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車博士專區
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→ 【汽車專有名詞解釋:最大扭力】

我們每天都會在不知不覺中使上「扭力」而不自知,試舉幾個例子:用手轉動門把來開房門;轉動水龍頭的旋鈕來放水;腳用力蹬自行車踏板好讓車往前走;開車過彎用手扳轉方向盤;要用果醬塗麵包必須先用手轉開瓶蓋等等。舉凡用力之後造成旋轉運動的使勁都叫做扭力。扭力是英文“Torque”的翻譯,事實上翻得並不甚貼切,因為將之冠上了“力”的字眼,以致於造成大眾對它的誤解,以為跟一般的拉力或推力一樣都是力,其實扭力相當於做功或能量的概念,它是一個計算值,等於力乘上力臂(即力到旋轉中心的垂直距離),它要比一般的拉力或推力多一個距離的單位。也就是說其大小除了視施力大小之外,尚要看這個施力離中心有多遠;舉小朋友常玩的翹翹板為例就很容易理解:體重比較輕的小朋友要坐得離翹翹板中心支點遠一點才能將對邊比較重的小朋友舉起來。

當我們選購新車時,業務代表會拿出型錄給我們參考,上面會有一張性能諸元表,在引擎部份你會看到最大扭力的數據,例如:18.8 Kgm @ 4600 rpm。您看了這些數據之後,不知是否真正明白它所代表的涵意?對車子有何實質的影響?

扭力和馬力的關係有如100公尺的短跑比賽,扭力象徵選手起跑那一霎那的腳勁爆發力,想要獲得冠軍除此腳勁要強之外,在賽跑途中還必須有愈跑愈快的腳程,而維持此腳勁和腳程速度的能力就可比喻為馬力。

產生最大扭力的引擎轉速是一個選車的重要參考數據;如果您是城市遊俠、經常要在市區行車,或者您是千山我獨行的狂士、經常要涉水越野,那麼我建議您最好選用在低速(例如每分鐘三千轉左右)就能發出最大扭力的引擎;如果您是賽車勇士,想要有驚人的加速力、超人一等,那麼我建議您選用在高轉速產生高扭力的引擎(例如在每分鐘五、六千轉以上產生最大扭力者)。

 
→ 汽車專有名詞解釋: EGR

愛車朋友大家好!現代電腦噴射引擎上有幾個重要的閥門,諸如節氣閥、怠速控制閥、 PCV閥、EGR閥等等。在這請大家建立一個觀念,只要是閥門就有可能會積炭、會累積髒東西而造成堵塞失靈,這樣愛車引擎就會產生怠速不穩、加速不良,馬力不濟等的毛病,因此我們平常保養愛車,不光是只換機油,而應該也把定期清理這些閥門作為保養愛車的重要項目。

EGR是英文Exhaust Gas Recirculation三個字的縮寫,中文的意思是廢氣再循環系統。它是針對引擎排氣中有害氣體之一的氮氧化合物NOx所設置的排氣淨化裝置。氮氧化物排到大氣中,碰到強烈的紫外線時,會生成光化學煙霧。這種光化學煙霧,會造成眼睛疼痛,嚴重的話還會帶來呼吸困難。長期呼吸被氮氧化物和黑煙等污染的空氣,也容易帶來呼吸器官的疾病和癌症。這是為什麼各國政府都要管制氮氧化物的原因。在化學上,氮是所謂的惰性氣體,不容易起氧化作用,但溫度高到一個程度,還是會形成氮氧化物的。因此要想降低引擎排氣中的氮氧化物含量,就要設法降低引擎的燃燒溫度。現在最有效的實用手段就是在進氣管中導入一些已經燃燒過的廢氣,與新鮮空氣混合,使之再次參與燃燒,其作用是降低混合氣的含氧濃度、吸收燃燒釋放出的熱量,使燃燒速度減慢、燃燒溫度降低,從而減少了NOx的生成數量,當然也就會有減低引擎馬力的後遺症,不過為了環保,這是必須付出的代價。現代引擎不論是燒汽油或柴油的都有EGR廢氣再循環系統,而且都用電腦來管控廢氣的進氣量,以期在環保和動力上取得最大的利益和平衡。

由以上分析,給我們一個提示: EGR失靈也是愛車引擎怠速不穩一個重要的因素,當師父修了半天都搞不定怠速不穩毛病時,不妨提醒他是不是也清一清EGR閥或用電腦診斷一下EGR的電磁閥,說不定馬上就可妙手回春。
 
→ 【聽朋友說加裝逆電流能夠達到省油、扭力增加、油門反應提升、及音響音質提升等功效,是真的嗎?】

首先解釋一下什麼是逆電流?所謂逆電流應該是日本一個叫做逆電流制御的汽車用品簡稱而來的,它是一種為了彌補汽車電瓶電壓穩定性不足所設計的電子產品,我認為應該正名為「電瓶電壓穩定器」才對。

逆電流這種產品內部通常具有電容的配置,主要功能在於穩定電瓶的電流,當車上電裝用品電流負載變大產生不足時,它可馬上放出所儲存的電流來穩定,就好像洞庭湖有調節長江水流量的功能一樣。與先前流行的負極接地線比較起來,是較積極的做法,因為負極接地只是消極地讓全車電流迴路順暢,而逆電流卻是主動彌補因電流大量消耗所造成電壓降低。

電壓是否穩定對現代汽車而言是極端重要的,因為電壓穩定,噴油控制電腦對感應器輸入訊號的讀取和對噴油嘴的管控自然就會比較穩定,火星塞那邊也可跳出強而有力的火花,這樣噴油和點火就可以處在比較良好的狀態,引擎就會有較佳的燃燒,馬力和扭力自然而然就可增加,油門的反應就會比較靈敏,行車起來當然也就會比較省油。車上娛樂音響等設備在音量開大時,電流消耗量是很大的,有逆電流作電流的增補,當然就會有音響音質和輸出功率提升的功效。

