精的黃綠色或紅色水漬?如有,那就是冷卻水有外漏的明證,再由下往上由滴水的方向去找尋漏水的地方,再告訴修車師父來檢修。如果看不出有任何冷卻水的外漏,那極可能就是冷卻水有內漏的毛病了!

引擎冷卻水內漏最可能的原因就是介在引擎汽缸頭及汽缸本體中間的汽缸床墊燒壞,失去密封作用了,而使得汽缸頭中的冷卻水漏進了燃燒室,迅速變成蒸氣而隨著燃燒廢氣排出車外,副水箱中的水就會隨著引擎的運轉不斷地消失。另外如果汽缸床墊燒壞,造成漏氣的話,也會使得燃燒氣壓衝向副水箱,導致冷卻水波濤洶湧溢出副水箱,冷卻水也會愈來愈少。

引擎冷卻水內漏另一個可能因素就是汽缸頭或汽缸本體有地方破裂了,而讓冷卻水由裂縫漏進了燃燒室或油底殼。可檢查機油的油面高度是否變高,或顏色是否變成卡布奇諾來確定。

另外還有一個可能性那就是冷卻水漏進了水箱中的自排油冷卻器,如果抽出自排油尺發現自排油的顏色變了,那就可以懷疑內漏是這個因素所造成的。

愛車的副水箱需要天天添加水,算是引擎冷卻系統很嚴重的毛病,建議趕快進廠檢修,通常只要更換汽缸床墊就可解決問題。否則拖久了,水溫偏高的結果,會讓機油及自排油的油溫變高,而喪失正常的潤滑功能,引擎和自排變速箱也就會短命。另外如果係因汽缸床墊燒壞,導致水滲入機油或自排油的話,那對引擎或自排的傷害也不堪設想。
 
→ 【汽車音響常識二:汽車音響配備的保健, Part 1 】

愛車朋友大家好!每輛車上都有音響,從最簡單的只有收音機到配上 DVD 5.1 聲道環場音效的視聽設備都有。這些音響裝備不但可在塞車途中播放美妙的音樂來解我們的煩悶,而且收聽廣播可以讓我們瞭解路況及新聞,就像上次 921 大地震,災區受難的同胞,很多就是收聽車上的收音機來知道災情及外界對他們的關懷的。愛車上沒有音響的話,那我們開起車來真是太痛苦了!

不過愛車音響,如果不好好保養,是會逐漸失去光芒和功能的。例如很少人會去清潔卡式放音座,等磁頭髒了,就容易卡帶,或是變得很小聲,必須要將音量調得很大聲等。又如從來不管喇叭,使得它們失真發出破鑼聲,或是一邊響一邊不響等等。是什麼因素造成車上音響設備品質的下降?我們又如何來預防呢?這就是以下我要講的重點:

首先談的是喇叭部份,請大家記住一件事,喇叭是很嬌貴、脆弱的,蒙受灰塵、陽光曝曬、車行振動、甚至大力關車門都會為害到她們。因為灰塵累積多了會影響到喇叭紙盆的振盪而使聲響失真,因此我們應定期將喇叭拆下來作清除灰塵的清潔工作。由於喇叭紙盆以及它的橡膠質的包圍周邊在陽光的曝曬下是容易變質受損的,所以一般裝在後擋風玻璃下的喇叭壽命要比裝在前車門上的喇叭壽命來得短。但是如果你關前車門過於用力的話,反倒容易使前喇叭夭壽。此外如果你經常用大力去關行李廂蓋的話,那麼所形成的空氣壓力就有機會去損傷到後擋下的喇叭。所以為了愛車喇叭的健康著想,請大家在開關愛車或人家車子車門及行李廂蓋時,千萬不要用力過猛!另外車用喇叭都有護蓋,我們上下車時要注意腳不要去把護蓋踢破、踢凹或踢掉了,而且一旦發現護蓋鬆了或掉了,就要趕快糾正,以免喇叭失去保護而破掉。

一般來說,即使在正常使用下,喇叭還是會慢慢衰敗的,使用壽命的長或短就要看喇叭的品質以及我們平常是否有好好愛護及保養了。
 
→ 【汽車音響常識三:汽車音響配備的保健, Part 2 】

愛車朋友大家好!記得在上次節目中講到愛車音響設備的保健,談了一些有關喇叭的維護常識,接下來談談卡式放音座的保養。

卡式錄音帶的膠帶上鍍有氧化鐵之類的物質來錄製聲音,於是卡帶放多放久了,這些物質就會在累積在磁頭上形成咖啡色的一層髒東西,當這層東西變厚變髒到一個程度時,就會影響到磁頭的感應,最常見的現象就是高頻的聲音不見了,而且音量也會變小,也容易黏帶纏住磁頭,使卡帶報銷。如何保養卡式放音座呢?建議幾點如下:一、不要播放劣質的錄音帶,例如地攤所買的便宜貨,因為它們容易刮傷磁頭,更容易搞髒磁頭。二、大約每播放卡帶 100 小時就須清潔磁頭一次,如果你每天在車上放卡帶聽一小時,那麼每三個月最好用棉花棒沾濕酒精來擦拭磁頭一次。如果愛車卡式放音座不太容易搆得到磁頭,那麼不妨買一個比較貴一點的卡帶式清潔帶來定期地清理磁頭及相關運轉機件。三、要想卡式放音座長命的話,最好是把它關掉後再去起動引擎,而且不要把放音座當錄音帶的貯藏室,不聽的時候最好把錄音帶彈出取下。

