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車博士專區
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→ 【汽車專有名詞解釋:扭力變換器】

扭力變換器是自排變速箱重要的一部份,它相當於手排變速箱的離合器。顧名思義,引擎扭力經過扭力變換器時可以得到變換,也就是在自排車剛起步時,扭力變換器可以將引擎扭力變大,再經自排行星齒輪的減速,就可以使車輪發出非常強勁的起步驅動力。相信大家都有經驗,開自排車打入D檔位,右腳只要鬆開煞車踏板,不用踩油門,車子就可平穩起步行駛。

扭力變換器主要有三個機件:第一個是主動葉輪,它與引擎飛輪鎖在一起,只要引擎一發動,它就會轉動;第二個是定子,它可改變自排油的流動方向,並使油流強度增加,引擎扭力之所以可以變大,就靠定子的作用;第三個是被動葉輪,它連接到後面的行星齒輪及車輪。主動葉輪好比一個已插上電正在轉動的電風扇,而被動葉輪好比一個沒有插電的電風扇。兩者對正的時候,沒插電的風扇會慢慢地被帶動,然後愈轉愈快,最後兩者一樣快,這就是扭力變換器傳動的原理。假如你把沒插電的風扇的扇葉卡住,這時不管插電風扇怎麼吹,它就是紋風不動,這可比喻當你踩住煞車踏板打入D檔位時,車輪被煞住,等於被動葉輪被卡住,所以這時候自排油等於空打,車子無法往前行駛,而引擎也不會熄火。

由於自排油在扭力變換器中要不停地翻攪去作傳動,因此愛車上路沒多久,它就變得很燙,如果不給它冷卻降溫的話,自排油就無法正常執行潤滑機件、作動控制組件及傳送引擎動力的三大任務,而自排變速箱也就很快會損壞報銷了。所以自排車一定有自排油的冷卻器,有的車與引擎主水箱整合在一起,有的車則使用獨立的冷卻器。

所以要愛車自排長命的話,你必須:

  1. 定期更換自排油;

  2. 留意引擎水溫是否偏高?發生異常就得趕快進廠檢修,否則水溫偏高,會連帶使自排油溫升高,就會影響到自排的傳動、變檔以及使用壽命。
 
→ 【 安全帶的使用常識 】

愛車朋友大家好!安全帶是目前車上最有效減低車禍傷亡的安全配備。根據美國的經驗:安全帶的使用可在車輛撞擊時,使死亡率降低 45% ,重傷率降低 50% ;另一方面,在車輛撞擊時,如果乘員彈出車外的話,死亡率將高達 75% ,而安全帶也是最有效防止車上乘員彈出車外的安全配備。美國死亡車禍的統計資料顯示:綁上安全帶的乘員只有 2% 會彈出車外,而未綁安全帶者竟高達 25% ,是綁安全帶的 12.5 倍。愈來愈多的車子都配備了空氣囊,但它是輔助安全帶的,前座乘員一定要綁上安全帶才能發揮空氣囊最有效的功能,以及避免一些空氣囊蹦開來所產生的後遺症。

上車之後,綁不綁安全帶不只關係到個人的生命安全,更會影響到家庭及社會大眾的福祉,綁上安全帶不是用來提防警察取締的,繫上安全帶是愛惜自己,珍重生命,也是對社會的大愛表現,且讓我們大家一起來,一上車無論前座、後座就把安全帶扣上吧!

為了確保安全帶救命的功能,我們平常不可忽視安全帶的檢查,重點工作如下: 1 、檢查安全帶有無皺折?一定要讓它保持平整後才扣上。建議大家在鬆安全帶時不要隨便一丟,應該拉住安全帶慢慢放鬆,如此安全帶才不致鬆散而翻折。 2 、如愛車的安全帶是屬於自動拉緊那種的,那麼在安全帶扣好後,用手猛拉一下肩膀上的安全帶部份,看會不會自動拉緊而扯不動,如不會,就得趕快進行安全帶底座自動拉緊裝置的檢修。 3 、如果愛車安全帶是屬於那種老式須手動調整鬆緊度的,那麼在綁安全帶時,一定要調好安全帶的鬆緊度,千萬不可一扣了事,假如鬆鬆垮垮的,那麼綁等於沒有綁,一旦車子發生踫撞,安全帶無法及時拉住我們的身體,那就很容易受傷了。 4 、同樣地車載幼童時,也不能將小孩放進安全椅往後座一丟了事,作父母的一定要有耐心地用後座的安全帶來將安全椅固定緊,否則沒有固定的安全椅在發生事故時更容易造成幼童的傷害。
 
→ 【汽車專有名詞解釋:正時皮帶】

今天的節目時間我要來解釋「正時皮帶」這個的汽車專有名詞。正時皮帶是愛車引擎上一條看不見的皮帶,但它卻比看得見的發電機皮帶重要得多,因為行車途中這條正時皮帶如果斷了,引擎就會馬上熄火,而且還有可能會將引擎的汽缸頭打爛!為什麼呢?因為正時皮帶是打開關閉進、排氣門的原動力,它被用來連接油底殼的曲軸和汽缸頭的凸輪軸,而且曲軸上的皮帶盤的直徑比凸輪軸皮帶盤的小一半,經過正時皮帶的傳動,曲軸才能帶動凸輪軸,而且使凸輪軸的轉速變為引擎轉速的一半,這樣在曲軸轉兩圈完成進氣、壓縮、爆炸、排氣的工作循環時,凸輪軸才能配合只頂開、關閉進、排氣門各一次。