不過逆電流並不會帶來額外的能量來幫助愛車,對新車或電壓本來就很穩定的車子來說並不會有太多的助益。但對發電機、電瓶及電路已經老化,導致電壓不穩定的老車子而言就必較有功效了。到底愛車值不值得去加裝逆電流,我的看法是:

  1. 在新車保固期間最好不要加裝,以免發生理賠糾紛;

  2. 愛車如果保養良好,性能不錯,也沒有必要加裝;

  3. 如果愛車已老,性能大不如前,或是車上有高功率音響配備的,也許可以考慮試用。
 
→ 【我是營業車,已跑了十二萬公里了,行駛時右前輪會發吱吱叫聲,但緊急煞車時不會偏向,毛病還是出在煞車系統嗎?】

我是營業車,才開兩年多,已跑了十二萬公里了,現在車子行駛時右前輪會發吱吱叫聲,但緊急煞車時不會偏向,在換過煞車皮及煞車碟盤後又跑了五、六千公里了,毛病還是出在煞車系統嗎?

愛車行駛時右前輪會發出吱吱叫聲的可能原因我分析如下:

  1. 是煞車皮與煞車碟盤的磨配不良,呈現點的接觸,而不是面的接觸,這樣就會有尖銳的吱叫聲發出來。這可能是煞車皮的材質不合規格,或是煞車皮夾鉗裝置不正所致,你可回幫你換煞車皮及碟盤的修車廠,請他們再作檢查及調整。

  2. 是輪子彈子盤如有磨損過度,也會發出異音。

  3. 是右前輪cushion懸吊的問題,如果彈簧或者液壓避震器上的橡皮墊圈老化了,那麼在煞車時彈簧或避震器一壓縮,也會有怪聲出來。要先確定是什麼原因,才能對症下藥。可先把右前輪頂起來,左右上下搖動輪胎來測試彈子盤是否磨損鬆動?再將車子頂起來檢查右前輪的懸吊有無鬆動磨損或老化的地方?

 

我車子原本是燒95無鉛汽油的,後來改燒98的,在使用了一段時間之後,先是火星塞壞了,全部換新之後,過沒多久節氣閥又壞了,請問這與改用98汽油有關嗎?

照理說由燒95汽油改用98汽油,抗爆性提高了,如果油的品質是沒有問題的話,引擎發生爆震敲缸的機會是應該變少的,對引擎的機件反而有保護的作用。除非是因油品問題或因噴油及點火的電腦控制有問題,使得燃燒溫度過高而把火星塞燒壞了。而節氣閥之損壞也應該與燒什麼號的汽油無關,除非油品有問題或電腦噴油及點火失控,造成回火而將節氣閥沖壞。

基本上92、95及98汽油是同一種汽油,其等差異只在抵抗爆震的性能及價格。假如愛車引擎並沒有爆震的現象,那麼你改燒高一號的汽油並不會帶來馬力增加或省油的好處,只是多浪費新台幣而已。

 

 
→ 汽車專有名詞解釋:爆震

愛車朋友大家好!引擎積炭是現代電腦噴射車一個蠻普遍的毛病,我先不談它是怎樣發生的,我現在要來探討的是積炭有什麼後遺症?最大的後遺症就是會使引擎容易產生爆震,重者損壞引擎內部機件使得引擎短命,輕者燃燒不完全,不但耗油,也會惡性循環使積炭產生更多。

那麼什麼是爆震?它是如何產生的呢?爆震是引擎的一種異常燃燒現象,形之於外你會聽見ㄉㄧㄚ、ㄉㄧㄚ的敲缸聲音,最常發生的狀況就在引擎負荷非常沉重、而油門又猛催之時,譬如說沒有降檔,以高速檔靠猛加油,讓車子勉強爬坡,這時你就會聽見引擎那邊傳來敲缸聲。如果我們把引擎燃燒的過程放慢下來到千分之幾秒,同時把燃燒室分成四格,火星塞在第一格點火引爆汽油產生火焰波往前傳播,正常的燃燒是第四格最後燃燒的汽油要等火焰碰到它了才燒。可是當火焰波傳到第二、三格時,它的壓力和輻射熱就會先傳到最後第四格的汽油,讓它陷於水深火熱之中,如果它忍受不住,就會不等火焰波來點,預先自燃,也形成一個火焰波,結果兩個火焰波在汽缸中間打架,產生劇烈的衝突和震盪,這就是我們所謂的爆震,而其餘波盪漾來回撞擊汽缸,就是我們所聽見的ㄉㄧㄚ、ㄉㄧㄚ的敲缸聲音。加油站所賣的 92、95、98汽油除了價格不同之外,差別在那裏呢?就在它們的抗爆性,也就是抵抗爆震的能力不同,92最差,它在汽缸裏頭忍受高壓、高溫的功夫最差,也就最容易產生爆震,95汽油比它好一點,而98抗爆功夫最佳的。

愛車要加什麼號數的汽油?原廠都有規定,引擎壓縮比愈大,燃燒室的壓力和溫度就會愈高,也就需要號數高一點的汽油。原廠規定燒 92汽油的,就表示92的抗爆性還能夠應付引擎燃燒的壓力和溫度,不會產生爆震。你願意多花錢燒95或98汽油當然更不會產生爆震,但並不代表愛車會有更好的馬力和省油性,在正常的路況和使用下其實不用越級去燒更貴的汽油。
 