CD 片或 DVD 片在車上的播放是現代車的流行,接下來談幾點它們的保養常識:一、我們平常一定要維持 CD 或 DVD 片的光潔,而且要儘量避免刮傷,因此我們在換片時,手指絕對不要去摸到片子的表面,可用食指或中指插入中間圓圈,再以其他手指去抓片子的邊緣,這樣就不會留下指紋及手汗,也不會有刮痕了。二、很多車子的 CD 或 DVD 的放音座是裝在行李廂的,因此我們在放置行李的時候,要注意不要撞到它了,以免強烈的振動會損傷其內部機件或雷射頭,同時關行李蓋也不可太用力,以免造成氣壓或振動過大。三、片子灰塵過多或過髒是會影響音質及損傷雷射頭的,因此要播放片子前一定要作清潔。四、灰塵、高熱都會造成片子的損壞,所以片子在車內放置時,一定要作好防塵,最重要的是不可讓它們直接遭到陽光的曝曬。
 
→ 【常見汽車故障:引擎容易間歇性地熄火 】

愛車朋友大家好!今天再來探討一個常見的汽車故障,那就是引擎還蠻好發動的,運轉也正常,但在行車途中,引擎會發生偶發性的自動熄火,在高速車陣中一下子失去了引擎的動力,車速馬上就會下降,而方向盤和煞車也沒有動力輔助了,方向盤和煞車就會變得非常重,搞得我們手忙腳亂、險象環生的。妙的是等到我們把車移到路肩,過一陣子再去起動引擎,竟然又可不費吹灰之力發動了。

這種故障的主因是引擎的控制電路系統在車行的振動下,有線頭鬆動了造成接觸不良、或是有搭鐵的地方生鏽了,產生導電不良,使得點火系統無法產生高壓電,或使噴油系統噴不出油,引擎也就會自動熄火了。等到移到路邊,過一陣子之後,線頭或搭鐵處可能又回復接觸通電,那麼電流一通,引擎當然也就可以順利再發動起來了。

因此一旦愛車發生偶發性的自動熄火時,我們第一個可以去試的就是去拉動引擎室裏頭所有的電線、電纜,看看有沒有地方折損、鬆動、或鏽蝕?有的話,設法將之上緊、清潔或更新,同時也把各個塑膠電線接頭用力壓緊,來消除線頭接觸不良的毛病。在此也奉勸大家不要輕易用水去噴洗引擎室,以免產生電路潮濕的後遺症。

另外造成點火或噴油系統罷工,而使引擎自動熄火的第二個可能性,就是有的電線破皮了,行車的顛簸如果造成電線破皮處去接觸引擎鐵質部位的話,那就會形成短路,使得點火或噴油失靈。

為了避免引擎產生偶發性的自動熄火,影響行車安全,我們應該將檢查電線、電纜有無折損、破皮?搭鐵處有無鏽蝕?也列為愛車定期保養的一個重要項目,而車廠在為客戶作定保時,也萬萬不可忽略了它們。

如果引擎控制電路檢查結果沒有問題,那麼會造成引擎偶發性自動熄火的其他可能就是引擎的 PCV 閥 ( 曲軸通風控制閥 ) 或 EGR 閥 ( 廢氣再循環控制閥 ) 等出了故障了。這兩個閥的清理,當然也應該是愛車進廠作定期保養的重要項目。

 
→ 【汽車專有名詞解釋:含氧感知器】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來解釋「含氧感知器」這個汽車專有名詞。含氧感知器也叫做 O 2 Sensor ,是電腦噴射引擎一個非常重要的零件,愛車引擎空燃比是否得宜以及排氣污染能否得到管控,完全要靠它來把關。

你知道在愛車引擎的噴油系統中,電腦控制什麼嗎?其實電腦最主要作的控制就是不斷地在調整空燃比。引擎發動、車子開動之後,車況一直在變化,而駕駛人也會隨著路況不停地踩放油門。電腦就必須隨時去作噴油量的調整,希望所調出的空燃比能夠恰當,符合當時環保以及駕駛人的需求。那麼電腦如何知道它所管控的空燃比對不對呢?提供它這個情報的就是含氧感知器。含氧感知器裝在排氣管上,擔任的工作是偵測廢氣中氧氣的含量,氧氣含量多表示空燃比太稀,氧氣含量少則表示空燃比過濃。當電腦收到含氧感知器傳給它油氣濃稀的情報時,它就會去跟儲存在記憶體中的標準值去作比對,如果太稀,電腦就會驅動噴油嘴多噴一些油把油氣增濃,如果空燃比過濃,電腦就會節制噴油嘴,讓它少噴油一點,如此在電腦快速的運作管控下,很快地就可調整出一個最恰當的空燃比。

含氧感知器是電噴系統最容易識別和找到的感應器,它裝在排氣歧管和觸媒轉化器之間,把愛車頂起來在排氣管靠近引擎的部位,很容易就可以看到有一個很像火星塞的東西,上面有電線接頭,那就是含氧感知器。

含氧感知器一旦故障或失靈,電腦對空燃比的控制就會抓狂,引擎就會發生以下的癥狀:怠速不穩、加速不良、驗車通不過排煙標準等等,而愛車也會變得比較耗油。一般來說,含氧感知器如果出了有問題被電腦的自我診斷系統查覺到了,就會存下一個故障碼,而愛車儀錶板中就會出現一個有引擎圖案的警告燈,或是英文 check engine 的警告燈,這就告訴你要儘快進廠請師父把這個故障碼讀出來,所以含氧感知器有故障倒是比較容易發現的。
 
