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車博士專區
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→ 汽車專有名詞解釋: EGR

愛車朋友大家好!現代電腦噴射引擎上有幾個重要的閥門,諸如節氣閥、怠速控制閥、 PCV閥、EGR閥等等。在這請大家建立一個觀念,只要是閥門就有可能會積炭、會累積髒東西而造成堵塞失靈,這樣愛車引擎就會產生怠速不穩、加速不良,馬力不濟等的毛病,因此我們平常保養愛車,不光是只換機油,而應該也把定期清理這些閥門作為保養愛車的重要項目。

EGR是英文Exhaust Gas Recirculation三個字的縮寫,中文的意思是廢氣再循環系統。它是針對引擎排氣中有害氣體之一的氮氧化合物NOx所設置的排氣淨化裝置。氮氧化物排到大氣中,碰到強烈的紫外線時,會生成光化學煙霧。這種光化學煙霧,會造成眼睛疼痛,嚴重的話還會帶來呼吸困難。長期呼吸被氮氧化物和黑煙等污染的空氣,也容易帶來呼吸器官的疾病和癌症。這是為什麼各國政府都要管制氮氧化物的原因。在化學上,氮是所謂的惰性氣體,不容易起氧化作用,但溫度高到一個程度,還是會形成氮氧化物的。因此要想降低引擎排氣中的氮氧化物含量,就要設法降低引擎的燃燒溫度。現在最有效的實用手段就是在進氣管中導入一些已經燃燒過的廢氣,與新鮮空氣混合,使之再次參與燃燒,其作用是降低混合氣的含氧濃度、吸收燃燒釋放出的熱量,使燃燒速度減慢、燃燒溫度降低,從而減少了NOx的生成數量,當然也就會有減低引擎馬力的後遺症,不過為了環保,這是必須付出的代價。現代引擎不論是燒汽油或柴油的都有EGR廢氣再循環系統,而且都用電腦來管控廢氣的進氣量,以期在環保和動力上取得最大的利益和平衡。

由以上分析,給我們一個提示: EGR失靈也是愛車引擎怠速不穩一個重要的因素,當師父修了半天都搞不定怠速不穩毛病時,不妨提醒他是不是也清一清EGR閥或用電腦診斷一下EGR的電磁閥,說不定馬上就可妙手回春。
 
→ 【汽車專有名詞解釋:水箱精】


  我們都知道愛車引擎是產生高熱的燃燒機器,必須用水來作冷卻及降溫。水是最佳的引擎冷卻劑,但是光是用水來冷卻引擎會有幾個後遺症:1、水在氣溫0℃時會結冰,它會膨脹,嚴重的話會把水箱撐破、引擎撐裂;2、水在氣溫100℃時會氣化沸騰,會使水箱壓力升高,讓冷卻水大量沖出水箱;3、水會腐蝕引擎金屬,所產生的積垢會堵塞管道,使冷卻水循環不良、散熱效果變差,水溫就會偏高。水箱精就是解決這些問題的添加劑,它摻到引擎冷卻水後,就可以發揮抗凍、抗沸、防銹、潤滑、以及清潔消泡的功能。

  現在一般市售的水箱精的成分除了乙二醇、防銹劑之外,還加了染料,所以愛車副水箱當中的水顏色有的是紅色,有的是綠色,還有的是黃綠色。談到這裏,也許你會問不同廠牌的水箱精可不可以混用?原則上最好不要混用,使用同樣的水箱精來作補充,如想更換廠牌,那麼可等到愛車定期作引擎冷卻水沖洗保養時再換用。

  水箱精的濃度會影響到它抗凍、抗沸的效能,例如一半水、一半水箱精的調配可抗凍到零下36℃,抗沸到130℃;如水箱精濃到70%,那麼就可抗凍到零下64℃,抗沸到135℃。在台灣寶島平地,氣溫最冷不到零度,最熱不到40度,即使冬天合歡山下雪也不會冷到零下10℃以下,所以我建議30%水箱精、70%水的調配,或者簡單一點,一半水、一半水箱精,也就足夠應付台灣氣候了。

  水箱精在大賣場都有販售,價錢也不貴,大家可以買來使用,但要注意:有的水箱精是已經和水調配好的,買來就不能再加水了,否則就太稀了;總之,一定要看桶上的使用說明。

  最後想說明的是水箱精並沒有"油性"和"水性"之分,因為水箱精的主要成份是乙二醇,這種東西摸起來本來就有油油之感,如果你買的水箱精摸起來感覺比較水澀,那可能就是乙二醇的含量較低了。

 
→ 我的愛車開的時候會有不平穩的現象,不管在高速或低速行駛都會左右晃動,我才換過輪胎也作了四輪定位,這種不平穩的現象是什麼原因引起的?


  好,影響愛車行車穩定性的主角有三個:一是輪胎、二是懸吊系統、三是轉向機構。愛車行駛時會左右晃動,大致的原因不外乎出在這三個方面,可能的因素分析如下:

  1. 輪胎或鋼圈變形不正了;你可以用千斤頂將各個輪胎頂起來,用手將輪胎轉動,觀察輪胎或鋼圈有無失圓不正的現象,有的話,就必須更換輪胎或鋼圈。你已更換過輪胎,不妨檢查鋼圈是否有變形的狀況。
  2. 是輪胎的軸承(彈子盤)有磨損而鬆動,導致輪胎行走時的晃動;同樣可以用千斤頂將輪胎頂起來,用雙手扳住輪胎的左右兩邊用力搖一搖,上下兩邊也搖一搖,看輪胎會不會晃動,如果感覺很鬆動的話,那就表示是彈子盤嚴重磨損了,解決之道就是更換輪胎的彈子盤。
  3. 假如愛車曾經高速撞過大坑洞的話,那麼懸吊系統很可能就會受傷變形或損壞;彈簧或液壓避震器變形的話,就會使車輪的定位跑掉,輪胎行駛時就會飄來飄去無法維持行車的穩定性了。而如果彈簧、液壓避震器或防傾桿的固定裝置有損壞鬆動的話,也會使得車輪定位失調。要想確定是不是懸吊的因素,可以進廠把車子頂起來,檢查車輪、彈簧、液壓避震器、三角架等懸吊系統有無受損變形鬆動的地方。
  4. 轉向機構有地方因磨損而鬆動,例如前輪據以轉動角度的上下球接頭(俗稱和尚頭),或橫拉桿與轉向關接臂的接頭,如果潤滑不良而磨損鬆動的話,就會導致車輪在行駛時產生晃動。