→ 【汽車專有名詞解釋:水箱精】


  我們都知道愛車引擎是產生高熱的燃燒機器,必須用水來作冷卻及降溫。水是最佳的引擎冷卻劑,但是光是用水來冷卻引擎會有幾個後遺症:1、水在氣溫0℃時會結冰,它會膨脹,嚴重的話會把水箱撐破、引擎撐裂;2、水在氣溫100℃時會氣化沸騰,會使水箱壓力升高,讓冷卻水大量沖出水箱;3、水會腐蝕引擎金屬,所產生的積垢會堵塞管道,使冷卻水循環不良、散熱效果變差,水溫就會偏高。水箱精就是解決這些問題的添加劑,它摻到引擎冷卻水後,就可以發揮抗凍、抗沸、防銹、潤滑、以及清潔消泡的功能。

  現在一般市售的水箱精的成分除了乙二醇、防銹劑之外,還加了染料,所以愛車副水箱當中的水顏色有的是紅色,有的是綠色,還有的是黃綠色。談到這裏,也許你會問不同廠牌的水箱精可不可以混用?原則上最好不要混用,使用同樣的水箱精來作補充,如想更換廠牌,那麼可等到愛車定期作引擎冷卻水沖洗保養時再換用。

  水箱精的濃度會影響到它抗凍、抗沸的效能,例如一半水、一半水箱精的調配可抗凍到零下36℃,抗沸到130℃;如水箱精濃到70%,那麼就可抗凍到零下64℃,抗沸到135℃。在台灣寶島平地,氣溫最冷不到零度,最熱不到40度,即使冬天合歡山下雪也不會冷到零下10℃以下,所以我建議30%水箱精、70%水的調配,或者簡單一點,一半水、一半水箱精,也就足夠應付台灣氣候了。

  水箱精在大賣場都有販售,價錢也不貴,大家可以買來使用,但要注意:有的水箱精是已經和水調配好的,買來就不能再加水了,否則就太稀了;總之,一定要看桶上的使用說明。

  最後想說明的是水箱精並沒有"油性"和"水性"之分,因為水箱精的主要成份是乙二醇,這種東西摸起來本來就有油油之感,如果你買的水箱精摸起來感覺比較水澀,那可能就是乙二醇的含量較低了。

 
→ 什麼是愛車的嚴苛使用情況?

愛車朋友大家好!中古車市場有一個長久以來被人詬病的積習,那就是車子的里程錶往往會被動手腳,將里程撥低下來。說穿了不過是業者想要藉里程開得少,可以騙到好價錢。這就是吃定消費者以為里程開得少就是好車子的迷思。我以為中古車價不要以里程為參考,而應該以車況和年份作為依歸。

其實車況好不好是跟定期保養、愛車心態和開車習慣直接關連的,與里程並無太大的關係。記得我女兒在夏威夷大學讀書時,我幫她挑中古車,有兩部價錢差不多,我卻挑了那部年份較老,里程多了好幾萬的車子,原因無他就在它的車況和引擎比較好,結果開起來很滿意,再轉手也賣到好價錢。所以在這邊良心建議大家在挑中古車絕對不要被里程開得很少所迷惑,太過離譜的都要懷疑求證,譬如說車齡已五年卻只開了三萬公里的。

再者我要建議:假如愛車開得少,必須把它列為嚴苛使用狀態,就得縮短定期保養的週期,實施更頻繁的保養。譬如說你一個禮拜只開一次,或是經常開短途,引擎都還沒熱起來就熄火了,很可能一年都開不到 5000公里。在這種狀況下,為了愛車健康,最好三個月到了就去換油保養,而不要等到5000公里才去作。

好,愛車除了開得少要關切之外,還有那些屬於嚴苛使用的狀態呢?有下面幾點的說明及建議: 1、引擎長時間以怠速運轉,例如主管車和計程車在等人或在車上吹冷氣睡覺的狀況,一定要提前勤換機油,才能避免過多的汽油吹漏到油底殼稀釋了機油而產生潤滑不良。2、以低車速長距離行駛,例如經常來往山區者,也一定要勤換機油。3、開四輪傳動RV車經常作涉水、走泥濘路或過大石頭等越野活動者,當然最好縮短保養週期。4、經常滿載,甚至超載的貨車,老闆要捨得花錢多作保養,才能節省大修的費用。5、喜歡飆車,經常作猛加油起步及緊急煞車者,猛操的車子當然也需要不時進補了。

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要再回答聽眾問題 :為什麼救援車在幫別人做跨接充電時,極頭並未接錯,而電瓶會發生爆炸?

好,電瓶爆炸屢見不鮮,在美國一年就有 6000 多人的眼睛及顏面的受傷是與汽車電瓶爆炸有關的,所以我們接觸電瓶時,一定要特別小心。 通常用兩條電纜線跨接電瓶,以借電方式來救援拋錨車, 電瓶會發生爆炸的主要原因是引爆了電瓶裏頭的氫氣和氧氣。尤其是用久的老電瓶,如果電瓶水快充乾了,電瓶內空間變大,就會充滿很多氫和氧,那麼在跨接電瓶時稍有不慎即可能產生氣爆。

通常在幫別人做跨接充電,是把紅色電纜線的夾頭去連接兩顆電瓶的正極樁頭,再將黑色電纜線的夾頭去連接兩顆電瓶的負極樁頭,這時如果被救援車的車門未關好,或電門未關閉,在你將黑色電纜線夾頭踫觸到其電瓶負極樁頭的那一霎那,就會發出火花,如這時電瓶有裂縫漏出氫氣,或是電瓶內部充滿氫氣和氧氣,就會如星火撩原一發不可收拾。爆炸所噴出的硫酸就會腐蝕你頭臉胸部的皮膚,噴到眼睛嚴重的話,還有可能會造成失明,真的是很可怕的!