→ 【 油門踏板卡住,車子停不下來怎麼辦? 】

愛車朋友大家好!前一陣子有個外電報導:英國的一名男子駕駛寶馬愛車上路,猛踩油門加速時,突然油門踏板卡住,他因而被迫以時速近 200 公里高速飆車,就這樣行駛了半小時、開了近百公里,到了一處圓環翻覆後才停下來。不可思議的是,這名嚇得半死的駕駛人竟然毫髮無傷。而去年在國內曾發生一名連長在拖板車上遭失控的戰車撞死,也疑似油門卡住暴衝而肇事。今天的節目時間,我就來談談:萬一在行駛途中,愛車油門卡住、持續高速狂奔,我們該怎麼辦?

當我們在駕駛座用右腳去踩油門踏板時,就會拉動鋼索或連動桿去旋轉節氣閥總成上的拉動裝置,如此就可以轉動打開裝在節氣閥總成裏頭的圓盤式節氣門。而當我們鬆腳不踩油門踏板時,節氣門拉動裝置上的回拉彈簧就會拉回鋼絲或連動桿,讓節氣門關閉。如果此時彈簧斷裂或油門連動裝置卡住失靈,就會引起油門踏板卡住回不來,引擎轉速也就拉高失控了。所以我們平時必須對節氣閥總成上的節氣門拉動裝置作清潔潤滑的保養,先用化油器的噴洗罐來清除彈簧及樞軸部份上的灰塵及髒東西,再噴上潤滑劑。有時駕駛座地毯糾住了油門踏板,也會使油門回不來,我們切不可忽略駕駛座地毯的平整度。

接下來談談一旦油門卡住、愛車狂奔時,我們如何來應變?此時最好不要試圖用手或腳去鉤回油門,因為可能會因分心而駕駛失控。最有效的就是要想辦法去切斷引擎的動力,讓它不能再驅動車輪。最快的方式是往左轉動車鑰匙一格來將引擎熄火,注意的是不可將車鑰匙轉到底,以免鎖住了方向盤而無法轉向。引擎熄火了,方向盤及煞車就會失去動力輔助,變得非常重,但用力一些仍然是可以轉向及煞車來控制車子的。如果引擎熄不了火,就趕緊將排檔桿從 D 檔位上撥到 N 檔位,只要進入空檔,就可斷絕引擎去帶動車輪,車子也就可以減速下來了。這時引擎轉速可能會拉高到紅色警戒區,但總比車子失控安全多了。

愛車朋友大家好!上次我在節目中談到安全帶的 正確使用及維護上的常識。 今天再來談談車上其他安全配備在 正確使用及維護上的常識。

現在很多車都配置了 ABS 防輪胎鎖死的煞車電控系統,但有些人感覺猛踩煞車踏板會引起踏板的上下抖動,而不敢用力踩煞車,以致於在緊急煞車時油壓不足,導致煞車距離變長而追撞前車。也有些人不瞭解 ABS 的作動原理,仍然用傳統煞車點放的方式,這樣也會使有效煞車力大打折扣。如果愛車配備有 ABS ,那麼遇到須緊急煞車的場合,就請不要客氣,一大腳用力踩下煞車踏板就對了,然後再視需要打方向盤來作閃避。平時開車如果發現 ABS 警告燈亮起,那就表示 ABS 的電腦控制系統有故障,你就必須儘快進廠作檢修,以免 ABS 失效。如果你發現手煞車放了之後,煞車系統和 ABS 的警告燈一起亮起來,那就‘待誌’大條了,表示愛車可能會完全沒有油壓來煞車了,那麼最好馬上將愛車停靠在安全地方,並聯絡服務廠來處置。

如果愛車配置有循跡防滑系統或車輛穩定系統,而且都有選擇開的話,那麼我們平時開車時一定要把它們打開,也就是儀錶板內的關閉警告燈都要熄滅掉,這樣它們才能發揮安全防護的功能。而一旦它們失靈的警告燈亮起時,也要儘快地進廠作檢修。

這邊要特別提醒大家一點的是:愛車輪胎的尺寸是會影響 ABS 、循跡防滑或車輛穩定等系統的電腦控制的,所以建議大家不要輕易變動輪胎的規格和尺寸,以免減低這些電控安全配備的效能。

空氣囊也是很多小客車都有的配備,為了避免或減輕它蹦開來對我們的傷害,除了必須綁上安全帶之外,還必須調整座椅的前後距離和椅背的傾斜度,來保持頭胸與方向盤之間有一定的安全距離。此外,頭枕也是安全配備之一,它可護住頭部,使我們在被追撞時,避免甩頭鞭打效應,導致頸椎受傷。所以千萬不可把它拆掉,行車前也必須調整它的前後上下來迎合我們的後腦勺,以策安全。

愛車朋友大家好!我是郭守穗,今天的節目時間我要來回答聽眾問題,問題是這樣的:我愛車最近水溫都會升高,一般來講當溫度升高到一程度時,風扇就會轉動來幫助散熱,但我車子風扇轉動時溫度也不會下降,風扇打的時間也沒以前那麼久,除非將冷氣打開,水溫才會降下來,而且副水箱的水會沸騰,請問這是那方面的問題?