  由以上的分析,我們平常開車一定要高瞻遠矚,避開坑洞或以極慢的速度通過路拱及深坑,才能減少懸吊的受傷變形,而且不要裝用過寬的輪胎,以免造成懸吊及轉向機構的負荷過重而容易磨損。

 
→ 【愛車停放兩天以上,要發動引擎時,就很不好起動】

今天的節目時間我要來回答聽眾鄭小姐的問題,他說:我有一部美規的車子已開了三年多,現在每當車子停個一、兩天沒開,要發動時就很不好起動引擎,而且引擎發動後,轉速會一下子拉得很高,不像以前那麼順,那麼連續,為什麼會這樣呢?我車上的電瓶才換不到一年。

好,按你所說的愛車狀況,問題還是出在電瓶上,可能是因為車子少開的關係,電瓶電力不夠強,無法讓起動馬達去強而有力地帶動引擎旋轉,加上電壓弱,連帶噴油及點火都無法正常工作,引擎也就會發動困難。那麼為什麼引擎發動後,轉速會一下子拉得很高呢?主要是因為在引擎發動前已經有很多汽油噴入汽缸了,過多的汽油一下子點燃,就會使轉速衝起來。建議妳不妨將電瓶拆下來充電,只要充飽電裝回去使用,應該就可以解決不好發動引擎的問題。假如用了幾天,不好發動的老毛病又犯了,那麼因素有幾個:

  1. 電瓶因長期充電不足損壞了,無法保存電力,是的話,就得更新電瓶了;

  2. 愛車電系有地方漏電,車子放著不開時,一直在消耗電瓶的電,是的話,那一定要趕快去找到漏電的地方,加以修復,否則再強的電瓶,也經不起漏電的消耗;

  3. 發電機有毛病,愛車行駛時無法對電瓶好好充電,以致電瓶電力補充不足,是的話,也要趕緊修換發電機,否則開車上路會很沒有安全感,因為愛車隨時都有可能因電瓶電力消耗殆盡而掛點。

現代車由於車上電器配備很多,加上電腦控制系統又多,電瓶的電壓必須穩定、電力必須充沛,才能維持正常的運作,引擎也才好起動,愛車也才能保持原有的性能。如果愛車少開,也經常行駛短途的話,那麼為了保有電瓶充沛的電力,我建議不妨到電瓶行買個小充電機,放在車庫來給電瓶補充電能。假如你家沒有車庫,那麼每隔幾天一定要去發動引擎,而且最好上路開個半小時以上,來給電瓶充充電。

 

 
→ 【車輛新知:自排變速箱的過熱保護模式】

由於自排油在扭力變換器中要不停地翻攪去作傳動,因此愛車上路沒多久,它就變得很燙,如果不給它冷卻降溫的話,自排油就無法正常執行潤滑機件、作動控制組件及傳送引擎動力等三大任務,而自排變速器也就很快會損壞報銷了。所以自排車一定有自排油的冷卻器,有的車與引擎主水箱整合在一起,有的車則使用獨立的冷卻器。

由於自排變速箱修換起很貴,有的自排車為了保護自排,就在自排的電腦控制軟體設下了過熱保護模式,一旦發現自排油冷卻系統故障,造成自排油溫過高的話,自排馬上轉變成保護模式,引擎及變速箱的性能將大幅下降:引擎轉速受到限制拉不高,也就是會發生油加不上的狀況,而自排會鎖檔,譬如說固定在3檔或2檔,會讓你感覺車子好沒力。這時車輛性能下降到「會動」而已,讓你可以開回家或進廠修理,其目的是不讓自排油溫繼續升高,來保護自排使它不致嚴重損壞。

我朋友的自排車,曾有一次在進入保護模式後,沒有立刻靠邊停車降溫,反而猛踩油門拉轉速,企圖讓變速箱可以換檔,結果導致自排嚴重損壞到掛點,花了不少錢作大修。所以在此奉勸大家,一般的自排車儀錶板上是沒有自排油溫度顯示的,假如行駛途中愛車儀錶板突然出現警告閃燈,車速也變慢下來,加油變得很遲鈍的話,那就代表自排進入保護模式了!這時如果是跑平路,那麼可以不要急,提高警覺慢慢將愛車開到修車廠或回家。如果前面還有好長一段山路要爬,那最好就靠邊停車等待救援,不要繼續前進了,否則是要付出大修自排或引擎代價的。

除了自排油過熱會引起自排保護模式之作動外,自排電腦控制系統發生故障,自排也會進入保護模式。在路上如踫到這種狀況,千萬不要莽撞,亂排檔、猛加油,你只要打開緊急閃燈,慢慢開車,注意行車安全,是很容易脫困得救的。

 

 
→ 常見汽車故障:轉動車鑰匙,引擎轉不動,但聽見有馬達旋轉的聲響

愛車朋友大家好!我最近曾往台東,協助消保官處理一件要求換新車的汽車消費糾紛。案情是這樣:新車買來即發生轉動車鑰匙起動引擎時,無法發動,只聽見齒輪打架的聲響,要打好多次才能起動引擎。原廠換過起動馬達仍無效,後來將引擎飛輪拆下來,才發現飛輪盤上的齒環有兩大塊區域被打損。研判原因是轉動車鑰匙起動引擎時,起動馬達所伸出的小齒輪導入角度偏差,無法順利插進飛輪齒環而發生齒輪打齒輪的衝突和聲響。