不怕一萬,只怕萬一,我們在做救援跨接充電時,一定要注重安全以防電瓶爆炸。現在我把跨接借電發動的安全步驟講一下:第一步、讓兩車電瓶對電瓶,但車身不要接觸;第二步、將被救車上所有電源及電器關掉;第三步、發動救援車引擎以怠速運轉;第四步、拿出紅色跨接線,連接兩車電瓶正極,接之前一定要弄清楚電瓶的正負極,通常正極樁頭旁會標+號,負極樁頭那邊會標-號,如果極頭接錯,正極接到負極去了,是會讓電瓶產生爆炸危險的;第五步、以黑色跨接線一頭先連接救援車電瓶負極,另一頭端去夾引擎的吊耳或鐵質部份,因為如果直接去夾被救車電瓶的負極樁頭,怕會引起火花就近直接引爆了電瓶內外所產生的氫氣。另一個好處是避免在跨接線拆下時產生反向電壓將電腦或其它的電子元件給燒壞了。

 

 
→ 我的愛車開的時候會有不平穩的現象,不管在高速或低速行駛都會左右晃動,我才換過輪胎也作了四輪定位,這種不平穩的現象是什麼原因引起的?


  好,影響愛車行車穩定性的主角有三個:一是輪胎、二是懸吊系統、三是轉向機構。愛車行駛時會左右晃動,大致的原因不外乎出在這三個方面,可能的因素分析如下:

  1. 輪胎或鋼圈變形不正了;你可以用千斤頂將各個輪胎頂起來,用手將輪胎轉動,觀察輪胎或鋼圈有無失圓不正的現象,有的話,就必須更換輪胎或鋼圈。你已更換過輪胎,不妨檢查鋼圈是否有變形的狀況。
  2. 是輪胎的軸承(彈子盤)有磨損而鬆動,導致輪胎行走時的晃動;同樣可以用千斤頂將輪胎頂起來,用雙手扳住輪胎的左右兩邊用力搖一搖,上下兩邊也搖一搖,看輪胎會不會晃動,如果感覺很鬆動的話,那就表示是彈子盤嚴重磨損了,解決之道就是更換輪胎的彈子盤。
  3. 假如愛車曾經高速撞過大坑洞的話,那麼懸吊系統很可能就會受傷變形或損壞;彈簧或液壓避震器變形的話,就會使車輪的定位跑掉,輪胎行駛時就會飄來飄去無法維持行車的穩定性了。而如果彈簧、液壓避震器或防傾桿的固定裝置有損壞鬆動的話,也會使得車輪定位失調。要想確定是不是懸吊的因素,可以進廠把車子頂起來,檢查車輪、彈簧、液壓避震器、三角架等懸吊系統有無受損變形鬆動的地方。
  4. 轉向機構有地方因磨損而鬆動,例如前輪據以轉動角度的上下球接頭(俗稱和尚頭),或橫拉桿與轉向關接臂的接頭,如果潤滑不良而磨損鬆動的話,就會導致車輪在行駛時產生晃動。

  由以上的分析,我們平常開車一定要高瞻遠矚,避開坑洞或以極慢的速度通過路拱及深坑,才能減少懸吊的受傷變形,而且不要裝用過寬的輪胎,以免造成懸吊及轉向機構的負荷過重而容易磨損。

 
→ 【愛車停放兩天以上,要發動引擎時,就很不好起動】

今天的節目時間我要來回答聽眾鄭小姐的問題,他說:我有一部美規的車子已開了三年多,現在每當車子停個一、兩天沒開,要發動時就很不好起動引擎,而且引擎發動後,轉速會一下子拉得很高,不像以前那麼順,那麼連續,為什麼會這樣呢?我車上的電瓶才換不到一年。

好,按你所說的愛車狀況,問題還是出在電瓶上,可能是因為車子少開的關係,電瓶電力不夠強,無法讓起動馬達去強而有力地帶動引擎旋轉,加上電壓弱,連帶噴油及點火都無法正常工作,引擎也就會發動困難。那麼為什麼引擎發動後,轉速會一下子拉得很高呢?主要是因為在引擎發動前已經有很多汽油噴入汽缸了,過多的汽油一下子點燃,就會使轉速衝起來。建議妳不妨將電瓶拆下來充電,只要充飽電裝回去使用,應該就可以解決不好發動引擎的問題。假如用了幾天,不好發動的老毛病又犯了,那麼因素有幾個:

  1. 電瓶因長期充電不足損壞了,無法保存電力,是的話,就得更新電瓶了;

  2. 愛車電系有地方漏電,車子放著不開時,一直在消耗電瓶的電,是的話,那一定要趕快去找到漏電的地方,加以修復,否則再強的電瓶,也經不起漏電的消耗;

  3. 發電機有毛病,愛車行駛時無法對電瓶好好充電,以致電瓶電力補充不足,是的話,也要趕緊修換發電機,否則開車上路會很沒有安全感,因為愛車隨時都有可能因電瓶電力消耗殆盡而掛點。

現代車由於車上電器配備很多,加上電腦控制系統又多,電瓶的電壓必須穩定、電力必須充沛,才能維持正常的運作,引擎也才好起動,愛車也才能保持原有的性能。如果愛車少開,也經常行駛短途的話,那麼為了保有電瓶充沛的電力,我建議不妨到電瓶行買個小充電機,放在車庫來給電瓶補充電能。假如你家沒有車庫,那麼每隔幾天一定要去發動引擎,而且最好上路開個半小時以上,來給電瓶充充電。

 

 
→ 再談愛車如何省油? (PART 1)