好,愛車水溫升高,主水箱冷卻風扇啟動正常,要在冷氣打開後水溫才會降低,這是因為打開冷氣後,作動了冷氣的風扇,在兩個風扇的風力加強下,使主水箱散熱效果得到改善的結果。不過副水箱的水會沸騰,那就不光是主水箱風扇不夠力的關係,我的研判應該是連接汽缸頭和汽缸本體之間的汽缸床墊沖掉了,無法完全密封所致。

一般四個汽缸引擎的汽缸床墊是個長方形的墊片,中間挖了四個大圓洞,鍍上一圈金屬,這是供燃燒室用的,周邊佈滿了小圓洞則是供各式油孔、水道孔、以及螺絲孔用的。大部分副水箱會冒泡沸騰的情況,就是這一圈金屬材質的部分破掉了,燃燒的氣體跑到水道裡頭的結果。

有壓力的燃燒氣體進入冷卻水道中是很麻煩的:一方面水中氣泡會產生氣阻作用,就像煞車管路有空氣會使煞車油壓不足而失靈,水泵浦會發生空蝕現象,造成冷卻水循環不良,水溫就會升得非常快。二方面有壓力的氣泡進入水套或水箱後會膨脹,一旦壓力到達一個程度時,水箱蓋就會打開,讓沸騰的水奔洩到副水箱,如此引擎中的冷卻水就會變少了,水少冷卻引擎效果差,當然水溫就會上揚了。

再者如果是汽缸床墊油道與水道之間的破損,則產生的症狀有時候是水箱有油,或是機油摻了水變成卡布奇諾,都會使冷卻水及機油的散熱能力下降,而導致水溫的上升。。

我建議趕快進廠請師父修換汽缸床墊,主風扇運轉的時間控制也要一併檢修。由於汽缸床墊是關係重大的引擎重要零件,最好選用正廠墊片,而且要注重施工品質,如此才能防止汽缸床墊再次的沖掉。

愛車朋友大家好! 我在去年買了一部掀背式休旅車,其豐富的空間變化和應用是我以前所擁有的四門三廂式轎車所無法項背的。記得車剛到時,巧逢我兒子要搬宿舍,正好派上用場,將後排座椅往前折疊就變成好大一個貨艙,走兩趟就搬完家了,省了租小貨車的錢,讓我印象深刻。還有一次內人去買曬衣用的長竹竿,也是打開尾門一穿而入,再不用像以往開轎車要研究半天還塞不進去而望車興嘆。掀背車用了一年讓我感覺非常實用、非常滿意,唯一美中不足的是我那輛車要開啟掀背尾門,必須下車到車後去手動掀開,如果能改成電動遙控的那就方便多了。

這一陣子 陸續 有幾 款 新車發表都是 轎車式的 五門掀背車,對這種沒有行李廂屁股的掀背車,你是否仍有安全上的疑慮?

事實上,沒有屁股的掀背車只是將行李廂放進了車頂之內, 其 後座後面的 置物 空間 是仍然具備 緩衝追尾撞擊 功 能 的 。根據美國車禍的統計資料,追尾撞擊死亡率是所有車禍案件中最低的,每百萬輛車僅 6 人而已, 歐美車輛撞擊安全測試評鑑並沒有把追尾撞擊列入評比,正可以說明這個事實。 就安全性而言 具有 堅實的車體結構及 車身 完備的應力分散區域 ,才是重點,與有無行李廂作緩衝並無太大的關係。

掀背車在歐洲大陸可說是車市的寵兒,取其省油,車尾造型多變化,置放行李的空間變得比較高、深,空間安排也變得比較有彈性。歐洲人是很注重安全的,如果掀背車真的有安全顧慮的話,是不可能暢銷的 ,也不可能允許開上德國的無限速高速公路的 。

掀背車在造型上 較為時尚流行且 較具美感和動感的,而且後座椅有各種安排變化,椅背還可放平與前座配合可以變成一張很舒適的床,可說是多彩多姿、多用途的。雖然四門三廂式仍是中高階轎車的主流,但隨著愈來愈多的掀背車的問世,大家不妨也可試著把 轎式 掀背車列入候選車清單之中。

愛車朋友大家好!不知道您有沒有聽過 EBD 和 BAS 這兩個煞車輔助系統?今天的節目時間我就來談談 EBD 和 BAS 。

EBD 是英文 Electronic Brake Force Distribution 的縮寫,中文可翻成電子煞車力道分配系統。傳統的剎車系統會將煞車總泵的油壓平均分配到四個車輪的分泵,作動煞車皮產生平均的煞車力,這種方式對車子在良好路面上行駛並沒有問題,但一旦路況有變化,例如鬆軟不一、乾濕分明,造成每個輪胎抓地力不同的狀況,這時如車速過快又作緊急煞車的話,左右輪胎因地面摩擦力不同,很可能就會在輪胎鎖死、 ABS 產生作用之前,發生甩尾旋轉、翻車失控等車子失去穩定的危險性。假如愛車配置了 EBD ,它就會快速分析輪胎的摩擦系數,進而及時調整每個輪胎的煞車油壓,使得輪胎煞車力與地面摩擦力一致,再配合 ABS 的防輪胎鎖死控制,就可使車輛轉危為安重回穩定的狀態。

