loading

車博士專區
MASTER

愛車朋友大家好!今天的節目時間我 要 來 回答聽眾問題:我到加油站加油時,發現其降溫噴霧有水滴降落下來,萬一水珠也加入我的油箱中,會對引擎造成傷害嗎?

好,有些加油站使用噴射水霧的方式來降低氣溫的作法,其實是很省電環保的,而且可以增進加油站的安全,是值得鼓勵嘉獎的。不過萬一水珠飄入顧客的油箱,對引擎是會有損害顧慮的,業主應該想辦法改善水霧的動向,讓它不會飄進油箱當中,方是正道。

現在我就來分析一下,水份進入愛車油路當中有何後遺症? 1 、水的沸點是 100 ℃,汽油中如含有水份,當它們被從油箱抽到引擎噴油系統那邊時,由於引擎室溫度蠻高的,水份很容易就會蒸發成為氣泡,這樣就會形成氣阻,阻礙了汽油的正常流通,噴油系統得不到連續的供油,就會發生很多奇怪的毛病,最嚴重的是加完油,跑沒幾公里,引擎就自動熄火,再也發不動了,而熱車熄火後不容易再發動引擎也是典型的故障例子,此外像是怠速不穩、加速不良更是不在話下。 2 、水比汽油重,會沉積在油箱底部,除非愛車油箱是塑膠製的,否則就有生銹產生腐蝕的可能。

其實在加油站讓少許的水滴飄進油箱中,並無大礙、尚不足懼,怕的是加油站的油庫進了水,把大量的水及雜質隨著汽油加進了我們的油箱,所以大家最好固定在一家好的加油站加油,出門在外,也要慎選加油站,以免發生意外。

水份除了從外面加進油箱之外,汽油裏頭摻有水份還有一個可能性,那就是油箱中的潮濕空氣遇冷凝結成水珠,累積多了就會對引擎油路產生不良的後果。所以奉勸大家,油箱空了就要快點去加油,不要拖太久,而且最好油錶降到 1/4 位置時,就去加油,以免汽油泵露出油面,失去汽油的冰涼冷卻而縮短使用壽命。另外空油箱也容易讓汽油泵浦抽了太多的水份或髒東西進入噴油系統,這樣油路就會不順,也會使汽油濾清器很快地就塞滿髒質而必須提早更換,增加了維修費用。

 

 
→ 【 長途行車安全守則, part 2 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要再來談談春節長假作長途駕駛所要注意的行車安全守則,提供給您作參考。

1 、即使您開的是 RV 車,也不要高估愛車的性能。汽油引擎的最大扭力通常都要油門催到四、五千轉才能發出來,所以當你在很陡的山坡上起步時,由於爬坡阻力太大,很可能油門加到底,轉速也都拉不到 2000 轉,引擎相對應的扭力不夠大,你就會感覺到愛車爬坡力好差,搞不好車子還會溜下來,你猛撐的話,就會傷到引擎和自排。正確的開法是將車退到坡下平路,打入 1 檔,加油門將轉速拉到引擎最大扭力的轉速,然後就加減油門維持這個轉速上坡,這樣愛車才能發出最大的爬坡力順利登上陡坡。另外在鬆軟路面上,愛車輪胎的牽引力是非常之小的,因此踫到沙地或泥巴土路,沒有十足把握或前車之鑑的話,不要輕易開上去,以免輪胎打滑,愈加油挖洞愈深,愈無法脫困。

2 、以往發生很多起駕駛人為閃避突然闖過馬路的狗或貓等小動物而失控肇事的傷亡車禍。踫到這種狀況,為了我們人的安全,如果措手不及,寧可殺生、壓過小動物,也不要作閃避或緊急煞車,以免造成駕駛失控的危險性。

3 、長途行車離鄉背井之前,應做一些應變的準備,諸如:車上莫忘攜帶備胎、換胎工具、反光三角板、電瓶跨接線、打氣泵浦等硬體。同時也不要忘了帶下列的軟體,像是:車主使用手冊,它裏面有原廠在各地保修廠的地址和電話;替代道路地圖;拖吊服務電話;行照、駕照等等。