這種新車起動不了引擎而且打壞飛輪齒環的 case真是罕見,我還是第一次碰到;一般都是車子使用了好久,才會發生齒輪打架聲,或是聽見馬達轉動很快的哮聲,而引擎轉動不了的現象。

現代的轎車講究舒適安靜,隔音都作得很好,往往我們坐在車廂中都聽不見引擎轉動的聲音,經常就會下意識地再去轉動車鑰匙起動引擎,等到聽見喀喀齒輪打架的聲響,才驚覺鬆手,但已造成起動馬達和引擎飛輪齒環的一些損傷了。打幾次尚無大礙,但打多了,就有可能使飛輪齒環上齒被打斷或磨平,如此就會產生電瓶和馬達都正常,就是無法起動引擎的窘境。例如轉動車鑰匙,起動馬達轉動得好快、好有力,但引擎毫無動靜,就是因為起動馬達的小齒輪剛好伸進了飛輪齒環齒被打掉的部位而產生空轉。要救急,手排車還好辦,可先入檔,然後推動車子往前或往後,讓車輪去帶動引擎,等飛輪齒環轉動一些角度,掉齒部份不再對正馬達小齒輪,你再去轉動車鑰匙,即可順利發動引擎。但對現在流行的自排車,這招就不管用了,只好望車興嘆,等待拖吊救援了。

發生剛才所講的這種起動不了引擎的狀況,對自排車來講是很困擾的,而且修理起來要更換起動馬達或飛輪,不但麻煩也很貴。建議大家一定要養成在轉動車鑰匙之前先看引擎轉速錶的好習慣,只要看到指針指在 0.7、0.8的位置,就知道引擎在怠速運轉中,就不可去轉動車鑰匙了!
 
→ 汽車專有名詞解釋:引擎煞車

愛車朋友大家好!不知您有沒有聽過「引擎煞車」這個汽車專有名詞?下坡路常發生煞車失靈的交通事故,像是大卡車或遊覽車在出事前,司機都會大喊煞車失靈了!或是沒有煞車了!但隔天去檢視車子的煞車系統往往都是 OK的,煞車皮還很厚,煞車油壓也正常。那為什麼會引起煞車失靈呢?主要就是因為下長坡道,如果光用腳踩煞車來減速,隨著煞車的頻繁,煞車油溫度就會愈來愈高,一但煞車油沸騰,煞車就會完全失靈了!這種狀況也會發生在新買的自排轎車上,絕對不可以掉以輕心。

我們都知道要由引擎帶動車輪,愛車才能往前奔跑,但如果反過來由車輪來帶動引擎,卻可以得到引擎煞車減低車速的功能。現在不論手排或自排的最高速檔都是 OD、超速傳動檔,也就是引擎轉速不用很高就可以讓車子跑得很快,譬如說在高速公路行駛到100公里的時速,你看引擎轉速只指在2000多轉的低速。如果這時你鬆油門,同時很快地降檔到3檔,你馬上就會感覺車子會頓一下,而且引擎轉速一下子就拉高到5、6000轉,車速也會很快降低下來,這就是所謂引擎煞車(engine brake)的減速功能。

開車走連續 S形的下坡彎道,一定要善用引擎煞車來減速,這樣才可避免腳煞車使用過多,造成煞車油溫度過高導致煞車失靈的危險性。開手排車很簡單,只要將檔排到3或2檔,馬上就可感覺引擎煞車的減速。如果你開的是自排車要如何來得到引擎煞車減速呢?也很簡單,先將車速降到50公里左右,排檔桿上有OD按鈕的話,按下OD-OFF,自排馬上就會自4檔位降到3檔位,如果愛車沒有OD按鈕,而D檔位下有3檔位的話,那麼將檔自D往下排到3檔位,就可使自排由4檔降到3檔。如果這樣作了,愛車仍然溜得很快,那麼再把檔排至2檔位或  L檔,讓自排降到2或  L檔。這樣就可以發揮有效的引擎煞車減速,你就不用腳一直含著煞車下坡了。
 
→ 【 汽車原理:踩油門時控制什麼機件? 】

愛車朋友大家好!踩油門踏板是我們開車作的最多的動作,不知道當您去踩油門踏板的時候,有沒有想過它是去操縱什麼機件而使得引擎轉速可以拉高、愛車可以加速行駛的?

踩油門踏板的動作最主要是去打開引擎進氣系統的進氣閥門,讓進入引擎燃燒室的空氣量可以增加,控制電腦再配合讓噴油嘴噴出足夠的汽油,就可以在燃燒室產生較大的熱能,推動活塞來作加速。

愛車引擎的進氣系統包含了空氣濾清器、空氣流量計、進氣塑膠管、節氣閥總成、及進氣歧管。剛才所講的這個進氣閥門是一個圓盤,裝在節氣閥總成裏頭,節氣閥門中間有一根軸,一端與節氣門開度感應器連接,另一端與節氣門的拉動裝置連接。當我們在駕駛座用右腳去踩油門踏板時,就會拉動鋼索或連動桿去旋轉節氣閥總成上的拉動裝置,如此就可以轉動打開節氣閥門,而當我們鬆腳不踩油門踏板時,節氣門拉動裝置上的回拉彈簧就會拉回鋼絲或連動桿,讓節氣門關閉。