所謂正時指的是進排氣門打開關閉的時間必須正確精準,也就是曲軸和凸輪軸的關係位置必須確實對正,如果在裝正時皮帶時,兩者的位置有偏差,就會使引擎進氣和排氣的時間不正確,輕者引起引擎性能失常,重則根本就無法發動引擎了。所以假如愛車引擎在更換正時皮帶前好好的,而換過之後發生怠速不穩、加速不良等毛病,極可能就是正時皮帶沒有裝正,那麼一定要回廠請師父糾正。

正時皮帶有人用台語稱為”內鍊”,這是因為以前的車子,包括四行程的摩托車,如野狼125,大部份都是使用鏈條來帶動進排氣門的。那麼為什麼現代車大部份都改用皮帶呢?主要是因為使用皮帶有幾個好處:

    1. 皮帶旋轉時比較安靜,尤其高速運轉時不像鏈條那麼嘈雜;

    2. 皮帶成本比較便宜;

    3. 皮帶比較輕,高速運轉慣性比較小;

    4. 皮帶不需要機油來潤滑,使得汽缸頭油道設計比較簡單。但正時皮帶沒有鏈條堅固耐用,使用壽命比較短,必須定期更換。如果到期不去作更換,就要冒皮帶會突然斷掉而打壞引擎汽缸頭的風險!
在此提醒大家如果愛車引擎是使用正時皮帶的,一定要搞清楚這根皮帶多久需要作更換?而且一定要如期更換以保車安。
 
→ 汽車專有名詞解釋:點火正時

  愛車朋友大家好!今天要來解釋「點火正時」這個汽車專有名詞。我們都知道汽油在引擎裏頭的燃燒是必須靠火星塞那邊跳出火花來點燃的,要想引擎順利發動,而且燃燒良好話,火星塞的火花要夠強才行,但更重要的是火花跳出來的時間必須恰當正確,太早太晚都會影響到引擎的馬力,這火花從火星塞跳出來的時機就是所謂的點火正時,一般都是以活塞走到上死點前多少曲軸轉角的角度來表示,例如上死點前 10°,而不以時間為單位。我剛才所提到的上死點指的是活塞在汽缸中上行所能到達的頂點,相對地也有下死點,指的是活塞在汽缸中下行的最低位置。引擎發動後,作圓周旋轉的曲軸就會透過連桿的作用,推動活塞在上下死點之間作直線上下的往復運動。這很像騎腳踏車,我們的腳和踏板就等於活塞在作上下的往復運動,經過連桿,帶動等於曲軸的齒輪盤拉動鏈條,而使後輪能夠轉動行駛。相信大家都有經驗,當踏板轉到最上面與地面垂直時,腳是踩不動的,要等再轉動一個適當角度你大腳用力踩下去,才能得到最大的衝力。愛車引擎也是一樣,點火燃燒產生最大壓力的時間,最好是在活塞經上死點後下行到一個適當的位置,這樣才能給活塞最有力的向下一推,引擎也才能產生強勁的馬力;而這一切的關鍵因素就是「點火正時」!點得過早或太晚都會有不良的後果。
   以往老車用的是化油器引擎,它的點火正時我們可以輕易來調整,只要鬆開分電盤的固定螺帽,用手向左或向右轉動分電盤就可以變動點火正時,也可以用來調整怠速和加速力。但現在的電腦噴射引擎的點火正時完全由電腦控制,我們不能再用手動方式來調整了。
   現在很多歐美的電腦噴射車都有爆震抑制控制系統,在引擎產生爆震時,電腦馬上將點火正時延後若干度,即可有效消除爆震。

 
→ 愛車拖吊的正確方式及注意事項

  愛車朋友大家好!不知道愛車有沒有被拖吊過的經驗?在以往手排車盛行的時代,我們經常在馬路上看見用拖繩以車拖車的方式來救援拋錨車的鏡頭。但這種方式還適合現代自排車嗎?雖然大部份的車子的車頭車尾仍保有拖繩的掛?,但在一般狀況下,還是召拖吊車來救援比較安全。因為以車拖車的方式,拋錨車的四個車輪是同時著地的,即使打在空檔位,車行當中,自排變速箱中的齒輪及軸承仍然會被帶動旋轉,但此時由於引擎處於熄火狀態,自排油的泵浦不打油,無法去作潤滑,一旦拖行距離過長超過 10公里以上、或車速過快超過40公里以上,就容易造成自排變速箱內部機件的磨損。此外拖救過程中,也容易發生追撞而造成車損,所以還是召拖吊車救援為宜。
  下面幾點愛車拖吊的常識供您參考:
1、可善用信用卡或新車原廠的免費拖吊服務,但須充分瞭解它的限制條件。現行規定,愛車如在高速公路拋錨,你有權可在路肩停等2小時,所以當你可召原廠或信用卡拖吊車時,你不用理會到場拖吊車或警車的催促。
2、為保愛車的安全,長途拖吊最好以整車吊上拖車車台的運輸方式;如不克這樣作,也一定要確定驅動輪胎要離地,或是穿上溜冰鞋,例如愛車是前輪傳動車的話,拖吊時,前輪絕對不可著地,這樣才可免去自排或方向盤鎖的損壞。
3、愛車如是四輪傳動車,那麼拖吊時,無論前輪還是後輪著地,自排變速箱中的齒輪及軸承都仍然會被帶動旋轉,也就有損傷的可能性,所以最好整車吊起,或穿溜冰鞋。
4、拖吊過程中,不要坐在愛車上,怕萬一發生愛車脫勾掉落地面的危險性。
5、請朋友車以車拖車方式拖救愛車時,速度愈慢愈好,同時打開頭燈及閃燈來作警示;拖車時,繩子不可過長,以免旁車插進來,前後車速度要儘量保持一致,前車停車或轉向時要設法提醒後車,以免撞在一起,造成意外。