4 、萬一愛車不幸故障無法行駛,如在高速公路上,你有權利在路肩上停靠 2 小時,可從容等待你所叫的拖吊服務,不用理會前來的拖吊車說 ” 不馬上吊走,警察會開紅單子 ” 的恐嚇。如果決定找他們來拖吊,也要驗明正身,是與高速公路局簽約的合法車才起吊。同時絕對不可任由他們將愛車拖到不明不白的修車廠,以免進了黑店成為待宰羔羊,再後悔就來不及了。
 
→ 愛車拖吊的正確方式及注意事項

  愛車朋友大家好!不知道愛車有沒有被拖吊過的經驗?在以往手排車盛行的時代,我們經常在馬路上看見用拖繩以車拖車的方式來救援拋錨車的鏡頭。但這種方式還適合現代自排車嗎?雖然大部份的車子的車頭車尾仍保有拖繩的掛?,但在一般狀況下,還是召拖吊車來救援比較安全。因為以車拖車的方式,拋錨車的四個車輪是同時著地的,即使打在空檔位,車行當中,自排變速箱中的齒輪及軸承仍然會被帶動旋轉,但此時由於引擎處於熄火狀態,自排油的泵浦不打油,無法去作潤滑,一旦拖行距離過長超過 10公里以上、或車速過快超過40公里以上,就容易造成自排變速箱內部機件的磨損。此外拖救過程中,也容易發生追撞而造成車損,所以還是召拖吊車救援為宜。
  下面幾點愛車拖吊的常識供您參考:
1、可善用信用卡或新車原廠的免費拖吊服務,但須充分瞭解它的限制條件。現行規定,愛車如在高速公路拋錨,你有權可在路肩停等2小時,所以當你可召原廠或信用卡拖吊車時,你不用理會到場拖吊車或警車的催促。
2、為保愛車的安全,長途拖吊最好以整車吊上拖車車台的運輸方式;如不克這樣作,也一定要確定驅動輪胎要離地,或是穿上溜冰鞋,例如愛車是前輪傳動車的話,拖吊時,前輪絕對不可著地,這樣才可免去自排或方向盤鎖的損壞。
3、愛車如是四輪傳動車,那麼拖吊時,無論前輪還是後輪著地,自排變速箱中的齒輪及軸承都仍然會被帶動旋轉,也就有損傷的可能性,所以最好整車吊起,或穿溜冰鞋。
4、拖吊過程中,不要坐在愛車上,怕萬一發生愛車脫勾掉落地面的危險性。
5、請朋友車以車拖車方式拖救愛車時,速度愈慢愈好,同時打開頭燈及閃燈來作警示;拖車時,繩子不可過長,以免旁車插進來,前後車速度要儘量保持一致,前車停車或轉向時要設法提醒後車,以免撞在一起,造成意外。

 
→ 【 長途行車前的整備 , Part 2 】

愛車朋友大家好!上次講到在長途行車之前應該對愛車作那些的整理和準備?講了三點建議:一是要防電瓶掛掉;一是要防發電機皮帶斷掉;一是要防輪胎在高速公路爆胎。現在再來作一些叮嚀:

1 、長途行車當然也要防煞車失靈,行前一定要檢查煞車油有無漏油?如果愛車 ABS 警告燈已經亮起,那就表示 ABS 的電腦控制電路有地方故障,待進廠解決之後,再上路才安心。此外手煞車也稱作應急煞車,它是用機械連動的方式來煞後輪的,如果平常已發生鬆鬆拉不緊的現象,那麼一定要進廠糾正調好,才能應付萬一腳煞車油壓失效的緊急狀況。

2 、出發前不要忘了檢查愛車所有的燈光亮不亮?不亮的話可先檢查保險絲有無燒斷?再檢查燈泡是否燒掉?有燈不亮,或是只亮一邊是會影響行車安全的,千萬不要疏忽。

3 、愛車左右兩側後視鏡的死角,也是影響行車安全的重要因素。因此開車上路前一定要把後視鏡的死角調到最小的程度才安全。如何調整呢?建議如下:在駕駛座坐定後,以頭頂靠左前車門玻璃,然後調整左側後視鏡到你能看到左後車尾為止。接著移動你的頭部到中間後視鏡的位置,然後調整右側後視鏡到你能看到右後車尾為止。這樣調整之後,後視鏡的死角就可大大減小,您可試試看。當然最安全的作法還是勞動頭部往後看一看。