  愛車朋友大家好!最近由於國際原油價格的波動,國內油價高漲,愛車如何省油又成了熱門話題。車子省不省油當然跟車子的大小、重量,原廠設計有關,但是一樣的車子百樣人開卻有百種不同的耗油量,道理很簡單,因為我們每個人開車的習慣都不一樣,也就是踩油門的輕重都不一樣。如果你開車比較斯文,起步不快,加速也慢慢來,在道路上也依照法定車速行駛,自然就會比較省油。相對的,如果你喜歡大腳踩油門飆車,尤其在冷車階段你猛踏油門開快車的話,由於燃燒不完全,不但油耗得多,而且愛車引擎也容易產生積碳。因此請大家記住省油第一守則就是不要大腳猛踩油門開車,車子開慢一點,不但比較省油、機件壽命比較長,而且也比較安全。
  冷氣溫度不要調得太低,有恒溫控制的定在 25、6℃就夠涼了,而不要開在20℃,這樣才會比較省油。因為開冷氣的時候必須帶動冷媒壓縮機,你一直開著冷氣,或是冷氣溫度調得很低,壓縮機就會一直轉動而消耗引擎的馬力,自然愛車就會比較耗油。
  開自排的車子,一定要讓自排經常能排到最高速的第 4檔才能比較省油。愛車自排如果有OD超速傳動檔開關按鈕的話,那麼平常開車一定要把OD開起來,也就是讓儀錶板中OD OFF的小紅燈熄滅,讓自排可以隨車速排到最高速檔的OD檔去,這樣才會比較省油。此外在平路起步的加速過程當中,以先鬆一下油門再踩的方式,來讓自排提前排入高速檔位行駛,這樣也可以比較省油。
  但是一旦路況變化,就得立刻降檔;例如以 D檔位爬行連續S形綿延坡道,愛車走完全程並無問題,但你會感覺到自排會頻頻跳檔,加油軟綿綿的,不但很耗油,也容易產生積炭,不如上坡前就按下OD按鈕或下排到3檔位,如路還很陡或前有車陣開不快的話,不妨再將檔下撥至2檔位,總之能以不重踩油門又能讓引擎能輕鬆爬坡就對了。

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題 :我有一部自排車,已開了 13 萬公里了,在行駛中二檔換三檔,引擎轉速都會有提高的情形,這是否正常呢?

好 ,這當然不正常,愛車自排如果是正常的話,在從低檔升高檔的變檔過程中,引擎轉速應該是下降的;道理很簡單,因為在每個檔位上,車速和引擎轉速是有一定關係的,而轉速高低與各檔的齒輪比或減速比有關,對應同樣的車速,低速檔的齒輪比大、引擎轉速會比較高,高速檔的齒輪比小,引擎轉速會比較低。例如第二檔的齒輪比是 1.493 ,第三檔的齒輪比是 1 ,假如車子起步後排到第二檔,在跑到時速 40 公里,而所對應的引擎轉速是 3000 轉時,開始升到三檔位,則你會看到轉速錶的指針會立刻降到 2000 轉。同樣地等你加油門拉高引擎轉速到車速達到六、七十公里,自排升到第四檔時,引擎轉速又會自動下降以因應第四檔更小的齒輪比。

所以愛車在行駛中二檔換三檔,引擎轉速都會有提高的情形,是很不正常的。這主要是自排的三檔位入檔太慢,造成星形齒輪系暫時變成空檔,空轉的結果使引擎負荷減輕,引擎轉速就會提高。可能的原因有幾個: 1 、愛車已開了 13 萬公里了,也許自排控制三檔位變換的機件,如離合器片或制動帶組等,已有嚴重磨損,使得它們的作動有點遲緩或打滑,而令引擎轉速升高,是這個因素的話,就比較麻煩了,就得作變速箱的大修或更換自排了。 2 、自排油泵老化,導致油壓不足,無法迅速進行推動離合器片或制動帶組來變三檔,也是一個因素,也可從這個方向去檢修自排油泵。 3 、現代自排車大部份是用電腦控制換檔的,如果三檔位的換檔電磁閥有故障,或三檔位變檔電路上有接觸不良的情況,也有可能會造成三檔位的變檔遲延,也許可請師父先用電腦診斷器檢查這些部份。

通常自排機件之所以短命,與自排油的冷卻不佳有關,再次呼籲大家開車時要注意水溫錶是否正常?一有偏高,就要儘快檢修。

 

 
→ 【 DIY 檢查輪胎】

愛車朋友大家好!輪胎是攸關愛車性能、油耗和安全的終極戰士,但卻是最被忽視的汽車零件,今天節目時間我就來談談如何 DIY 自己來作輪胎的檢查及處理:

先由車頭、車尾觀察每個輪胎的磨損情形:如果發現輪胎只磨兩側、中間胎紋比較厚的話,那就表示是胎壓長期不足的現象,那麼可以在冷車時給輪胎打氣,調整胎壓至標準值;如果發現只磨中間的胎紋,那就表示是長期胎壓過飽的現象,那麼可以在冷車時,用車鑰匙或起子,壓下氣嘴中間來將輪胎洩壓至標準值;如果發現輪胎只磨一邊,那就表示是輪胎側傾角失調了,那麼就必須去輪胎店作前輪定位,來將外傾角調正;如果發現胎紋是跳著磨的,那就是輪胎不平衡或鋼圈有變形的現象,那麼可到輪胎店作輪胎的平衡或是更換變形的鋼圈;如果用手掌滑摸輪胎表面,有起毛刺的感覺,那就表示是前束失調了,那也必須進輪胎店作前輪定位,來將前束糾正。如果滑摸輪胎表面,摸到有隆起的腫瘤,那就表示輪胎內層結構有異常,有空氣跑進去了,那麼即使輪胎還很新,也得更換輪胎了。