踩下油門踏板除了可以打開節氣門讓更多的空氣可以進入引擎燃燒室之外,還有一個作用就是作動節氣門開度感應器,由它去把所偵測到的節氣門的打開程度去通知噴油控制電腦,告許它說現在駕駛人把油門加大了,需要大馬力,於是電腦就會相對應地讓噴油嘴噴出適當量的油,如此就可以增大引擎的爆發力量來拉高引擎轉速,並使車子加速起來。另一方面,當我們鬆腳不踩油門時,節氣門開度感應器內的怠速控制接點就會接觸,並且傳出一個訊號給電腦,請求執行怠速穩定控制,愛車轉速錶的指針也才能平穩地指在 7 、 8 百轉的位置。由這樣的解釋你就可瞭解到,當你發現愛車怠速不穩、轉速錶指針上下大幅擺動時,一個很大的可能性就是節氣門開度感應器內的怠速控制接點沒有接觸,電腦就不知道該作怠速穩定控制了。而這通常就是節氣門那邊積炭,讓節氣門關不死所惹的禍。要想解決問題就得去作節氣閥總成的積炭清除了。
 
→ 【 油門踏板卡住,車子停不下來怎麼辦? 】

愛車朋友大家好!前一陣子有個外電報導:英國的一名男子駕駛寶馬愛車上路,猛踩油門加速時,突然油門踏板卡住,他因而被迫以時速近 200 公里高速飆車,就這樣行駛了半小時、開了近百公里,到了一處圓環翻覆後才停下來。不可思議的是,這名嚇得半死的駕駛人竟然毫髮無傷。而去年在國內曾發生一名連長在拖板車上遭失控的戰車撞死,也疑似油門卡住暴衝而肇事。今天的節目時間,我就來談談:萬一在行駛途中,愛車油門卡住、持續高速狂奔,我們該怎麼辦?

當我們在駕駛座用右腳去踩油門踏板時,就會拉動鋼索或連動桿去旋轉節氣閥總成上的拉動裝置,如此就可以轉動打開裝在節氣閥總成裏頭的圓盤式節氣門。而當我們鬆腳不踩油門踏板時,節氣門拉動裝置上的回拉彈簧就會拉回鋼絲或連動桿,讓節氣門關閉。如果此時彈簧斷裂或油門連動裝置卡住失靈,就會引起油門踏板卡住回不來,引擎轉速也就拉高失控了。所以我們平時必須對節氣閥總成上的節氣門拉動裝置作清潔潤滑的保養,先用化油器的噴洗罐來清除彈簧及樞軸部份上的灰塵及髒東西,再噴上潤滑劑。有時駕駛座地毯糾住了油門踏板,也會使油門回不來,我們切不可忽略駕駛座地毯的平整度。

接下來談談一旦油門卡住、愛車狂奔時,我們如何來應變?此時最好不要試圖用手或腳去鉤回油門,因為可能會因分心而駕駛失控。最有效的就是要想辦法去切斷引擎的動力,讓它不能再驅動車輪。最快的方式是往左轉動車鑰匙一格來將引擎熄火,注意的是不可將車鑰匙轉到底,以免鎖住了方向盤而無法轉向。引擎熄火了,方向盤及煞車就會失去動力輔助,變得非常重,但用力一些仍然是可以轉向及煞車來控制車子的。如果引擎熄不了火,就趕緊將排檔桿從 D 檔位上撥到 N 檔位,只要進入空檔,就可斷絕引擎去帶動車輪,車子也就可以減速下來了。這時引擎轉速可能會拉高到紅色警戒區,但總比車子失控安全多了。
 
→ 【原本加九八的油是否可改用九五 】

愛車朋友大家好!今天要來回答一位吳先生的問題,他說:目前個人開的是可加 95 及 98 汽油的車子 過去的一年都加 98 如果現在想改加 95 的汽油 除了環保的問題外 對車子會有不良影響嗎?

好, 95 與 98 汽油的主要差異在於 98 的辛烷值比 95 的高,辛烷值是汽油抵抗爆震能力的指標,辛烷值愈高的汽油其抗爆性就愈高,所以 98 汽油抵抗引擎爆震的能力高於 95 。那什麼是爆震呢?爆震是一種不正常不完全的引擎燃燒現象,它會產生高頻的振盪壓力波,來回去敲擊汽缸壁,會讓我們聽見嗲嗲的聲響。在上陡坡或猛加速,引擎負荷重而油門又踩得很下去的時候,你都會聽見這種嗲嗲敲缸聲音。

您加的汽油號數不對或駕車操作不當都會讓愛車容易產生爆震。我們要愛車好,一定要儘量減少爆震的發生,因為爆震搞多了,一則燃燒中斷不完全,不但費油、馬力下降、而且造成空氣污染,二則敲缸敲多了會損壞引擎的氣門、活塞、和汽缸壁等內部機件,造成引擎短命。

你的愛車原來燒 98 汽油,現在換用 95 汽油的主要顧慮在愛車引擎是否容易產生爆震?如果您加用之後,引擎如常,並沒有顯著的爆震產生以及馬力的衰退,那麼就不用擔心會對環保和愛車有何不良影響了。但假如換加 95 汽油之後,引擎馬上對爆震變得很敏感,踫到爬坡或起步、油門踩得比較重的時候就聽見嗲、嗲的敲缸聲,這就表示愛車引擎不太能適應 95 汽油了,那最好維持加用原來的 98 汽油。

如果覺得換用 95 汽油之後,雖有爆震,但不是太嚴重,那麼可從駕駛操控來抑制爆震的產生及惡化:適時降檔,讓引擎不要去勉強拖動車子,而導致負荷過重,同時不要猛踩油門,讓汽油噴得過濃。

如果你開車比較猛,喜歡猛踩油門起步飆車,很可能愛車引擎內就會累積相當多的積炭,無形中就會使壓縮比變大,那麼你從 98 降燒 95 汽油,在你踩重油門時就會很容易產生爆震敲缸了。
 