4 、上路前一定要再作五油、三水的檢查,五油指的是汽油、機油、自排油、煞車油及動力方向機油,三水指的是引擎冷卻水、電瓶水、和前擋噴洗水。觀察停車的地面看有無漏油、漏水的痕漬,可以幫助我們判斷是否洩漏得很嚴重?檢查副水箱水量時,如果發現有快速異常的損耗,那極可能就是汽缸床墊燒壞了,不去修換的話,長途行車就容易引起引擎過熱、水箱煮開。檢查水量的同時,不要忘了也檢查一下水箱上、下黑粗水管有無變軟、皸裂或接頭漏水的現象,有則修換,以免發生水管爆裂、冷卻水漏光的意外。

愛車朋友大家好! 不知道大家曉不曉得愛車有三分之一的故障問題是與 NVH 有關的,而各大汽車公司也有近 20% 的研發費用是消耗在解決車輛 NVH 問題上的。今天的節目時間我就針對 NVH 這個的汽車專有名詞來作個解釋。

NVH 是 Noise 、 Vibration 、 Harshness 三個英文字的簡寫,中文的翻譯是噪音、振動、與柔和性。噪音和振動的意思大家都很熟悉,柔和性也有人翻成聲振粗糙度,它是一種人對噪音和振動的不舒服感覺,是無法用儀器設備量測出來的。記得我年輕的時候經常坐台鐵平快車往返台北高雄之間,有時一坐就是 8 小時,鐵路振動並不大,噪音也還好,在車上也沒有勞動筋骨,但回到家總會感覺好累,現在才明瞭這是因為平快車車廂的 Harshness ,也就是聲振柔和度不夠好,它沒有冷氣,座位也硬梆梆的,乘坐舒適感當然就比較差了。如拿坐公車和坐轎車走同樣的路段作比較,您絕對會感覺坐轎車比較舒服!原因無他,就是轎車的 NVH( 噪音、振動、與柔和性 ) 品質比公車棒多了。

通常愈高貴的車子,在 NVH 的品質上就愈佳;近十年來,我覺得國產汽車最大的進步,就在 NVH 品質上的提升,已經不輸進口車了。 NVH 品質愈好的車子,坐起來就會愈舒服,開長途也就比較不會累。所以我們在選購新車時,除了要注意內外裝備、行車性能、省油性之外,對其在噪音、振動、與柔和性方面的品質也不可忽視。尤其是在選擇廂型車或 RV 車時,更要注意其在高速行車時的車廂寧靜度。這是因為廂型車或 RV 車有比轎車更大、更高的車廂空間,就好像吉他有比小提琴更大的共鳴箱一樣,於是在高速行駛時,來自引擎及底盤的振動,就會引起比較吵雜的車廂共鳴聲。所以在同級的廂型車或 RV 車中,如果車價差不多,我們最好選擇車廂共鳴聲比較小、行車噪音比較小的車子,這樣不但我們在高速及長途行駛時可以得到比較高的舒適性,而且這也象徵著原廠在這輛車的 NVH 品質上下了很多功夫及本錢,買車後可以比較放心使用。

 

 
→ 【汽車空調如何自我健診Part 1】


  愛車的空調是工作負擔非常沉重的電控系統,我們只要一上車就要使用到它,相對地,空調出狀況的機會也蠻高的。今天的節目時間我就來談談我們如何來作愛車空調系統的自我健診:

  愛車的空調系統主要分成氣流管控系統和冷暖氣產生系統兩部份;要檢查前者從車廂內就可著手,要檢查後者就得打開引擎蓋。

  先談車廂內的檢視:

  1. 檢查前座的地毯,如果發現有潮濕的地方,或是一進車廂就聞到地毯的發臭味,那極可能就是冷氣風箱排水不良而漏滴到地毯上了。冷氣風箱內有冷媒蒸發器,當液態冷媒在此蒸發變成氣態時,會大量吸熱,因此外來燥熱空氣中的水分踫到蒸發器的葉片時,就會遇冷凝結成水珠,而冷氣風箱底部設計有排水孔,讓這些水可以排出車外,這也是為什麼我們停車不動時,會看見車底下有水滴下來弄得地面濕濕一片的。所以假如愛車開冷氣停車停了好一陣子,卻未見有水排水,就要擔心冷氣風箱排水是否堵住了?最好就要趕快進廠檢修,以杜後患。
  2. 開冷氣將風量調大時,如聽見有振動聲或刮擦聲,那就表示有樹枝、樹葉等雜物掉進了冷氣鼓風機那邊,而干涉到了鼓風機的運轉,那就要請師父想辦法把這些雜物清出來。而我們平常停車時,也要注意不要把車停在容易落葉的樹下,而發現前擋風玻璃前面的通風格板有樹枝等異物時,也要立刻清除,以免掉落冷氣風箱中。
  3. 剛開冷氣時風還蠻大的,但車子開了一段時間後,風量會自動變小了,而你把冷氣關掉一二十分鐘後再開,風量就恢復正常,這往往就是冷氣風箱中冷媒蒸發器的葉片結冰了,因而堵住了冷風的流通,那就得進廠請師父來作冷氣溫度的調整和檢修了。
  4. 開冷氣冷風剛吹出來時,聞到一股酸臭味,通常就代表冷氣風箱滋生了霉菌。如果車行一會兒,味道就沒了,那還不太嚴重;如果臭味一直持續,那就得進廠作冷氣風箱的殺菌清理了。
 
→ 【常見汽車故障:9.引擎冷車發動順利,但熱車熄火之後就很難再起動引擎 】

愛車朋友大家好!不知道你有沒有踫過這樣的汽車故障:早上冷車發動很順利,一轉車鑰匙,引擎就應聲起動,開出去一段時間,到了目的地熄火下車辦事,等到回到車上再發動引擎的時候,卻發現電瓶電都要打光了還是起動不了引擎,但妙的是在經過一兩小時的休息之後,再上車打馬達,卻可順利再發動引擎。

好,我現在就來分析一下冷車發動引擎順利,但熱車熄火之後就很難再起動引擎的原因

在冷車或在引擎冷下來後發動引擎很順,可以證明愛車引擎的點火系統大致沒有什麼問題。那麼引擎起動不了的一個很可能的因素就是引擎過熱所造成的汽油供應不良了。假如愛車的冷卻系統散熱不良,或是冷卻水量過少,又忘了補充添加,這樣車子在跑了一陣子之後,引擎就會過熱,也許還不到使水箱煮開大冒白煙的程度,但引擎本體的高溫卻有可能造成汽油輸油管或油軌中的汽油被蒸發而形成氣泡,累積多了就會阻止液態汽油的流通,使得通往噴油嘴的汽油過少或油壓不足,噴油嘴噴不出足夠的汽油當然就發不動引擎了。

對電腦噴射車而言,如果引擎水溫感知器失靈了,在引擎溫熱時仍然報給電腦冷車的訊息,那麼電腦以為是冷車發動,就會驅使噴油嘴在起動時噴出大量的汽油,這過濃的汽油也就會讓溫熱的引擎難以起動了。另外如果噴油嘴損壞,在引擎熄火後,滴漏汽油進入汽缸,就會造成引擎淹死,這也是熱車發動困難的因素。

由以上的分析,我們可以很清楚地瞭解到:造成熱天或長途行車回來不好再發動引擎的主要原因是因為引擎過熱所造成的氣阻。要想排除這種故障尚不太困難,那就是設法使油路冷卻下來。如果急著要開車上路,可以用冷濕布去包裹引擎上通往噴油嘴的輸油管及油軌,這樣管子中的氣泡就可以冷凝下來,將氣阻的流通障礙化解掉。

治本之道還是要修理引擎的冷卻系統,使它工作正常,方能夠保持水溫不致過高而發生油路氣阻的效應。
 
→ 【節氣閥更換過,怠速仍然不穩定】

我的愛車引擎的節氣閥換了兩次,都是用中古貨,換過之後怠速仍會掉到650轉,有時在排進D檔後,怠速會過低而熄火,而且引擎使用時間若超過4小時以上,即會發生馬力不足、怠速不穩定,在650轉到1000轉之間浮動,請問要如何處理?