BAS 是英文 Brake Assist System 的縮寫,中文可翻成煞車力道輔助系統。我們都知道總煞車距離等於反應時間的空走距離加上煞車系統作動的煞停距離。車速愈高,後者所佔總煞車距離的比例就會愈高,前者與駕駛人的反應是否靈敏有關,後者就跟煞車系統的有效性相關了。在緊急情況下,儘管駕駛人員做出迅速反應,但往往不能對煞車踏板施加足夠的壓力,或者因為猶豫而使最大煞車力產生過遲,在在都會因總煞車距離的延長而容易發生追撞的事故。假如愛車配置了 BAS ,它就會根據駕駛人員踩下踏板的力道及速度,瞬間將煞車油壓加大到最高限度,再加上 ABS 來防止輪胎鎖死,如此就可以保持輪胎煞車力在顛峰狀態,從而有效地縮短了?停距離,可以有效提升行車安全。

我經常在節目中呼籲:打從買新車開始就要買一輛比較安全的車子, 除了 省錢省油, 不管小車大車,都 要講究車上的安全配備。 ABS 還附加 EBD 和 BAS 的全方位安全主控系統就是很好的選擇,我覺得這比多給你一套 DVD 還要實惠!

 
→ 【 後擋風玻璃除霧器的使用及保養常識 】

愛車朋友大家好!現代車上前、後的擋風玻璃都有除霧的設計,前擋風玻璃是用吹風的方式來將霧氣吹散,而後擋風玻璃則是用電熱線加熱的方式來將水分蒸發除霧。你也許會問為何前擋不像後擋也用電熱除霧線呢?我想有兩個原因:一是前擋是否清楚影響行車安全至鉅,電熱除霧打開之後可能要隔個十幾分鐘才能慢慢發揮除霧功能,相信沒有人願意等這麼久。二是前擋不能有東西妨礙駕駛人的視線,甚至連隔熱貼紙都不能貼,所以一條一條的金屬除霧線當然就不能裝在前擋了。我也聽說過有的汽車公司研發過鑲在擋風玻璃裏面的透明除霧線,不過好像一直沒有上市。

後擋除霧線的耗電量是非常之大的,其保險絲都要用到 30A ,因此為了省電,最好是一看後擋雲消霧散之後,即將除霧線關閉,這樣它的餘熱還可維持後擋清晰度一段時間。而現代配備全自動恒溫空調的車子在其除霧線開關通常都會具有自動定時裝置,在除霧線開啟使用 20 分鐘後就會自動關閉來節省電力,這樣也就不用煩惱除霧線忘記關了。

現代車由於流行貼隔熱貼紙,因此後擋除霧線都會被貼紙覆蓋,如果施工不良或貼紙材質不好,一段時間之後,後擋就會形成難看的氣泡群。而在黏貼或更換貼紙時,如果施工粗心,也容易弄斷除霧線,所以愛車在作貼紙時一定得要求品質!

我們平常擦拭清潔後擋時,也一定要用乾軟的布緩慢地順著除霧線的方向擦拭,如果不小心擦斷除霧線或兩旁電線接頭的話,那就不好修復了。

在公路上我經常看到很多車主在後擋風玻璃下堆滿東西或裝飾品,車行之振動容易使這些物件與除霧線接觸,可能就會導致電線損壞,建議大家最好保持後擋風玻璃的淨空,不要堆置任何東西。

最後再提醒大家一點:為了減輕電瓶的負擔以及延長除霧線的壽命,在起動引擎前不要開啟除霧線,而在停車熄火前也不要忘了關閉除霧線,而且在開除霧,後擋清晰後,就要關閉除霧線來省電。

 
→ 【 防止觸媒轉化器質變或損壞的注意事項 】

愛車朋友大家好!觸媒轉化器是愛車最重要的排氣污染控制零件 ,它的造價也不便宜,因為它使用非常貴重的金屬,像是鉑、鈀、銠等來作觸媒,以加速污染氣體的再次氧化和還原,讓引擎的排氣可以淨化來通過環保的標準。由於貴金屬觸媒踫到鉛成分,就會中毒,失去了加速化學反應的觸媒作用,因此為了配合觸媒轉化器的使用,汽油車就必須加用無鉛汽油,這就是為什麼現在加油站只賣無鉛汽油的原因。

一般市售新車的保固期大都是兩年五萬公里或三年六萬公里,但環保法規卻要求觸媒轉化器等排氣污染防治系統的保固期須長達五年八萬公里。因此觸媒轉化器在正常車況下,使用壽命是非常長的。但是如果我們用車人操作不當或保養疏忽,就有可能會使觸媒轉化器產生質變或損壞,失去了環保的功能。環保興亡人人有責,以下是一些維護觸媒轉化器我們應盡的義務:

1、養成油量錶低到四分之一時就去加油的好習慣,因為在路上愛車因汽油耗盡而自動熄火的話,除了有傷汽油泵浦之外,還會導致觸媒轉化器的損壞。

2、在以前化油器車盛行的時代,很多人習慣在轉動車鑰匙起動引擎前先重踩油門,或是在熄火前猛踩油門一下,以使引擎好再發動。這種習慣千萬不要再延用到現今的電腦噴射車,因為這樣會有可能讓一些未燃的汽油排到觸媒轉化器而使它受到傷害。

3、開電腦噴射車除了不要放空檔溜車外,也千萬不要在行進間轉動車鑰匙將引擎熄火,因為如此也有可能使未燃汽油跑進觸媒轉化器中,讓觸媒轉化器受到傷害。

4、如果火星塞因高壓電纜線絕緣老化漏電而跳不出火花,就無法點火,使進入汽缸的汽油燃燒,那麼未燃油氣就會排入觸媒轉化器中,這樣也會傷害觸媒轉化器。所以我們平常應作好愛車點火系統的保養,定期更換高壓線以確保火星塞的點火工作正常。

最後忠告大家的是用重踩油門的方式起步或加速,不但耗油,也會使觸媒轉化器夭壽!
 