接著觀察輪胎肚子 ( 即胎面和鋼圈之間的部份 ) 上有沒有細裂紋?有的話,而輪胎又上了年紀,那麼就得準備更換新胎了。

再來就是確定胎紋溝是否夠深?可用十元硬幣人頭在上方式插入胎紋溝,正常新胎胎紋溝的深度,應可深達人頭之下顎,如果發現衣領下緣的圓弧露出來了,那就表示輪胎磨得太薄,該換新胎了。

檢查完輪胎外觀後,再來就是來檢查輪胎軸承是否堪用?用千斤頂撐起輪胎,讓它離開地面,然後用手上下左右搖晃車輪,體會有無鬆動的現象?有的話,則表示輪胎彈子盤已經磨損,需要作更新了。另外是順便用手旋轉輪胎,感覺煞車是否會咬住輪胎?有的話,則要請保修廠的師父來作煞車的調整了。

為了防止輪胎在行進中脫落,檢查輪胎的固定螺帽是否上得很緊也是很重要的工作,請大家不要忘了!
 
→ 【車輛新知:自排變速箱的過熱保護模式】

由於自排油在扭力變換器中要不停地翻攪去作傳動,因此愛車上路沒多久,它就變得很燙,如果不給它冷卻降溫的話,自排油就無法正常執行潤滑機件、作動控制組件及傳送引擎動力等三大任務,而自排變速器也就很快會損壞報銷了。所以自排車一定有自排油的冷卻器,有的車與引擎主水箱整合在一起,有的車則使用獨立的冷卻器。

由於自排變速箱修換起很貴,有的自排車為了保護自排,就在自排的電腦控制軟體設下了過熱保護模式,一旦發現自排油冷卻系統故障,造成自排油溫過高的話,自排馬上轉變成保護模式,引擎及變速箱的性能將大幅下降:引擎轉速受到限制拉不高,也就是會發生油加不上的狀況,而自排會鎖檔,譬如說固定在3檔或2檔,會讓你感覺車子好沒力。這時車輛性能下降到「會動」而已,讓你可以開回家或進廠修理,其目的是不讓自排油溫繼續升高,來保護自排使它不致嚴重損壞。

我朋友的自排車,曾有一次在進入保護模式後,沒有立刻靠邊停車降溫,反而猛踩油門拉轉速,企圖讓變速箱可以換檔,結果導致自排嚴重損壞到掛點,花了不少錢作大修。所以在此奉勸大家,一般的自排車儀錶板上是沒有自排油溫度顯示的,假如行駛途中愛車儀錶板突然出現警告閃燈,車速也變慢下來,加油變得很遲鈍的話,那就代表自排進入保護模式了!這時如果是跑平路,那麼可以不要急,提高警覺慢慢將愛車開到修車廠或回家。如果前面還有好長一段山路要爬,那最好就靠邊停車等待救援,不要繼續前進了,否則是要付出大修自排或引擎代價的。

除了自排油過熱會引起自排保護模式之作動外,自排電腦控制系統發生故障,自排也會進入保護模式。在路上如踫到這種狀況,千萬不要莽撞,亂排檔、猛加油,你只要打開緊急閃燈,慢慢開車,注意行車安全,是很容易脫困得救的。

 

 
→ 常見汽車故障:轉動車鑰匙,引擎轉不動,但聽見有馬達旋轉的聲響

愛車朋友大家好!我最近曾往台東,協助消保官處理一件要求換新車的汽車消費糾紛。案情是這樣:新車買來即發生轉動車鑰匙起動引擎時,無法發動,只聽見齒輪打架的聲響,要打好多次才能起動引擎。原廠換過起動馬達仍無效,後來將引擎飛輪拆下來,才發現飛輪盤上的齒環有兩大塊區域被打損。研判原因是轉動車鑰匙起動引擎時,起動馬達所伸出的小齒輪導入角度偏差,無法順利插進飛輪齒環而發生齒輪打齒輪的衝突和聲響。

這種新車起動不了引擎而且打壞飛輪齒環的 case真是罕見,我還是第一次碰到;一般都是車子使用了好久,才會發生齒輪打架聲,或是聽見馬達轉動很快的哮聲,而引擎轉動不了的現象。

現代的轎車講究舒適安靜,隔音都作得很好,往往我們坐在車廂中都聽不見引擎轉動的聲音,經常就會下意識地再去轉動車鑰匙起動引擎,等到聽見喀喀齒輪打架的聲響,才驚覺鬆手,但已造成起動馬達和引擎飛輪齒環的一些損傷了。打幾次尚無大礙,但打多了,就有可能使飛輪齒環上齒被打斷或磨平,如此就會產生電瓶和馬達都正常,就是無法起動引擎的窘境。例如轉動車鑰匙,起動馬達轉動得好快、好有力,但引擎毫無動靜,就是因為起動馬達的小齒輪剛好伸進了飛輪齒環齒被打掉的部位而產生空轉。要救急,手排車還好辦,可先入檔,然後推動車子往前或往後,讓車輪去帶動引擎,等飛輪齒環轉動一些角度,掉齒部份不再對正馬達小齒輪,你再去轉動車鑰匙,即可順利發動引擎。但對現在流行的自排車,這招就不管用了,只好望車興嘆,等待拖吊救援了。

發生剛才所講的這種起動不了引擎的狀況,對自排車來講是很困擾的,而且修理起來要更換起動馬達或飛輪,不但麻煩也很貴。建議大家一定要養成在轉動車鑰匙之前先看引擎轉速錶的好習慣,只要看到指針指在 0.7、0.8的位置,就知道引擎在怠速運轉中,就不可去轉動車鑰匙了!
 