好,愛車引擎的節氣閥已更換兩次,表示幫你修車的修車廠認為愛車怠速不穩是節氣閥所惹的禍。這樣的主張有其道理,因為節氣閥總成上有一個節氣門開度感應器,由它來告訴控制電腦駕駛人踩下油門的程度,電腦依此資訊再配合其他感應器的輸入訊號,經過計算、比對,作出要噴多少油量的最佳決策,然後驅動噴油嘴那邊噴油。節氣門開度感應器裏頭尚有一個怠速穩定控制接點,當我們的右腳鬆掉油門時,這個怠速接點就會接觸,電腦就會去執行怠速的穩定控制。所以愛車的怠速穩不穩定是跟節氣閥有關的,當它出了問題時,的確是會造成怠速的不穩定。但它並不是怠速不穩的唯一因素,你已換過兩次節氣閥仍無效,那就表示愛車怠速不穩是其他因素所致。


下面我就來分析一下怠速不穩、容易熄火,除節氣閥之外的其他可能因素:

    1. 負責管控旁通空氣量的怠速控制器有堵塞或失靈了,導致怠速進氣量受到限制,無法維持正常的空燃比,就會使怠速不穩。

    2. 靠近觸媒轉化器的排氣管上裝有一個含氧感知器,負責提供電腦空燃比的回饋訊號。如果這個含氧感知器失靈了,電腦就無法對怠速的空燃比作出精準的控制,怠速也就無法保持穩定了。

    3. 汽油泵浦泵油壓力不足或無法保持均衡,就無法維持穩定的怠速空燃比,引擎也就無法穩定運轉。

    4. 如果檢查以上的機件都沒有問題的話,那麼就要去檢查一下活性碳罐和廢氣再循環系統的控制電磁閥有沒有故障或卡住?如果它們失靈了,也會使得怠速不穩。

 
→ 【一般車輛的電瓶須多久作更換?如何判斷什麼時候該換?】

不知道你有沒有感覺到有的車子的電瓶使用壽命比較長,而有的卻耗損的很快。這主要是因車而異、因使用人而異,以及因用車方式和地區而有所不同。為什麼會因車而異呢?這是因為有些車子的電器配備原本就比較多,再加上車主又加裝了一些電氣用品,或高功率的音響,因而造成用電過量,如果車上的電瓶及發電機沒有加強,還是使用原車電瓶及發電機,那麼電瓶就會長期處於入不敷出的飢餓狀態,電瓶水的比重就會愈來愈低,當然壽命就會減短而提早報銷了。

再來談電瓶壽命為什麼會因使用人而異呢?這是因為有些車主也許工作太忙,或者不懂得愛惜車子,疏忽了加水、清潔等的保養,結果電瓶水都乾掉了都不知道,或者電瓶樁頭都已腐蝕,長了好多白色粉末狀都不去清理,如此電瓶會短命也就不足奇了。另外也有些車主太過折磨電瓶,譬如引擎發不動,還拚命轉動車鑰匙打馬達,直到電瓶耗光為止,這樣作是非常傷電瓶和起動馬達的,當然也會讓電瓶容易夭折。

接著再來談電瓶壽命為什麼會因用車方式和地區而有所不同?譬如說你住市區每天開車上班時間很短,引擎都還沒熱起來就熄火了,或是車比較少開,例如一週只開一次,而且也走短途的話,那麼充電時間不夠長,所充的電還不足彌補起動引擎所耗的電,這樣電力入不敷出,再加上電瓶本身自然的放電,或車上電系有所漏電,就會使電瓶長期處於充不飽電的狀態下,電瓶當然就會短命了。

愛車電瓶快掛掉的一個重要前兆是它會不容易充進電,而且充完電之後,電也會很快地放掉。假如電瓶拿去充飽電,車子擺個兩三天不用,要再用車,轉動車鑰匙卻打不動引擎的話,那電瓶多半就行將壽終正寢了。

 
→ 【 汽車原理:引擎進排氣門的構造及設計 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我想來談談引擎進、排氣門機構,以及它們在設計上的新發展。內燃引擎必須歷經進氣、壓縮、爆炸、排氣四個過程才能將油料燃燒,產生熱能來推動活塞作功。為了讓引擎可以順利進氣、排氣,每顆引擎皆必須具備進、排氣系統,而其中最重要的零件就是進排氣門機構。它們的設計目標是要讓進氣愈多,排氣愈乾淨,也就是要讓進排氣的效率愈高愈好。