→ 【 因應高油價的開車省油策略 I 】

愛車朋友大家好!很高興在空中和您再見面。最近油價又漲了,搞得開車族,尤其是職業運將,叫苦連天、哀鴻遍野。以前兩家石油公司同時漲價、漲幅相同,現在漲價宣佈差一天,但漲幅仍然相同,這種聯合壟斷的行為卻不見公交會出面指正,小老百姓也只能無奈怨嘆、自求多福了。

因應高油價的最佳戰略就是開源節流,開源讓收入多一點不太容易作到,我們開車族可努力的就是節流,節省油料的消耗。從今天起我要連續來談 因應高油價的開車省油策略。

首先探討一個有趣的問題: 為什麼開高速公路會比在市區行車省油?照理講,如果我們行車可以保持等速的話 ,那麼時速開五、六十公里絕對比開一百公里省油得多!也許你會問:車開得快可以早點到目的地,可以減少引擎燒油的時間呀。實驗證明:踩重油門飆高速所增多的油耗是會大於行車時間縮短所節省的油耗。再來解釋為什麼在市區可開五、六十公里卻比在高速公路以兩倍的速度開車耗油呢?關鍵就在市區無法以等速行車,車子因塞車及停等紅燈必須走走停停,引擎轉速也就一下子高、一下子低,在不斷減速又催重油門起步加速下,自然就耗油多多了。

所以要想愛車省油及讓引擎長命的話,我們開車一定要把握一個原則,那就是要儘量保持等速行車,如果在市區走走停停、無法保持等速,那就要儘量讓引擎的轉速不要變化過於劇烈!也就是緩踩油門讓轉速慢慢地提升上去,而不要轟地一聲猛催油門將轉速急遽拉高。

此外在高速公路行車,如果不趕時間的話,開 90 公里時速,絕對比開 110 公里省油得多!美國 Buick 車廠曾經組了甲乙兩個車隊,各開同型車 5 輛,由加州聖地牙哥開到首都華盛頓,距離是 4500 公里,規定甲車隊以平均時速 110 公里行駛,而乙車隊只能以 80 公里時速行駛。結果甲車隊早到 14 小時,但卻比乙車隊多耗油 23% 。由此實車測試可以證明我前面所講的:跑得慢,雖然行車時間比較長,但絕對是比較省油的!
 
→ 【 我聽朋友說加裝逆電流能夠達到省油、扭力增加、油門反應提升、及音響音質提升等功效,是真的嗎? 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答一位聽眾林先生的來信問題,他說: 我聽朋友說加裝逆電流能夠達到省油、扭力增加、油門反應提升、及音響音質提升等功效,是真的嗎?

好,我先解釋一下什麼是逆電流?所謂逆電流應該是日本一個叫做逆電流制御的汽車用品簡稱而來的,它是一種為了彌補汽車電瓶電壓穩定性不足所設計的電子產品,我認為應該正名為「電瓶電壓穩定器」才對。

逆電流這種產品內部通常具有電容的配置,主要功能在於穩定電瓶的電流,當車上電裝用品電流負載變大產生不足時,它可馬上放出所儲存的電流來穩定,就好像洞庭湖有調節長江水流量的功能一樣。與先前流行的負極接地線比較起來,是較積極的做法,因為負極接地只是消極地讓全車電流迴路順暢,而逆電流卻是主動彌補因電流大量消耗所造成電壓降低。

電壓是否穩定對現代汽車而言是極端重要的,因為電壓穩定,噴油控制電腦對感應器輸入訊號的讀取和對噴油嘴的管控自然就會比較穩定,火星塞那邊也可跳出強而有力的火花,這樣噴油和點火就可以處在比較良好的狀態,引擎就會有較佳的燃燒,馬力和扭力自然而然就可增加,油門的反應就會比較靈敏,行車起來當然也就會比較省油。車上娛樂音響等設備在音量開大時,電流消耗量是很大的,有逆電流作電流的增補,當然就會有 音響音質和輸出功率提升的功效。

不過逆電流並不會帶來額外的能量來幫助愛車,對新車或電壓本來就很穩定的車子來說並不會有太多的助益。但對發電機、電瓶及電路已經老化,導致電壓不穩定的老車子而言就必較有功效了。到底愛車值不值得去加裝逆電流,我的看法是: 1 、在新車保固期間最好不要加裝,以免發生理賠糾紛; 2 、愛車如果保養良好,性能不錯,也沒有必要加裝; 3 、如果愛車已老,性能大不如前,或是車上有高功率音響配備的,也許可以考慮試用。
 
→ 【 汽車專有名詞解釋:倍力煞車器 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來解釋「倍力煞車器 」這個汽車專有名詞。現代轎車即使再陽春也有動力輔助煞車系統,我們踩煞車踏板不用很用力,只要輕輕一點,就可以產生很大的煞車油壓,驅使煞車皮可以很用力地去夾緊煞車碟盤或頂緊煞車鼓,使車子可以很有效的減速或停車。而倍力煞車器就是這個動力輔助煞車系統的主角。