→ 【 汽車迷思與事實: 16 、空調開到對外通風,引擎容易損壞 】

愛車朋友大家好!不知道你有沒有聽過這樣的傳說:汽車空調如果開到對外通風,將容易造成引擎的損壞。這完全是無稽之談,毫無根據的,且讓我來作個分析解釋。

愛車空調系統除了在引擎室中有冷媒壓縮機、冷凝器、黑干兒等機件之外,其餘的部件就完全整合在風箱當中。風箱裏頭有冷媒蒸發器、暖氣心子、鼓風機等主機,並有好幾個隔板來控制冷暖氣的走向,例如有地板出風隔板、儀錶板台出風隔板、前擋風隔玻璃出風隔板、溫度控制隔板 ( 也就是冷暖氣選擇隔板 ) 、以及外部空氣進入隔板等等。當我們將空氣流向選擇鈕撥到腳部位置時,就會打開地板出風隔板、關閉儀錶板台出風隔板。當你去撥動進氣模態選擇桿,或按選擇鈕選擇對外通風時,就會驅動外部空氣進入隔板離開對外通風口位置,這樣外界新鮮的空氣就會源源不絕地進入車廂。所以愛車空調如果開到對外通風,只有作動外部空氣進入隔板的驅動馬達而已,與引擎並無關連,根本就不可能造成引擎的損壞。

國人開車大都喜歡將進氣選擇扭撥到對內循環,我想並不是受到以上不正確傳說的影響,也許是認為車外空氣比較髒臭,這跟歐美用車的習慣和設計完全不同,洋人平常開車是以對外通風為主的,一旦踫到車外很臭、有煙霧才轉到對內循環,但過一陣子之後,就會再將對外通風開啟,有些車種還有在 20 分鐘後自動變回對外通風的控制。為了我們的呼吸健康,如果你不學老外的作法,起碼在開車二三十分鐘後,在車外空氣較好的路段,就打開對外通風,讓新鮮的空氣可以沖淡車內的濁氣,不但可保健康,也可消除頭昏腦脹的疲勞。

在下雨潮濕的冬天,如果你只開暖氣,但並沒有按下 A/C 鍵,不消一分鐘,愛車連前擋風玻璃的所有車窗馬上就會結霧,讓你看不見車外,而形成行車危險性。在此提醒大家在開暖氣之前,必須先按下 A/C 鍵,讓冷媒蒸發器充當除濕機,這樣暖氣吹出來才不會結霧。

 
→ 【長隧道中如何開車才安全? 】

愛車朋友大家好!最近國內有兩座長隧道陸續完工,其中一座是位在中部的八卦山隧道,長約五公里,另外一座是北宜高速公路 12.9 公里長、在全球長隧道排名列為第四的雪山隧道。

長隧道除了施工困難,通車後的安全也是一大挑戰,最著名的長隧道事故,發生在 1999 年,位處義大利、法國間,長 11.6 公里的白朗峰隧道內,一輛裝載奶油、麵粉貨車自燃起火爆炸,大火在隧道內延燒五十多個小時,溫度高達 1800 ℃,造成 41 人喪生﹔事後發現有一輛重型機車的骨架竟然燒到熔入柏油了,事後隧道封閉三年才重新開啟,整修費及過路費損失高達 257 億台幣,更遑論不通車的經濟損失了!

所以長隧道如果發生大火是非常可怕的:空間封閉、通風不良,起火悶燒不要 10 分鐘,洞內溫度就會高到千度以上,而一般住宅失火要延燒 30 分鐘才會達到 800 度,而且事故車的燃燒會產生濃煙和毒氣,在現場的人員就有如被送進燒陶瓷的窯洞以及納粹殺猶太人的毒氣室,再加上救援無法接近現場,陷入火場的人等於火葬變成白骨一堆,根本沒有生還的機會。

防災重於救災,在長 隧道中開車一定要盡所有的可能來避免發生車禍。我有下面幾點提醒: 1 、愛車如果車況差,容易熄火,那麼改道行駛,千萬不要開入長隧道。 2 、一定要打開頭燈,照亮別人也點亮自己,前後鄰車才能注意到我車的存在,開了頭燈,在黑暗中你也才能看清楚儀錶板中的車速。 3 、隧道中比較暗,一定要拿下太陽眼鏡。 4 、隧道一定有速限的下降,譬如說最高時速不得超過 70 公里,我們在進入隧道前就要早丟油門將車速降下來,同時在隧道中也不可超速行駛。 5 、隧道中車道會縮減,視野也有限,在隧道中絕不可超車、變換車道,同時要拉長跟車距離,起碼要保持 50 公尺以上的距離。 6 、一旦愛車故障,要儘量往右停靠,讓出車道,同時開啟緊急閃燈,將反光三角板置於車後起碼 50 公尺的地方,以防發生追撞。

 
→ 【 常見汽車故障: 17、手排車踩離合器排檔時,聽見齒輪打架聲 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要再來談一個手排車常見的故障:上車後踩下離合器到底,在排進一檔或倒檔時,聽見齒輪打架聲,而且在停車等需要踩放離合器頻繁的場合,引擎很容易熄火,但在空檔,引擎卻可以怠速正常運轉。

好,我想先來談談手排變速箱的構造來幫助大家瞭解:手排變速箱中一共有三個軸,一個是離合器軸,顧名思義是去連接離合器來令片的,一個是副軸,它與離合器軸是經過齒輪連動,只要離合器軸轉,副軸就會轉動。另一個軸是主軸,將引擎動力傳輸到差速器及車輪。現代手排變速箱的副軸和主軸的齒輪組是永久嚙合的,借用同步器來換檔,但很多車的一檔或倒檔還是需要移動齒輪去作嚙合的,要想順利入檔,就必須副軸和主軸的轉速相近,或兩者都自由不轉動。假如副軸轉得很快,我們推一檔齒輪去與副軸相對應的小齒輪嚙合時,就會發生齒輪踫觸嚙不進去的狀況,我們也會聽見齒輪打架的聲音。