 
→ 【常見汽車故障:9.引擎冷車發動順利,但熱車熄火之後就很難再起動引擎 】

愛車朋友大家好!不知道你有沒有踫過這樣的汽車故障:早上冷車發動很順利,一轉車鑰匙,引擎就應聲起動,開出去一段時間,到了目的地熄火下車辦事,等到回到車上再發動引擎的時候,卻發現電瓶電都要打光了還是起動不了引擎,但妙的是在經過一兩小時的休息之後,再上車打馬達,卻可順利再發動引擎。

好,我現在就來分析一下冷車發動引擎順利,但熱車熄火之後就很難再起動引擎的原因

在冷車或在引擎冷下來後發動引擎很順,可以證明愛車引擎的點火系統大致沒有什麼問題。那麼引擎起動不了的一個很可能的因素就是引擎過熱所造成的汽油供應不良了。假如愛車的冷卻系統散熱不良,或是冷卻水量過少,又忘了補充添加,這樣車子在跑了一陣子之後,引擎就會過熱,也許還不到使水箱煮開大冒白煙的程度,但引擎本體的高溫卻有可能造成汽油輸油管或油軌中的汽油被蒸發而形成氣泡,累積多了就會阻止液態汽油的流通,使得通往噴油嘴的汽油過少或油壓不足,噴油嘴噴不出足夠的汽油當然就發不動引擎了。

對電腦噴射車而言,如果引擎水溫感知器失靈了,在引擎溫熱時仍然報給電腦冷車的訊息,那麼電腦以為是冷車發動,就會驅使噴油嘴在起動時噴出大量的汽油,這過濃的汽油也就會讓溫熱的引擎難以起動了。另外如果噴油嘴損壞,在引擎熄火後,滴漏汽油進入汽缸,就會造成引擎淹死,這也是熱車發動困難的因素。

由以上的分析,我們可以很清楚地瞭解到:造成熱天或長途行車回來不好再發動引擎的主要原因是因為引擎過熱所造成的氣阻。要想排除這種故障尚不太困難,那就是設法使油路冷卻下來。如果急著要開車上路,可以用冷濕布去包裹引擎上通往噴油嘴的輸油管及油軌,這樣管子中的氣泡就可以冷凝下來,將氣阻的流通障礙化解掉。

治本之道還是要修理引擎的冷卻系統,使它工作正常,方能夠保持水溫不致過高而發生油路氣阻的效應。
 
→ 【節氣閥更換過,怠速仍然不穩定】

我的愛車引擎的節氣閥換了兩次,都是用中古貨,換過之後怠速仍會掉到650轉,有時在排進D檔後,怠速會過低而熄火,而且引擎使用時間若超過4小時以上,即會發生馬力不足、怠速不穩定,在650轉到1000轉之間浮動,請問要如何處理?


好,愛車引擎的節氣閥已更換兩次,表示幫你修車的修車廠認為愛車怠速不穩是節氣閥所惹的禍。這樣的主張有其道理,因為節氣閥總成上有一個節氣門開度感應器,由它來告訴控制電腦駕駛人踩下油門的程度,電腦依此資訊再配合其他感應器的輸入訊號,經過計算、比對,作出要噴多少油量的最佳決策,然後驅動噴油嘴那邊噴油。節氣門開度感應器裏頭尚有一個怠速穩定控制接點,當我們的右腳鬆掉油門時,這個怠速接點就會接觸,電腦就會去執行怠速的穩定控制。所以愛車的怠速穩不穩定是跟節氣閥有關的,當它出了問題時,的確是會造成怠速的不穩定。但它並不是怠速不穩的唯一因素,你已換過兩次節氣閥仍無效,那就表示愛車怠速不穩是其他因素所致。


下面我就來分析一下怠速不穩、容易熄火,除節氣閥之外的其他可能因素:

    1. 負責管控旁通空氣量的怠速控制器有堵塞或失靈了,導致怠速進氣量受到限制,無法維持正常的空燃比,就會使怠速不穩。

    2. 靠近觸媒轉化器的排氣管上裝有一個含氧感知器,負責提供電腦空燃比的回饋訊號。如果這個含氧感知器失靈了,電腦就無法對怠速的空燃比作出精準的控制,怠速也就無法保持穩定了。

    3. 汽油泵浦泵油壓力不足或無法保持均衡,就無法維持穩定的怠速空燃比,引擎也就無法穩定運轉。

    4. 如果檢查以上的機件都沒有問題的話,那麼就要去檢查一下活性碳罐和廢氣再循環系統的控制電磁閥有沒有故障或卡住?如果它們失靈了,也會使得怠速不穩。

 
→ 【常見汽車故障:頭燈不亮】


  我們都知道在夜間行車是比較容易肇事的,這是因為天色昏暗、視力減退,不易看清車前狀況,而且抓不準距離。因此汽車照明系統攸關夜間行車安全,甚至在白天打開頭燈亦可讓來車注意到我車而增進行車安全,這也是為什麼歐美的國家要提倡白天開大燈的原因。這幾年來HID氙氣頭燈愈來愈盛行,就是為了要提高汽車夜間的照明度,讓駕駛人能夠更清楚地看見車前狀況,可以達到降低肇事率的目的。

  我們平常開車一定要把頭燈視為是愛車重要的安全配備,一旦不亮了,就要趕快修復再上路,而且獨眼龍、一邊燈不亮,也不可貿然上路,否則會有被誤認為是機車交會而來不及閃避的危險性。接著來談談愛車頭燈失靈時,我們如何來應變?