→ 【愛車如何迎接夏季酷熱的考驗?】

天氣愈來愈熱,愛車要如何保養整備才能夠迎接夏季酷熱多雨的考驗呢?提供下面幾點建議給大家參考:

  1. 要預防引擎過熱、水溫偏高:你可先檢查一下副水箱的水是否會無故快速短少?是的話,就得進廠檢修汽缸床墊了;再來在冷車時,打開水箱蓋檢查一下冷卻水是不是變成生銹的紅褐色,而且有很多飄浮的髒東西?是的話,就得進行引擎和水箱的循環沖洗,再更換新鮮的含適當水箱精成份的冷卻水;再來檢查一下連接水箱的那兩條黑粗水管及接頭,看有沒有扁縮、老化、皸裂、滲出冷卻水的現象?有的話,那就得更換水管及接頭了;再來觀察風扇是否會隨水溫升高而運轉來散熱,正常是冷車引擎剛發動時,風扇是不轉的,等到水溫錶指到工作溫度了,就應該運轉起來,如果水溫已經很高了,風扇仍然不動如山,那就得進廠去檢修風扇的溫度控制開關了。

  2. 要預防電瓶水不足:夏季氣溫高,電瓶電解液中的水分蒸發快,液面下降快,甚至極板會露出液面,這樣就會造成電瓶水不足而提早掛掉。因此,如果愛車的電瓶是需要加水的,那麼在夏季應經常檢查電瓶的液面高度,並及時添加蒸餾水,以保持正常的液面高度,這樣電瓶才能保有充沛的電力。
  3. 要預防煞車油產生氣阻而使煞車失靈:如果煞車油中有水分,那麼在高溫環境中容易蒸發汽化產生氣泡,在煞車油管路中就會形成氣阻,妨礙煞車油的正常流通,這樣就會有煞車失效的危險性。如果愛車的煞車油已使用了三年還沒有更換過,那麼現在正是換油的好時機。

  4. 要預防爆胎:夏天是比較容易爆胎的季節,尤其是老胎更容易爆胎,所以檢查胎紋溝的深度,是否還有0.16公分深是蠻重要的?你可用十元硬幣人頭在上方式插入胎紋溝,正常新胎胎紋溝的深度,應可深達人頭之下顎,如果發現衣領下緣的圓弧露出來了,那就表示輪胎磨得太薄,該換新胎了。

 
→ 常見汽車故障:閃光器閃爍異常或不作動


  我在小時候曾經搭過一種公車,它在轉彎前,司機會去撥一個開關,車的側邊就會垂直伸出一個箭頭,來告知其他人車我們要轉彎了,這個箭頭晚上還會亮燈,蠻好玩的。這種轉彎的指示器現在已經完全由黃色閃燈來取代了,而它們能夠一閃一閃地作方向指示,靠的就是閃光器的作用。

  閃光器其實就是一個能夠使通往方向燈的電流持續迅速ON OFF,而使得方向燈能夠時亮時滅的裝置。今天的節目時間我就來談談與閃光器有關的常見故障以及如何應變之道:

   狀況一、行車途中打方向燈發現儀錶板中的閃燈閃爍的頻率比平常變快或變慢起來:通常變快是由於發電機充電電壓太高,變慢是由於電瓶電力太弱、電壓太低;另外由於愛車方向燈是串聯起來的,如果其中之一燈泡燒壞了,就會出現閃光加快或變慢的現象,踫到這種狀況倒好辦,將燒掉的燈泡更新就可解決問題。不過新燈炮的瓦數必須與原燈相同,否則更換之後,還是會發生閃爍過快或過慢現象的。

   狀況二、撥動方向燈控制桿,方向指示燈亮起,但不閃爍:原因之一是閃光器壞了,只通電而不斷電;是此原因更新閃光器就可解決問題。原因之二是電瓶通往閃光器或閃光器通往各方向燈的電路有斷電現象,可能是閃光器的繼電器故障,或是燈泡燒壞,或是方向燈座銹蝕,造成導電不良,可打開方向燈護罩檢查燈泡是否燒掉、燈座是否生銹?如在行車途中發生方向燈不閃動的狀況,應急之道就是採取手動控制,用不停扳動方向燈控制桿的方式來作方向燈的閃爍。

   狀況三、前後左右的方向燈都不亮:先檢查各方向燈的保險絲,如OK,則要懷疑到是不是閃光器故障,使電瓶的電流無法傳到各方向燈?或是閃光器繼電器故障,無法通電?如在行車途中發生方向燈都不點亮的狀況,應急之道就是在轉彎時開窗伸出手臂來作行向的告知。

   最後提醒大家:方向燈如有故障發生,一定要趕緊修復以保行車安全。

 
→ 我開的是2000cc的車子,開了將近四年了,去保養時,師父建議我清洗引擎,不知是否有此必要?


  好,我覺得應該先去檢查一下愛車引擎是否真得太髒、油泥太多?而且要確定是不是有持續有漏油滲出的現象?是的話,那就不光是清洗引擎就可以了,應先解決漏油的問題才對。

   如果發現引擎不是太油污,只是塵土較多而已,建議你還是不要作清洗,尤其是用高壓蒸氣的那種。因為現代電腦噴射車的控制電路系統非常複雜了,感應器、致動器、電線接頭、搭鐵接頭、線束等電器非常之多,而有些感應器的接頭還用透明膠狀的東西密封起來作防潮、防水。如果用高壓水柱或高熱蒸氣來作引擎噴洗的話,即使把一些電器零件用塑膠袋套起來了,清洗時難免還是會有水和溶劑會噴灑到電線接頭、線束、火星塞頭、噴油嘴頭等零件上,也可能破壞了感應器接頭的良好密封,這樣就有可能會造成這些系統的漏電或短路或生銹,而導致引擎發動及運轉不順的毛病。此外清洗劑也可能造成塑膠及橡膠製品的腐蝕,則不洗還好,洗了反而出了不良的後遺症。