我還記得二十多年前我去美國讀書的時候,第一次開老美 5000 多 cc 的大轎車,就發生踩煞車踏板過於用力,害旁坐的同學頭撞擋風玻璃差點頭破血流的慘劇。原因就是那時我在台灣所開過的國產車的煞車都是沒有動力輔助的,我已經習慣用力踏煞車踏板了,沒想到具有 power brake 動力輔助煞車的美國大轎車,煞車那麼靈敏,那麼利,用力一踩,車子馬上停住,我們自然就衝向擋風玻璃了。

倍力煞車器在修車廠台語好像叫做air tank,意思是利用空氣圓筒中的壓力差來幫助我們踩煞車。原來它裏頭有個膜片將空氣室分成兩格,並且有一根軟管接到引擎的進氣管,引擎發動後就會源源不絕提供真空來充滿空氣室的兩邊。當我們踩下煞車踏板時,就會打開一個控制閥門,讓大氣壓力進入空氣室靠近煞車踏板的這一格,於是大氣與真空的壓力差就會推著膜片往前去推壓煞車總泵中的橡皮活塞,來產生巨大的煞車油壓。由於這個推力是我們腳踩力量的好幾倍,因此我們把它叫作倍力煞車器。

由以上的解釋,大家可以知道倍力煞車器的動力是靠引擎進氣的真空,所以一旦行車途中引擎熄火了,倍力煞車器就會失去作用,此時煞車踏板就會變得非常重,但只要用力踩還是可以產生油壓來煞住車子的,我們不要過於驚慌。此外引擎的進氣真空度是與轉速有關的,轉速愈高真空度愈大。因此我們開電腦噴射車千萬不可以放空檔溜車行駛,因為引擎這時是以怠速運轉,真空度會變小,會使倍力煞車器的作動力減低,這樣就會損及煞車的有效性。
 
→ 【 長途行車前的整備 , Part 1 】

愛車朋友大家好!農曆春節長假即將來臨,相信很多車主都在磨拳擦掌籌劃作長途駕車旅遊。今天的節目時間我就來談談:在長途行車之前應該對愛車作那些的整理和準備?

每到年終,各大車廠都會推出愛車回娘家的健診活動,不但提供免費的安全檢查、優惠價格的定期保養,還會送你回廠禮物,而且很多車廠也祭出全車烤漆的特惠價。我們不妨就利用這些好康的機會回原廠給愛車作個健康檢查和預防保養,或洗個澡作全車鈑噴讓愛車煥然一新,這樣我們開長途車才會比較有安全、有保障、有體面。

開長途車最怕在人生地不熟的地區故障拋錨,不但打亂了旅行計畫,掃了遊興,還耽心在異鄉修車會被大敲竹槓,尤其春節假期中修車師父也休息,愛車也就可能面臨得不到救援及修理而淪落他鄉。如可才能避免愛車半路出ㄑㄧㄝ呢?以下是我的一些建議:

1 、電瓶罷工是開長途車常見的毛病,假如愛車電瓶已經發生過不夠力起動不了引擎的狀況,那麼最好在出發前就換顆強力的電瓶。不過可要先行確定電瓶之電力不足是不是因為充電不良的原因,是的話,那就得先修好發電機再上路了!

2 、皮帶斷裂導致發電機及水泵無法運轉而發生愛車完全斷電或水箱煮開冒煙而掛掉,也是開長途車常見的毛病,因此行前一定要更換狀況不良的皮帶,或是揣摩一下發電機皮帶已用了多久了?如果已超過五萬公里或是好幾年都沒換過了,那麼最好將之換新,才可避免行車途中突然斷掉。另外如果愛車已發生一加油就聽見皮帶打滑的吱叫聲,這就是皮帶過鬆的現象,如果行前不把它調緊,長途行車中就很可能會拉斷,大家千萬不要疏忽。

3 、輪胎氣壓不足爆胎而肇事,在高速公路上屢見不鮮,所以在出發前一定要檢查輪胎的氣壓和堪用狀態。如果平時愛車已有打完氣沒多久胎壓又不足的現象,多半是輪胎扎了釘子了,那麼一定要將釘子拔除、補好輪胎再上路,否則高速行車就要冒爆胎的風險。
 
→ 【有些人在引擎室裏加一平衡拉桿,不知加裝這種平衡拉桿有沒有必要性?】

  愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題,問題是這樣的:有些人在引擎室裏加一平衡拉桿,不知加裝這種平衡拉桿有沒有什麼必要性?

好,所謂平衡拉桿是一根或左右兩根的拉桿,以圓環方式固定在引擎室兩邊的避震器塔頂上,號稱可平衡兩側車體的扭曲,抑制車子在急過彎時的車體左右傾斜度,可提升車子在過彎時的操控性能。它是車子售後的改裝品,一般小客車在原廠生產時,都不會加裝這些東西,因為在車子底盤左右懸吊系統上早已連有防傾桿,他們認為已經足夠了,除非是一些高性能跑車或轎跑車,原廠才會用平衡拉桿去加強。

小客車的兩個前輪通常是用麥花臣式懸吊系統的,也就是液壓避震器套在圈狀彈簧中間,因為要講究舒適性,彈簧和避震器都設計得比較軟,因此當車子以高速急轉彎時,與車速平方成正比的離心力就會發生巨大的側向力,使內輪彈簧拉伸,外輪彈簧壓縮,嚴重的話,還會使內輪拉離地面、失去抓地力,並且讓駕駛人有翻車恐懼之感。如果在引擎室懸吊雙圓塔上裝設平衡拉桿,就等於讓左右兩邊的懸吊連成一體,再加上平衡桿的剛性阻力,共同來抵抗離心力,這樣就可以大大降低車身左右翻滾的傾向,讓兩邊車輪仍可保持相當的抓地力,可使車子得以安全地高速過彎。