   如果是一邊亮、一邊不亮,那麼多半是保險絲燒斷或燈泡燒壞的關係,這時拿出車主使用手冊,按圖索驥,從引擎室中或駕駛座前的保險絲盒找出左邊或右邊的頭燈保險絲,看有無燒斷,是的話,更換新的保險絲,如沒有備份,那麼借用其他電器電流量相當的保險絲。假如保險絲未斷,或換新保險絲,頭燈仍然不亮,那極可能就是燈泡燒壞了,這時可以先打開遠光燈,假如兩邊都亮了,而你又急著要開車,那麼可在兩個車燈?上貼上膠帶來擋住往上射的燈光,這樣可避免造成惹來車厭惡的目眩。如果遠光燈開了,仍然不亮,那就表示是燈泡燒壞了,那麼可以拆下那只燈泡,去汽車零件行比對,買同樣的燈泡來裝上。有些車子的頭燈燈泡是雙燈絲的,有可能遠燈用的燈絲OK,而近燈者燒斷了,那也必須更新燈泡。

   如果愛車的兩邊頭燈都同時不亮,可先作兩邊頭燈保險絲及燈泡的檢查,假如都OK未壞,那極可能就是頭燈開關或是頭燈的繼電器故障了,那就不是一般車主能力所及,就得送廠檢修了。

   最後提醒一點:愛車頭燈燈泡如是鹵素燈泡,則必須避免用手接觸玻璃部分,以免留下汗漬,發生燈泡爆炸的危險性。

 
→ 【愛車空調如何自我健診 Part 2】


  記得在前幾次節目中曾經談過如何來給愛車的空調系統作自我的健診,可從檢查車廂內部及引擎室著手,車廂檢查的部份我已經談過了,現在再來談談如何來作引擎室內冷氣及暖氣部件的健康檢查及診斷:

  打開引擎蓋後,先檢視一下冷媒冷凝器及引擎主水箱的散熱片,這兩個東西外形都差不多,有的車種是一前一後擺放,有的車子是左右並列。散熱片必須保持乾淨、間隔良好,才能發揮其正常的排熱功能。如果發現散熱片上有很多的昆虫、灰塵、小樹枝等的髒東西,可用水來沖洗;如發現有些散熱片被壓扁了,可用起子輕輕把它扳正。

  冷媒冷凝器的後面有一風扇,轎車大都是電動的。檢查的重點:1、A/C ON冷氣啟用時,這個電風扇就應該轉動,來散發冷媒由氣態變成液態所排出的熱,以維持冷媒正常的工作循環,冷氣才會冷。能如發現冷氣開了好久,風扇仍未轉,那就有問題了,可先搖動風扇上的線頭,看有無鬆動或接觸不良的狀況。2、如愛車有兩個風扇,冷氣的會轉,而主水箱的風扇好久都不轉,連到了水溫錶都指到一半以上了還遲遲不轉,那也會影響到冷氣的冷度,也必須趕緊送修。

  再來是檢查冷媒壓縮機的皮帶是否夠緊?是否還堪用?可用手指去壓皮帶,如下陷程度超過1公分以上,或是你一加油門,就聽見皮帶吱吱尖叫的打滑聲,那就表示皮帶太鬆,必須調緊了。皮帶是否堪用可觀察它的邊有沒有磨得太光亮了?有沒有破裂缺口?有沒有起毛邊?是否使用時間已超過或接近更換時程了?等等。

  冷媒壓縮機皮帶盤的前端有一電磁離合器,冷氣開時,如果它不結合,或一直保持結合狀態,都會使冷氣不冷或過冷。檢查方式是發動引擎,打開A/C開關,觀察電磁離合器會不會時離時合,其離合頻率會隨冷度的選擇而變化,假如你發現皮帶一直空轉,無法帶動壓縮機,或是電磁離合器一直在轉動,都是電磁離合器有故障的證據。

 
→【 汽車專有名詞解釋:合成機油 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來介紹「合成機油」這個汽車的專有名詞。不知道愛車進廠更換機油的時候,有沒有被問過要不要加用合成機油?廠裡的師父也許都會說合成機油很贊,一直慫恿你加用,等帳單一下來,可能就會讓你感覺怎麼會那麼貴?合成機油到底有何高明之處呢?

我想先來談談機油的基本概念,引擎所用的機油是由基礎油和添加劑所調配而成的,而基礎油分兩種:一是由石油中所提煉出來的天然礦物油,另一則是以有機合成法製成的合成油。以礦物基礎油與添加劑調製而成者稱為礦物性機油,而以合成基礎油與添加劑調製而成者則稱為合成機油。

再來談談愛車引擎對機油的要求: 1 、它必須具有減少引擎內部機件磨損的作用,讓引擎可以延年益壽; 2 、它必須具有減少引擎內部摩擦阻力的作用,讓引擎運轉輕鬆; 3 、它必須能夠低抗引擎燃燒的高熱,即使在引擎過熱的高溫下,潤滑機件的性能仍然不會下降太多; 4 、它必須是全天候的,在低溫下亦能流動順暢,不會涷住; 5 、它必須能夠發揮吸熱的作用,幫助水來冷卻引擎; 6 、可在活塞與汽缸壁之間形成密封的油膜,不但可以阻絕燃燒廢氣往下吹漏到油底殼,也可以讓引擎在下次冷車發動時得到潤滑的保護; 7 、藉機油的流動,將各部機件所磨下來的屑粒或髒東西帶到機油濾清器來過濾。

以合成機油和礦物性機油來比,合成機油比較能夠達到以上的要求,在同樣用車及定期換油保養的條件下,使用合成機油當然對愛車引擎比較好,可以讓愛車更健康長壽。不過合成機油比礦物性機油貴得多,如何取捨呢?我的建議如下: 1 、如果你負擔得起,當然加用合成機油,而且每到五千公里就換油; 2 、如果你想省錢,可選擇加用礦物性機油,但要勤換機油,一到五千公里就去換油; 3 、如果你每天開車里程非常多,像營業車的,不妨使用合成機油,但可延長到一萬公里才換油來省錢。
 