有了以上的常識,接著再來分析踩下離合器,不好排進一檔或倒檔的因素:

1 、是因為離合器踏板的「自由間隙」太大了,也就是踩下離合器到感覺有阻力的空隙太大了,以致離合器踏板都很用力踩到底了,還不能使引擎完全與變速箱分離,那麼變速箱副軸上的齒輪就會一直在轉動,於是排一檔或倒檔時就不容易推齒入檔了,如是,當然就得去調整離合器踏板的遊隙了。

2 、是離合器壓板或來令片變形不平,或是兩者都不平了,使得離合器踏板踩下時,兩者沒有辦法完全脫離,於是引擎的動力仍會藕斷絲連地傳到變速箱,造成排檔困難。

3 、是如果愛車配備有油壓式離合器,那麼它油壓總泵裏頭有氣泡或漏油的話,也會造成離合器無法完全分離的故障。是這個因素的話,我們可以先去觀察檢查離合器的油壓系統有無漏油?以及像去排放煞車油空氣一樣地去排放離合器油路中的空氣,當然自己作不來,也只有送廠請師父代勞了。
 
→ 【 老車引擎不易發動 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答一位聽眾陳先生傳真來的問題,他說:我的車約開了三年左右,跑了十二萬公里了,現在有個毛病是不好發動引擎,都要打個十幾秒鐘才能起動,而發動後也須多踩油門,不然就會有快要熄火的感覺,已換過火星塞了還是沒改善,這問題是出在那裏呢?

好,一般正常的車子,轉動車鑰匙起動引擎,最多不會超過 5 秒鐘就可發動,您要打十幾秒鐘才能起動,的確是不太正常。我現在就來分析一下引擎不好 發動的可能原因。可先由點火方面來討論,最主要的因素就是因為火星塞跳不出強烈的火花,可能是火星塞燒損,你已換新,可排除這一因素,也可能是高壓電纜線老化漏電,愛車已開三年多,如未換過高壓線,不妨再把高壓電纜線換新。如仍無效,我們暫時假定點火系統沒有問題,轉向探討汽油噴射系統有沒有問題?通常引擎在起動時,油氣混合比都要調得比較濃,尤其冷車,汽油更要噴得多一點,如果汽油噴得不夠多,那就不好發動引擎了。相關的硬體有幾個: 1、噴油嘴積炭堵塞,造成噴油不良,如是就得清理噴油嘴;2、汽油泵浦不夠力,造成噴油壓力不足,噴不出足夠的汽油,如是就得更換汽油泵浦;3、引擎上有一根共用油管來與四個噴油嘴連接,它旁邊裝有一個汽油壓力調節器,來保持一定的噴油壓力,如果這個汽油壓力調節器失靈了,導致噴射壓力不足,也會造成噴油不夠濃,如是就要檢修或更新了。

如果噴油系統的硬體檢查 OK,那問題可能就出在軟體部份了,那就得使用愛車專屬的電腦診斷器來偵測控制電路、或接頭、或那一個感應器出了毛病了。例如水溫感應器是電腦判斷是否冷車狀態的依據,如果它故障了,冷車發動引擎時,電腦不知引擎是冷的,無法相對應地讓噴油嘴多噴點油,引擎自然就要打好久才能發動了。如是這個因素,就得檢修與它相關的電路接觸是否良好或更新水溫感應器了。
 
→ 【常見汽車故障:手排車爬坡困難】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要再來談一個手排車常見的故障:那就是開手排車走山路,在陡坡上,打一檔,鬆放離合器踏板加油起步,離合器都磨到有焦臭味了,車子還是爬不動。

首先我要解釋手排車為什麼要有離合器:一般的引擎在動力輸出上有一個特性,那就是扭力是隨轉速增高而增加的,在轉速為零的時候,完全沒有扭力可以施展出來,不像電動馬達可以在馬達尚未轉動前,繼續增加電流來蘊釀儲蓄扭力。而且引擎在低轉速時扭力很小,我們在起步時必須先踩下離合器,然後加油拉升轉速來讓扭力增大到一個程度,再慢慢鬆放離合器,讓大的扭力傳輸到車輪,這樣才會有比較好的爬坡力或起步力。

如果坡太陡峭,爬坡阻力過大,那麼鬆放離合器踏板時的引擎扭力如果不夠大,不能克服爬坡阻力的話,引擎轉速馬上就會下降,再怎麼加油,引擎轉速都無法再提高了,也就沒有辦法獲得較大的扭力,我們就會感覺引擎很沒有力量,加油加不上去,車子也爬不動了。而三番兩次試圖踩放離合器,讓離合器處在半接合狀態,又猛催油門,就會使離合器來令片產生劇烈摩擦,所產生的高溫就會把離合器來令片燒焦,我們也就會聞到臭臭的燒焦味道了。

要想引擎發揮最大的扭力,就必須加油將轉速拉到最大扭力所在的轉速,在陡坡上起步是不太可能作到的,因此我們可以將倒車下坡,然後在平路上起步,猛加油,看轉速錶,將轉速拉升到最大扭力的轉速,譬如說 4000 轉,然後就維持這個轉速去爬陡坡,此時愛車可發出最大的爬坡力,說不定一次就可克服爬坡阻力成功衝上坡頂。

假如你用這種方式試了一兩次還是衝不上坡頂的話,那就要考慮放棄改道而行了,以免造成離合器來令片的過度磨損。離合器在半開半合之間最容易燒損來令片,所以鬆放離合器的技巧是很重要的,老是讓離合器處於半開的狀態又喜歡猛催油門,離合器必定短命!
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