   很多人只注重愛車的外表,洗車打臘,甚至作汽車美容,把愛車弄得光鮮亮麗的,但卻忽略了引擎室的清潔,以至於車子用沒兩三年,引擎室就黑髒得像跑了十年的中古車。我建議大家從新車買來,在洗完車後,不妨打開引擎蓋,先用雞毛撣子伸入凹洞及死角來清除塵土,並用布沾上清潔劑來擦拭各部件上的灰塵及油漬。如果發現有漏油滲出,就要趕快送廠檢修,這樣作,花不了幾分鐘的時間,卻可長保引擎室乾乾淨淨如新車一般的,不但賞心悅目,愛車不幸淪落中古車市場時,也可買得好價錢。

   愛車用老,如果引擎已油油髒髒的,想自己清理的話,絕不可用自來水管噴洗,最好像清洗家用抽油煙機那樣,先逐件局部噴上汽車專用的油漬溶劑,浸泡幾分鐘,再將髒東西抹除。

 
→ 【 長途行車安全守則, part 2 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要再來談談春節長假作長途駕駛所要注意的行車安全守則,提供給您作參考。

1 、即使您開的是 RV 車,也不要高估愛車的性能。汽油引擎的最大扭力通常都要油門催到四、五千轉才能發出來,所以當你在很陡的山坡上起步時,由於爬坡阻力太大,很可能油門加到底,轉速也都拉不到 2000 轉,引擎相對應的扭力不夠大,你就會感覺到愛車爬坡力好差,搞不好車子還會溜下來,你猛撐的話,就會傷到引擎和自排。正確的開法是將車退到坡下平路,打入 1 檔,加油門將轉速拉到引擎最大扭力的轉速,然後就加減油門維持這個轉速上坡,這樣愛車才能發出最大的爬坡力順利登上陡坡。另外在鬆軟路面上,愛車輪胎的牽引力是非常之小的,因此踫到沙地或泥巴土路,沒有十足把握或前車之鑑的話,不要輕易開上去,以免輪胎打滑,愈加油挖洞愈深,愈無法脫困。

2 、以往發生很多起駕駛人為閃避突然闖過馬路的狗或貓等小動物而失控肇事的傷亡車禍。踫到這種狀況,為了我們人的安全,如果措手不及,寧可殺生、壓過小動物,也不要作閃避或緊急煞車,以免造成駕駛失控的危險性。

3 、長途行車離鄉背井之前,應做一些應變的準備,諸如:車上莫忘攜帶備胎、換胎工具、反光三角板、電瓶跨接線、打氣泵浦等硬體。同時也不要忘了帶下列的軟體,像是:車主使用手冊,它裏面有原廠在各地保修廠的地址和電話;替代道路地圖;拖吊服務電話;行照、駕照等等。

4 、萬一愛車不幸故障無法行駛,如在高速公路上,你有權利在路肩上停靠 2 小時,可從容等待你所叫的拖吊服務,不用理會前來的拖吊車說 ” 不馬上吊走,警察會開紅單子 ” 的恐嚇。如果決定找他們來拖吊,也要驗明正身,是與高速公路局簽約的合法車才起吊。同時絕對不可任由他們將愛車拖到不明不白的修車廠,以免進了黑店成為待宰羔羊,再後悔就來不及了。
 
→ 【 汽車迷思與事實: 16 、空調開到對外通風,引擎容易損壞 】

愛車朋友大家好!不知道你有沒有聽過這樣的傳說:汽車空調如果開到對外通風,將容易造成引擎的損壞。這完全是無稽之談,毫無根據的,且讓我來作個分析解釋。

愛車空調系統除了在引擎室中有冷媒壓縮機、冷凝器、黑干兒等機件之外,其餘的部件就完全整合在風箱當中。風箱裏頭有冷媒蒸發器、暖氣心子、鼓風機等主機,並有好幾個隔板來控制冷暖氣的走向,例如有地板出風隔板、儀錶板台出風隔板、前擋風隔玻璃出風隔板、溫度控制隔板 ( 也就是冷暖氣選擇隔板 ) 、以及外部空氣進入隔板等等。當我們將空氣流向選擇鈕撥到腳部位置時,就會打開地板出風隔板、關閉儀錶板台出風隔板。當你去撥動進氣模態選擇桿,或按選擇鈕選擇對外通風時,就會驅動外部空氣進入隔板離開對外通風口位置,這樣外界新鮮的空氣就會源源不絕地進入車廂。所以愛車空調如果開到對外通風,只有作動外部空氣進入隔板的驅動馬達而已,與引擎並無關連,根本就不可能造成引擎的損壞。

國人開車大都喜歡將進氣選擇扭撥到對內循環,我想並不是受到以上不正確傳說的影響,也許是認為車外空氣比較髒臭,這跟歐美用車的習慣和設計完全不同,洋人平常開車是以對外通風為主的,一旦踫到車外很臭、有煙霧才轉到對內循環,但過一陣子之後,就會再將對外通風開啟,有些車種還有在 20 分鐘後自動變回對外通風的控制。為了我們的呼吸健康,如果你不學老外的作法,起碼在開車二三十分鐘後,在車外空氣較好的路段,就打開對外通風,讓新鮮的空氣可以沖淡車內的濁氣,不但可保健康,也可消除頭昏腦脹的疲勞。

在下雨潮濕的冬天,如果你只開暖氣,但並沒有按下 A/C 鍵,不消一分鐘,愛車連前擋風玻璃的所有車窗馬上就會結霧,讓你看不見車外,而形成行車危險性。在此提醒大家在開暖氣之前,必須先按下 A/C 鍵,讓冷媒蒸發器充當除濕機,這樣暖氣吹出來才不會結霧。