→ 【延長雨刷使用壽命的雨刷保養之道 】

雨刷是愛車更換頻率蠻高的消耗性零件,雖然說雨刷並不太貴,但處在收入很難增加的低迷時代,能省還是要省下來,而且更換新雨刷後也需要一段時間來作磨合,使它與擋風玻璃麻吉麻吉,才能刮雨刮得乾淨俐落。下面我提供一些保養雨刷的小秘訣來給大家參考:

    1. 愛車前擋風玻璃在大太陽曝曬之下,會變得非常燙,儀錶板台的溫度高到可以煎蛋,所以在室外長時間停車,最好將雨刷拉離前擋,或加裝雨刷墊高器,這樣雨刷不與高溫的前擋接觸,可避免高熱使雨刷膠條硬化而減短使用壽命。

    2. 開車上路前,要先除去雨刷和擋風玻璃上的各種附著物,例如小樹枝、樹葉、沙粒、停車繳費單等等,以免雨刷刮動時,會損傷到雨刷膠條或擋風玻璃。

    3. 洗車時不要忘了順便也洗一下雨刷,將刀刃邊擦洗乾淨,也可定期譬如三個月,將雨刷拆下泡水,然後用細砂紙去磨刀刃邊,藉以磨平細微的小缺口,這樣雨刷刮起來就比較不會有圓弧形的水紋了。

    4. 儘量不要開動雨刷去乾刮擋風玻璃,因為乾刮會加速雨刷的磨損,使用壽命就會減短了。所以在沒雨的天氣,想要開雨刷去刮擋風玻璃時,一定要記得先開噴水再刮動雨刷。

    5. 一旦發現雨刷在擋風玻璃上打滑跳動,換了新雨刷片也刮不乾淨擋風玻璃,那就表示擋風玻璃上有油膜存在。你可到大賣場或汽車百貨行去買擋風玻璃專用的油膜清除劑,或是利用家用擦洗抽油煙機的清潔劑,噴在擋風玻璃上來作油膜的清除,使用時要注意的是這些強力的清潔劑可能會吃橡膠製品,所以最好不要去擦觸到擋風玻璃的固定橡膠邊條,而且清潔完擋風玻璃後,也要用清水多潤絲幾遍。
我們如何判斷什麼時候該換雨刷呢?很簡單,如果雨刷已使用了一段不算短的時間,而擋風玻璃很乾淨,雨刷還是會刮出好幾道的水紋,那雨刷片就差不多該退休了。

 

 
→ 【引擎油泥是如何形成的?】

什麼是引擎油泥?一般的機油都是呈現像炒菜用沙拉油那樣黃褐色液體的狀態。但一旦機油因老化或受到污染而發生變質,就會變成又黑、又髒、又厚、又黏的東西,像是臭水溝的爛泥巴,而被叫做油泥。通常它會累積在油底殼及汽缸頭。所以要想check愛車引擎有沒有產生油泥,一個很快的方式就是轉開引擎上加機油的那個蓋子,來檢視有無油泥的的蛛絲馬跡,如果還想確定的話,可以卸下汽缸頭蓋,如有嚴重油泥,馬上就可看到、無所遁形。

愛車引擎如果產生油泥會有什麼後遺症呢?

  1. 會堵塞機油細小的油道,使得機油無法正常地送到每個需要潤滑的機件,這樣就會造成機件的嚴重磨損,引擎也就會性能降低、提早夭折,而缺油嚴重的話還會導致引擎縮缸、或凸輪軸咬死而立刻報銷掉。

  2. 會使機油喪失排熱的功能,導致水溫升高、引擎過熱。

再來探討引擎為什麼會產生油泥?

  1. 有水分侵入機油:這水份多半由於燃料空燃比過濃的燃燒不完全,廢氣中的水蒸氣吹漏到油底殼,遇冷凝結成水珠而掉入機油中。

  2. 機油在高溫下,添加劑失去保護功能、起了氧化作用,而使機油變厚變黏,而且生成了有腐蝕性的有機酸。

  3. PCV,也就是正壓油底殼通風系統,因堵塞或故障而導致油底殼通風不良,吹漏氣體及水分就有較長的時間與機油在高溫環境中混合,這樣就會加速機油添加劑的耗損而使機油劣化而變成油泥。

預防引擎產生油泥最有效的手段就是勤換機油,尤其愛車的使用是屬於嚴苛條件的,諸如經常行駛市區或跑短途的,或長時間讓引擎以怠速運轉的,或經常以低速長距離行駛的,或經常行駛山路的,或經常滿載的,更要把握以每行駛5000公里或三個月就去更換機油的原則。此外,也不要忘了選用合乎廠規的良好機油及可靠的燃油,絕不使用來路不明的機油,及地下油行的油品。

 

 
→ 【愛車每跑5000公里會吃掉半罐機油,算不算是有吃機油的現象?】

以一輛開了12萬多公里的車子而言,每5千公里消耗掉半罐機油,引擎磨損的狀況還不算太差,還不能算是有嚴重吃機油的現象。以一般國產車來說,每開5千公里消耗掉一罐以下的機油,還算OK。

理論上機油量是不應該減少的,因為引擎潤滑系統是個密閉循環,機油被機油泵抽送到每個運動機件進行潤滑、清潔、散熱等作用後,就會滴入油底殼回收,再經機油濾清器過濾後重覆使用。但實用上,機油量的確是會減少的,所以引擎上才會設有機油尺,我們也必須不時地檢查一下機油量是否足夠?