平衡桿和原車懸吊的搭配是達成兼顧行車舒適性和轉彎操控性的最可行方式。當車子直線行駛平路時,平衡桿不會發生作用,只有在左右兩邊懸吊因為路面起伏或轉向過彎造成的不同步的動作時,平衡桿才會產生作用。

到底我們有無必要加裝這種平衡拉桿呢?我的看法是如果您是一般正常用車的開車族,倒沒有必要去加裝。因為: 1 、在轉彎時以正常的減速過彎,底盤上防傾桿已足夠消減離心力的作用; 2 、如果未能配合原車懸吊,加裝了不當的平衡桿,可能會造成車體結構的損傷,或是失去急轉彎的傾斜搖擺恐懼感,而發生超速失控的危險性。
 
→ 【回答聽眾問題:新車開滿 1000 公里一定要回廠換油嗎?】

  愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題,問題是這樣的:我買了一部新車,開到 1000 公里回原廠想換油,結果師父說不用,叫我 10000 公里再來,搞得我很困擾,請問是否應在頭 1000 公里,以及每隔 5000 公里就去做保養?

好,我先解釋為什麼有的新車行駛頭 1000 公里須作換油保養?這是因為新車的所有零件為全新組合,故彼此在套合或接觸磨擦時皆無法完全密合順暢,於是在新車磨合期間,機件表面一些比較粗糙的顆粒就會被磨掉;例如:活塞環和活塞及汽缸壁之間、變速箱中各齒輪之間皆會產生磨擦後的細小殘碴和屑粒,而流入潤滑該機件的機油及變速箱油中,雖然有機油及自排油濾清器的過濾,但一些極細密的屑粒仍然會滲透過去而留存在潤滑油中,這樣怕會有磨砂膏的作用,造成機件的磨損,而雜質過多也可能造成濾清器的堵塞。因此一些車廠就會要求新車開滿 1000 公里後,便須進廠實施換油保養。

我覺得大家在新車到手之後,翻閱一下車主使用手冊,看定期保養週期表中有沒有列出頭 1000 公里須作換油的要求?有的話,最好配合去作。而如果你非常疼惜愛車,感覺一台車這麼貴,也不差花點錢多一次換油的話,那麼不妨在新車開滿 1000 公里後,就去作換油保養。

以往我們車主都被要求每隔 5000 公里或三個月須給愛車作定期保養,但現在有很多車廠卻可延長到 10000 公里或六個月。我們要如何定奪呢?我認為你就照原廠的規定去做。不過如果原廠規定 10000 公里換機油,而你用車是屬於嚴苛駕駛條件的話,就必須提早到 5000 公里作換油保養!嚴苛駕駛條件有下列幾種: 1 、經常行駛山路或爬產業道路的; 2 、經常須停車等待,讓引擎怠速運轉過久的; 3 、愛車很少開,或每次行駛距離過短不到 10 公里的; 4 、經常飆車,讓引擎轉速拉得很高的。

最後我要提醒大家,用好機油、勤換機油,而且不要折磨引擎,如此才能寄望愛車活得長命!
 
→ 【霧裏行車要格外小心】

愛車朋友大家好!不久前中山高速公路麻豆路段起大濃霧,能見度10 公尺都不到,一天當中發生不下 20 起的車禍,造成 2 死十餘輕重傷的慘劇。而在 1996 年十二月底在台南新市路段也曾發生 13 起 90 餘輛車追撞的超級連環車禍,霧裏行車真的要格外小心啊!下面我提供幾點在霧中行車所要注意的安全事項來提醒大家:

一、每年 11 月到隔年 4 月是台灣中南部的霧季,在此季節早晚行駛高速公路要格外提高警覺。在這我也呼籲交通主管單位:應該去制定濃霧交通管制的基準,一旦發現霧氣過濃有行車安全之虞就應封路,發佈警訊,並疏導車輛改道行駛,以維護用路人的生命安全。

二、行車途中,一遇霧氣能見度變差,即應馬上放慢車速,拉大跟車距離,以爭取反應的時間。並立即打開頭燈、霧燈及緊急閃燈,以使我車的目標顯著,但不要開遠光燈,以免燈光被霧滴反射而影響照明。

三、再趕路也顧生命,霧如果太濃,能見度太低,心中產生恐懼感時,就要趕快設法脫離濃霧區,或是不要再往前行駛了。如開在高速公路上,離交流道或是服務區很近的話,那麼趕緊下交流道改道行駛或進入服務區休息。不然或可暫停路肩,但須將反光三角板置於車後起碼 50 公尺以外的地方,這時車上所有人員應該都下車,且退到護欄之外等待霧散。

四、霧中要儘量行駛外側車道,尤其是在省、縣道路,更不可靠近中間之分隔黃線,以減少與迎面來車相撞的機會。

五、霧中行車一定要全神貫注,此時車中應該靜音,要停止與車上乘客交談,並將音響關掉,最好也將車窗打開以傾聽神龍不見尾的他車動靜,另外手機響了也絕對不要接,以免分心造成意外。

最後我要提醒大家的是:霧燈顧名思義是在霧中行車使用的,車頭霧燈是用來穿透霧氣,增加照明度的。在不起霧的天氣下,千萬不要打開,以免影響迎面來車的視覺。平常我們更應注意前後霧燈的照射角度有無偏差,作好調整以維行車安全。