 
→ 【長隧道中如何開車才安全? 】

愛車朋友大家好!最近國內有兩座長隧道陸續完工,其中一座是位在中部的八卦山隧道,長約五公里,另外一座是北宜高速公路 12.9 公里長、在全球長隧道排名列為第四的雪山隧道。

長隧道除了施工困難,通車後的安全也是一大挑戰,最著名的長隧道事故,發生在 1999 年,位處義大利、法國間,長 11.6 公里的白朗峰隧道內,一輛裝載奶油、麵粉貨車自燃起火爆炸,大火在隧道內延燒五十多個小時,溫度高達 1800 ℃,造成 41 人喪生﹔事後發現有一輛重型機車的骨架竟然燒到熔入柏油了,事後隧道封閉三年才重新開啟,整修費及過路費損失高達 257 億台幣,更遑論不通車的經濟損失了!

所以長隧道如果發生大火是非常可怕的:空間封閉、通風不良,起火悶燒不要 10 分鐘,洞內溫度就會高到千度以上,而一般住宅失火要延燒 30 分鐘才會達到 800 度,而且事故車的燃燒會產生濃煙和毒氣,在現場的人員就有如被送進燒陶瓷的窯洞以及納粹殺猶太人的毒氣室,再加上救援無法接近現場,陷入火場的人等於火葬變成白骨一堆,根本沒有生還的機會。

防災重於救災,在長 隧道中開車一定要盡所有的可能來避免發生車禍。我有下面幾點提醒: 1 、愛車如果車況差,容易熄火,那麼改道行駛,千萬不要開入長隧道。 2 、一定要打開頭燈,照亮別人也點亮自己,前後鄰車才能注意到我車的存在,開了頭燈,在黑暗中你也才能看清楚儀錶板中的車速。 3 、隧道中比較暗,一定要拿下太陽眼鏡。 4 、隧道一定有速限的下降,譬如說最高時速不得超過 70 公里,我們在進入隧道前就要早丟油門將車速降下來,同時在隧道中也不可超速行駛。 5 、隧道中車道會縮減,視野也有限,在隧道中絕不可超車、變換車道,同時要拉長跟車距離,起碼要保持 50 公尺以上的距離。 6 、一旦愛車故障,要儘量往右停靠,讓出車道,同時開啟緊急閃燈,將反光三角板置於車後起碼 50 公尺的地方,以防發生追撞。

 
→ 【在酷熱夏季如何開車比較省油?】

過了端午佳節,炎炎夏季就要來臨,今天的節目時間我想來談談在酷熱夏季如何開車會比較省油?


夏天比其他季節耗油的主要因素就是過度地開動冷氣,由於引擎要帶動冷媒壓縮機,會吃掉引擎的馬力,逼你要多踩油門才能夠順利加速或爬坡,往往開冷氣比不開冷氣要多耗油20%。因此只要能夠節制冷氣的使用必可達到省油的目的。

如何做到呢?我有下列幾點建議:

    1. 冷氣溫度不要定得太低,一般定在二十五、六度就很涼了,你如果定在二十度,那麼引擎就須一直帶動冷媒壓縮機,當然就會比較耗油;

    2. 儘量找室內停車場停車,這樣可以避免在炎陽曝曬下,車廂變烤箱;

    3. 用個反光遮陽板擺在前擋風玻璃之下,也可有效擋住陽光進入車廂,這樣可以縮短冷氣冷車的時間;

    4. 開車門進入烤箱後,趕緊打開所有車窗及天窗,行車後就可以很快地將熱空氣排出車外,由於冷氣鼓風機的用電並不太會影響到引擎的油耗,此時可將冷氣風速開最大,來作有效的散熱,這樣就可以減少由酷熱到涼爽的時間,也就可以節省油料了。另外最好關掉冷氣的對外通風,這樣可以避免吸進車外的熱空氣,可以縮短冷氣冷車的時間。

也許有人會認為行車時不開冷氣、打開車窗或天窗來享受自然風,不是更省油嗎?這是個yes or no的有趣問題,如果是在高速公路行車,車速超過60公里以上,那就是相反的結果,由於行車空氣阻力的增加,反而會比較耗油!但如果是在市區行車,由於車速不高,行車空氣阻力不會扮演重要的角色,倒是會比較省油的。總結來說,在高速公路開車要想省油的話,一定要將所有車窗緊閉。

夏天多豪雨,在雨中行車,由於輪胎胎紋溝排水阻力的關係,會比在晴天時多耗油,而且車速愈高就更耗油,所以在高速公路開車踫到下大雨時,最好降低車速,譬如說時速從110公里降到90或80公里,一方面可省油,另一方面也比較安全。

 

 
→ 【加速性不好,可以用去漬油加入汽油箱中,這方法行得通嗎?】

今天的節目時間我要來回答一位職業駕駛蘇先生的問題,他說:我曾聽一位朋友說過,不論是化油器或電腦噴射的車子,如果加速性不好,可以用去漬油加在汽油箱裏,請問請方法行得通嗎?


好,加了汽油燃料以外的東西而能使馬力增強,一定要這個東西能夠促進汽油的燃燒,或是能讓噴油嘴噴得更順暢一些,使得汽油燃燒可以完全一點才行。也許去漬油有類似汽油精的清潔功能,可收清潔油路及噴油嘴之效,但它是未經長期千錘百鍊的測試驗證的,我們無法預知加了它之後會引起什麼後遺症?也許它可能有暫時性的效果,但怕它會對引擎內部機件以及燃料系統的機件如汽油泵、噴油嘴等造成腐蝕或損傷。在此我要鄭重勸告大家,愛車所能夠使用的燃料、潤滑油等都是歷經長期實驗,證明對機件無害,理賠風險極小,才敢上市販賣的,千萬不要太相信一些未經證實的道聽途說,沒有十足把握,絕對不要亂加一些東西,以免造成愛車的破壞或損傷,又得不到原廠的保固理賠那就虧大了!