愛車引擎機油量會減少有下面幾個可能的原因:

  1. 有地方漏油,尤其車子用老,墊片或油封老化,密封不緊,就會漏油。是這個因素,倒很容易發現修理,因為洩漏處會有溼潤或滴油。

  2. 引擎活塞環、汽缸壁磨損,導致油底殼中的機油經過它們的間隙,上漏進入引擎燃燒室來燒掉。磨損愈嚴重,機油消耗量也就愈大。伴隨而來的就是引擎性能變得非常差,而排氣管也會冒出大量的藍白煙。那麼引擎就得作搪缸大修才能回春了。

  3. 引擎氣門導管油封磨損或破裂,導致汽缸頭的機油下漏進入燃燒室燒掉。通常引擎性能尚不至於太差,只是機油一直在消耗。要想解決,當然只有去修氣門導管了。

  4. 機油正常的蒸發損耗:機油是一種流動液體,在引擎長時間高溫運轉下,一小部份的機油自然就會蒸發成為氣體,排出油底殼而消耗掉。

  5. 油底殼通風裝置的PCV閥有堵塞或控制故障,導致油底殼壓力過大,也會增加機油的消耗。

如果愛車性能尚佳,想要減少機油的消耗,可進廠清理PCV閥,也就是油底殼通風控制系統,來降低油底殼的壓力,此外選用能耐高溫、不易氣化的機油也是一個途徑。

 

 
→ 【我有一輛十年老車,近日發現油耗驚人,較以前多耗30%的油,回廠作引擎積炭清理及更換火星塞還是沒有用,老車是不是比較耗油?】

我有一輛十年老車,近日發現油耗驚人,較以前多耗30%的油。回廠作引擎積炭清理及更換火星塞還是沒有用,照理說老車會愈開愈省油才對啊,老車是不是真的比較耗油啊?

好,我們新車有所謂的‘磨配’階段,要過了這段磨配期間,車子性能才會愈來愈順、直到顛峰。也就是說新車剛買來時的性能和油耗表現都是比較差的,大約等到車齡1~2年就可進入黃金年代,這時車子不管是性能,還是油耗都處在最佳的狀態,但過了這個顛峰期,車況就會慢慢走下坡了,劣化的速度當然視開車習慣和保養程度而定。總之,由於機件老化、劣化的關係,老車是不會愈開愈省油的。

你的老車最近感覺在油耗上退步得很厲害,我把幾個可能的原因分析如下:

  1. 引擎磨損過度,汽缸和活塞的間隙變大了,導致油氣壓縮不夠緊,燃燒壓力就會下降,引擎就會沒力,逼得你要多踩油門,也就會比較耗油了;

  2. 汽油泵浦老化,泵油不夠力,或是噴油嘴積炭堵塞,導致噴油不夠霧化、不夠廣深,油氣燃燒差,自然就比較耗油;

  3. 火星塞不良,火花不夠強,或高壓線老化產生漏電,都會造成點火不良而使油耗增加;

  4. 含氧感知器失靈,導致電腦誤判空燃比而噴油過多;

  5. 水溫或氣溫感應器失靈,導致在熱車時,電腦仍以為是在冷車狀態而多噴了油。

  6. 空氣濾清器過髒未換,導致空氣供應不順而影響燃燒。


我建議可以先去檢查清理空氣濾清器,或是已經好久未換過了,乾脆就換個新的。你已換過火星塞,應該再去檢查一下高壓線,如果已經年久外皮絕緣不好了,就得予以更新。如果油耗還沒有改善的話,那就得進廠請師父用汽缸壓力錶檢查壓縮壓力,以確定汽缸是否磨損過度;再檢查噴油嘴是否噴油正常?最後用電腦診斷儀器,再看看各個感應器是否工作正常?

 

 
→ 【有聽人家說過:轎車的輪胎不論是直徑或寬度愈大愈耗油,是真的嗎?為什麼呢?】

很多人都認為愛車輪胎加寬之後可以增加抓地力,其實只答對了一半,寬胎對車子直線行駛的抓地力並沒有什麼幫助,只有在彎道行駛時,由於寬胎可有較大的變形量來抵抗離心力,會有較強的抓地力,讓你可以用較高的速度來安全過彎。除此好處之外,輪胎加寬之後對愛車的影響幾乎都是負面的:

  1. 輪胎變重,使車重增加,而且輪胎轉動慣量變大,愛車就會比較耗油;

  2. 輪胎變重後慣性變大,車子起步時,會變得比較遲頓;

  3. 輪胎變重後彈跳慣性變大,會降低懸吊的減震功效,使得乘坐舒適性變差;

  4. 前輪變重後,增加了轉向機構及輪軸彈子盤的負荷,這樣會加速機件的磨損;

輪胎變寬後,行駛噪音會變大,而且由於接地面積變大,接地壓力變小,雨天的排水性能會降低,車子在高速下反而容易打滑失控。


接著再來談談輪胎直徑加大之後對愛車的影響:

  1. 直徑加大後輪胎會變重,就會有上述輪胎加寬變重的後遺症;

  2. 輪胎直徑加大後,車子的實際行車速度要比速度錶指示的來得高,如果你經常開在速限加十公里的邊緣,可能就要經常吃超速罰單了。而且車身會變高,車速愈快,空氣阻力愈大,就愈耗油,輪胎加大後實際車速會變高,當然就會比較耗油了;

  3. 輪胎直徑變大後,行駛一定距離的旋轉圈數比較少,由於愛車里程錶的距離是計算變速箱輸出軸旋轉圈數得來的,因此里程錶所顯示的距離要比車子實際行駛距離來得短,用錶示里程計算行車耗油量就會感覺比較耗油了。在網站上流傳說:有些計程車故意裝用比原廠胎小的輪胎,這樣每走1公里,輪胎旋轉的圈數會變多,計程錶上的金額就可多出來。由我剛才的分析,這種欺騙行為倒是可能存在的。
 
→ 【汽車空調如何自我健診Part 3】


  愛車朋友大家好!我是郭守穗,在前兩次的節目中我曾經談了幾點如何來作引擎室內冷氣及暖氣部件的健康檢查及診斷,例如冷媒冷凝器的散熱片的檢查及清理、風扇是否運轉正常的check、冷媒壓縮機皮帶及其電磁離合器的check等,今天再來繼續介紹:

  1. 冷媒壓縮機上有兩條黑粗冷媒管和它連接,由於壓縮機需要機油潤滑,因此冷媒難免會摻有一些機油,如果你發現冷媒管的接頭油油的或有油泥的痕跡,那往往就是冷媒有洩漏的證據,那就得進廠修漏了。
  2. 引擎發動、冷氣開最強,五分鐘後,摸一下冷媒壓縮機上比較粗的那根冷媒管是不是冷的?如果它是溫的,而順著往車廂方向回摸到防火牆,管壁都不冷,那往往就是冷媒壓縮機有內漏,或是整個冷媒管路有嚴重洩漏的現象,那就得進廠抓漏了。
  3. 假如冷媒粗的管子剛開始摸是冷的,慢慢地就感覺到溫熱起來,而比較細的那根冷媒管也變得非常燙,那通常是冷媒冷凝器或主水箱的通風不良所致。可朝它們的散熱片是否有雜物、灰塵阻擋?或是風扇轉動不正常、或是風力不夠強的方向來作清理或檢修。
  4. 冷媒壓縮機上除了有冷媒管外,還有供電給電磁離合器的電線及接頭,這些線頭如有導電不良,亦會影響冷氣冷不冷。所以要檢查它們是否接合牢靠?電線是否遠離旋轉機件或排氣管溫度高的地方?
  5. 如果你看到冷媒壓縮機本體有生鏽或掉漆,那通常是壓縮機有過熱的現象;而如果你用雙手去前後扳動冷媒壓縮機的皮帶盤以及電磁離合器的頭,感覺鬆動的等等,這些都是冷媒壓縮機需要作更換的跡證。
  6. 假如愛車開冷氣停車不動時,水溫錶指針偏高,但在平路上一跑高速,水溫馬上就回復正常,那多半是冷媒冷凝器或主水箱的通風不良所惹的禍,如果它們的散熱片還不算太髒,那風扇風力不夠強,或是開關時間不對就是主因了。可進廠請師父檢修主水箱風扇的溫度開關是否故障或是電腦的風扇控制有無問題?



 
→ 【常見汽車故障: 10、引擎容易間歇性地熄火】

愛車朋友大家好!今天再來探討一個常見的汽車故障,那就是引擎還蠻好發動的,運轉也正常,但在行車途中,引擎會發生偶發性的自動熄火,在高速車陣中一下子失去了引擎的動力,車速馬上就會下降,而方向盤和煞車也沒有動力輔助了,方向盤和煞車就會變得非常重,搞得我們手忙腳亂、險象環生的。妙的是等到我們把車移到路肩,過一陣子再去起動引擎,竟然又可不費吹灰之力發動了。

這種故障的主因是引擎的控制電路系統在車行的振動下,有線頭鬆動了造成接觸不良、或是有搭鐵的地方生鏽了,產生導電不良,使得點火系統無法產生高壓電,或使噴油系統噴不出油,引擎也就會自動熄火了。等到移到路邊,過一陣子之後,線頭或搭鐵處可能又回復接觸通電,那麼電流一通,引擎當然也就可以順利再發動起來了。

因此一旦愛車發生偶發性的自動熄火時,我們第一個可以去試的就是去拉動引擎室裏頭所有的電線、電纜,看看有沒有地方折損、鬆動、或鏽蝕?有的話,設法將之上緊、清潔或更新,同時也把各個塑膠電線接頭用力壓緊,來消除線頭接觸不良的毛病。在此也奉勸大家不要輕易用水去噴洗引擎室,以免產生電路潮濕的後遺症。

另外造成點火或噴油系統罷工,而使引擎自動熄火的第二個可能性,就是有的電線破皮了,行車的顛簸如果造成電線破皮處去接觸引擎鐵質部位的話,那就會形成短路,使得點火或噴油失靈。

為了避免引擎產生偶發性的自動熄火,影響行車安全,我們應該將檢查電線、電纜有無折損、破皮?搭鐵處有無鏽蝕?也列為愛車定期保養的一個重要項目,而車廠在為客戶作定保時,也萬萬不可忽略了它們。

如果引擎控制電路檢查結果沒有問題,那麼會造成引擎偶發性自動熄火的其他可能就是引擎的 PCV 閥 ( 曲軸通風控制閥 ) 或 EGR 閥 ( 廢氣再循環控制閥 ) 等出了故障了。這兩個閥的清理,當然也應該是愛車進廠作定期保養的重要項目。
 
→【汽車專有名詞解釋:Crossover Vehicle】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來解釋「 Crossover Vehicle 」這個汽車的專有名詞。查一下英漢字典,crossover,是交換、交叉、越過的意思,舉用在鐵路為例, crossover 指的是在轉轍器的那一段轉線軌道,火車走到這裡就可以改變行向開往不同的目的地。如果 crossover 用在文化及設計上,則表示跨領域、跨界、跨風格、異味交流的意思。近幾年來,從時裝、音樂、一直到科技產品, Crossover 跨界潮流襲捲出巨大的浪潮,開創出好多讓全球消費者眼睛為之一亮的系列商品,而 Crossover Vehicle 跨界車更是全球車壇的新風潮、新寵兒。在美國跨界休旅車已成為汽車市場銷售成長率最高的車種, 1997 年時跨界車賣不到 20 萬輛, 2004 年已成長到 170 萬輛,預計到 2008 年銷售量還會飆到 260 萬輛!