蘇先生的第二個問題是:引擎積炭應多久清一次?我車子買來到現在沒有清過,有沒有關係?


好,愛車需要作定期保養,但倒不一定要定期去清除引擎的積炭,這要看愛車積炭是否已經嚴重到容易產生爆震了。如果只要油門踩重一點就聽見引擎那邊傳來咧咧的敲缸聲響,那就表示引擎燃燒室極可能有嚴重的積炭。那麼有兩條路可走,一是進廠請師父去清除積炭,這是最有效的。如果你不想進廠花錢修理,另一條路就是到加油站去加高一號的汽油,譬如說原廠規定加95汽油的,那麼可以換加98。如果加下去爆震敲缸的現象改善了,那就表示現在愛車引擎的壓縮比因積炭增加到要燒98汽油才能有足夠的抗爆性了。引擎是否容易產生積炭是跟我們開車加油門習慣有關的,如果你能緩踩油門、慢慢加速,愛車引擎必可遠離積炭!

 
→ 再談愛車如何省油? (PART 2)

  愛車朋友大家好!最近由於國內油價高漲,愛車如何省油又成了熱門話題。在上回談了幾個省油撇步,諸如:不要大腳重踩油門加速、冷氣溫度不要開太低、跑平路要保持 OD OFF 的燈熄滅,但碰到路況變化如爬坡時,就要趕快按 OD 或排到 3 檔位來降檔等等。現在再來談談其他的省油撇步。
   輪胎也是影響耗油量很重要的東西,胎壓不足會使行車阻力增加,車子就會比較耗油,因此我們平常一定要經常檢查胎壓,起碼一個月一次,將胎壓保持在原廠的規格。輪胎的結構也會影響車子的油耗,像是使用胎面橡膠下有鋼帶層的輪胎,它接地比較硬,可以比較省油,而且使用壽命也比較長。另外勸告大家不要輕易將輪胎加寬,否則未蒙其利、先得其害,愛車的耗油量會馬上明顯增加。
   引擎以怠速運轉,每 5分鐘,大約就等於車子行駛一公里的耗油量,因此除了在路上停等紅綠燈之外,我們暫停如果超過1分鐘的話,最好熄火不要讓引擎以怠速長時間的運轉,這樣才能比較省油,對環保也比較好。
   車愈重愈耗油,因此我們要經常清理行李箱,把不必要的東西拿下車,不要把行李箱當貯藏室。多餘的東西,那怕是一隻很少打的網球拍,還是或一雙很少用到的球鞋,都只會令你愛車沉重,增加你口袋的負擔。
   加強愛車的檢查和預防保養,使愛車處於顛峰狀態,自然就會比較省油。譬如說愛車火星塞的高壓線老化有漏電的現象,就會使得火星塞跳火不良、燃燒不好、馬力不足,逼得你非要重踩油門不可,當然就比較耗油了!再如噴油嘴有漏油,或是噴油壓力過高,就會使得噴油過多,造成油氣過濃,燃燒不完全而比較耗油。
  現代電腦噴射車冷車發動後,並不需要長時間的溫車,只需 30秒鐘的怠速運轉,讓機油泵浦可以將機油壓力打起來,就可以起步了,然後輕踩油門緩緩加速,一面走一面溫車,你會感覺車子會愈跑愈快、順勢而上就對了。

 
→ 【下坡停等時,底盤會有巨大抖動聲響】


  今天的節目時間我要來回答聽眾胡先生的兩個問題,第一個問題是:我的愛車已開了10年,最近每當下班時經過下坡路段,遇到塞車,車子停止踩著剎車,等到可以往前開、放掉剎車時,整個車子會發出巨大的抖動的聲音,就好像要走又無法走一樣的不順,可是到了平路此現象就會消失,這是為什麼呢?

  好,下坡停等時,底盤會有巨大抖動聲響,我想這是愛車用久,懸吊彈簧老化疲軟的現象。下坡煞停時,車子重心會前輪移動,而車輪又被煞車鎖住,懸吊彈簧就會被擠壓,彈簧如已老化疲軟,變形量就會比較大。等到車子可以往前走鬆煞車時,車輪往前的運動,形成對彈簧反向的拉扯,車輪推動車子往前走的力,要有一段時間花在已扭曲變形的彈簧的回復運動上,等到彈簧回復到原來的形狀及正常的位置才能推著底盤往前走。所以你不但會聽見彈簧變形、拉扯、抖動的巨大聲響,還會感覺到車子好像要走又無法走一樣的不順。想要糾正此一毛病唯有更換愛車已老化的懸吊系統,這要花很多錢,而愛車已開10年,是否值得修理,就得好好考量一下了。

   胡先生第二個問題是:我開車下長坡的時候,一踩煞車都會聞到有東西燒焦的味道,這是什麼原因?

   好,你所聞到的燒焦味是下長坡煞車踩得過多,造成摩擦溫度過高,將煞車皮燒焦的味道。建議您爾後開車下長坡時,千萬不可一眛地靠踩煞車來減速,一定要降檔,利用引擎煞車的阻力來作減速。在下坡開始時就要將車速減至50公里以下,接著將檔位自D往下排到3檔位,或是按下OD按鈕,讓自排降到第三檔,如果車還是溜得很快,則將檔位再往下排到2檔,這樣作就可以大大減少踩煞車的次數,可以有效降低煞車皮的溫度和燒焦的機會。否則下長坡煞車踩多了,聞到煞車的燒焦味還算事小,就怕溫度過高,使煞車皮摩擦力驟降,又煮開了煞車油,那愛車的煞車就會完全失靈了,那有多可怕啊!