跨界車輛之所以廣受消費者的青睞,主要在於它的一車多功性,尤其對只能擁有一輛車的消費者更具吸引力。近代汽車為了市場的需求和流行,車種繁多,有轎車、休旅車、吉普車、皮卡、箱型車、旅行車、商務車等等。轎車造型俊美、坐起來舒適,但行李箱窄小;休旅車開起來霸氣、越野性能強,但比較耗油,車過高停車不方便;箱型車使用空間大,可載人數多,但車型方正比較不好看;四輪傳動車能帶我們涉水探險,但大多數的車主還是很少用到的,由二輪傳動RV 的銷售量遠大於四輪傳動者就可以得到明證。每種車各有千秋,要想都能享受到各車種的功能,起碼要買兩輛車以上才能滿足我們的慾望。如果市場上能夠出一種車能夠整合各車種的長處, all-in-one 那不是太棒了嗎?

目前國內出現了一款多功能跨界休旅車,它採用了四輪傳動車的高剛性底盤,融合了 SUV的運動休閒外觀和越野性能,MPV的車室空間與座椅變化性,以及轎車的精緻內裝和乘座舒適性。我覺得將會在國內掀起一股跨界車熱,對我們汽車消費者是一大福音,如果你的經濟能力稍差,買不起兩部車,那麼跨界休旅車絕對是可以滿足全家需求的最好選擇!
 
→ 【一般車輛的電瓶須多久作更換?如何判斷什麼時候該換?】

不知道你有沒有感覺到有的車子的電瓶使用壽命比較長,而有的卻耗損的很快。這主要是因車而異、因使用人而異,以及因用車方式和地區而有所不同。為什麼會因車而異呢?這是因為有些車子的電器配備原本就比較多,再加上車主又加裝了一些電氣用品,或高功率的音響,因而造成用電過量,如果車上的電瓶及發電機沒有加強,還是使用原車電瓶及發電機,那麼電瓶就會長期處於入不敷出的飢餓狀態,電瓶水的比重就會愈來愈低,當然壽命就會減短而提早報銷了。

再來談電瓶壽命為什麼會因使用人而異呢?這是因為有些車主也許工作太忙,或者不懂得愛惜車子,疏忽了加水、清潔等的保養,結果電瓶水都乾掉了都不知道,或者電瓶樁頭都已腐蝕,長了好多白色粉末狀都不去清理,如此電瓶會短命也就不足奇了。另外也有些車主太過折磨電瓶,譬如引擎發不動,還拚命轉動車鑰匙打馬達,直到電瓶耗光為止,這樣作是非常傷電瓶和起動馬達的,當然也會讓電瓶容易夭折。

接著再來談電瓶壽命為什麼會因用車方式和地區而有所不同?譬如說你住市區每天開車上班時間很短,引擎都還沒熱起來就熄火了,或是車比較少開,例如一週只開一次,而且也走短途的話,那麼充電時間不夠長,所充的電還不足彌補起動引擎所耗的電,這樣電力入不敷出,再加上電瓶本身自然的放電,或車上電系有所漏電,就會使電瓶長期處於充不飽電的狀態下,電瓶當然就會短命了。

愛車電瓶快掛掉的一個重要前兆是它會不容易充進電,而且充完電之後,電也會很快地放掉。假如電瓶拿去充飽電,車子擺個兩三天不用,要再用車,轉動車鑰匙卻打不動引擎的話,那電瓶多半就行將壽終正寢了。

 
→ 【 汽車原理:愛車冷卻系統的工作原理 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我想來給大家上一課 愛車冷卻系統的工作原理,希望對大家爾後在冷卻系統的保養上或檢修上有所助益。

首先探討愛車引擎為什麼需要冷卻系統?引擎的燃燒溫度可高達 2000 ℃以上,遠超過鑄鐵、鋁合金等引擎材料的熔點,如果沒有冷卻的話,引擎發動運轉沒幾下子,就會熔化成一堆鐵水了!此外引擎也必須要靠冷卻系統來保持一定的工作溫度,才能正常運轉出力。

接下來探討汽車用水冷式冷卻系統的組成。你打開引擎蓋首先映入眼簾的是一大一小的兩個充滿散熱片像是百葉窗打開的四方型東西,以一前一後或左右平行排列。小的那個是給冷氣冷媒散熱用的冷凝器,而大的那個就是冷卻引擎用的主水箱。水箱後面就是風扇葉片了,現在轎車大都為前輪傳動,由於引擎橫置過來,只好採用電動風扇了。此種電風扇是以引擎冷卻水溫來控制是否運轉的,冷車引擎發動時,你會看到風扇並不轉動,要等水溫錶指針上升後才會感覺到它作動了。所以愛車如果發現水溫偏高,可以先去 check 一下風扇在熱車後會不會轉動?

水箱和引擎本體的連接,是靠一上一下的兩條黑粗水管,上邊的粗水管通到引擎蓋,接頭內部裝有一個熱偶開關,俗稱「水龜」,用它來管制引擎冷卻水的流通,在水溫還沒到達工作溫度時,它是關閉的,冷卻水只能在引擎水套中循環。如此水溫很快地就可以上升而得以縮短熱車時間,一旦水溫升到某一個預設的溫度,水龜就會馬上打開,讓引擎中的熱水可以流通到水箱那裏去散熱。而冷卻下來的水就由水泵浦經過水箱的下黑粗水管打回引擎水套。如此經過水龜幾次的打開關閉,引擎的水溫就可以維持在一定的工作溫度範圍之內,我們在儀錶板就可以看到水溫錶的指針會很平穩地停在大約中間的位置。水泵與發電機是共用一條皮帶由引擎曲軸來帶動,行車途中如果斷掉了,引擎很快就會因為水無法循環而過熱停擺了。