氣門的形狀像隻香菇,它的尺寸、揚程,以及氣門正時都會直接影響到引擎進排氣的效率。所謂氣門揚程指的是凸輪所能頂開氣門的程度,也就是氣門開口的程度。氣門開口愈大,氣流阻力愈小,進氣效率愈佳,引擎所產生馬力就會愈大。傳統引擎的氣門開度是固定的,不管引擎以低速或高速運轉,開度都是一樣的,這樣如果開度的大小設計對低轉速好,那麼對高轉速就不利了。

氣門正時指的是氣門在什麼時候被凸輪頂開及關閉,氣門開關時間愈長,進排氣效率當然愈高。傳統引擎的氣門正時是固定的,無法隨轉速的高低來作調整,這樣對引擎的高速運轉就很不利了,因為轉速愈高,留給進氣和排氣的時間就愈短,如果氣門早開晚關的時間無法隨轉速增高而增加,那麼進入汽缸的燃料不足,就會嚴重影響到引擎在高速運轉的馬力和性能。

隨著科技的進步,現在有些車子的引擎已經配備了電子可變氣門正時及揚程控制系統,它可透過電腦控制凸輪的切換,在引擎高速時可以同時改變氣門的正時及揚程,使得氣門打開的幅度及時間可以增大,這樣就可以吸入足夠的新鮮油氣,來達到高轉速高馬力的要求。另一方面在引擎低速運轉時它可以讓二只進氣門有不同的揚程,可以形成強烈的進氣渦流,這樣引擎燃燒的效率就可以提高,使引擎在低轉速仍可產生高扭力。愛車的引擎如果能夠配備這種先進的電控進排氣機構,那麼無論在低速高速,引擎的性能表現就都能讓你滿意了。
 
→ 【 因應高油價的開車省油策略 I 】

愛車朋友大家好!最近油價又漲了,搞得開車族,尤其是職業運將,叫苦連天、哀鴻遍野。以前兩家石油公司同時漲價、漲幅相同,現在漲價宣佈差一天,但漲幅仍然相同,這種聯合壟斷的行為卻不見公交會出面指正,小老百姓也只能無奈怨嘆、自求多福了。

因應高油價的最佳戰略就是開源節流,開源讓收入多一點不太容易作到,我們開車族可努力的就是節流,節省油料的消耗。從今天起我要連續來談 因應高油價的開車省油策略。

首先探討一個有趣的問題: 為什麼開高速公路會比在市區行車省油?照理講,如果我們行車可以保持等速的話 ,那麼時速開五、六十公里絕對比開一百公里省油得多!也許你會問:車開得快可以早點到目的地,可以減少引擎燒油的時間呀。實驗證明:踩重油門飆高速所增多的油耗是會大於行車時間縮短所節省的油耗。再來解釋為什麼在市區可開五、六十公里卻比在高速公路以兩倍的速度開車耗油呢?關鍵就在市區無法以等速行車,車子因塞車及停等紅燈必須走走停停,引擎轉速也就一下子高、一下子低,在不斷減速又催重油門起步加速下,自然就耗油多多了。

所以要想愛車省油及讓引擎長命的話,我們開車一定要把握一個原則,那就是要儘量保持等速行車,如果在市區走走停停、無法保持等速,那就要儘量讓引擎的轉速不要變化過於劇烈!也就是緩踩油門讓轉速慢慢地提升上去,而不要轟地一聲猛催油門將轉速急遽拉高。

此外在高速公路行車,如果不趕時間的話,開 90 公里時速,絕對比開 110 公里省油得多!美國 Buick 車廠曾經組了甲乙兩個車隊,各開同型車 5 輛,由加州聖地牙哥開到首都華盛頓,距離是 4500 公里,規定甲車隊以平均時速 110 公里行駛,而乙車隊只能以 80 公里時速行駛。結果甲車隊早到 14 小時,但卻比乙車隊多耗油 23% 。由此實車測試可以證明我前面所講的:跑得慢,雖然行車時間比較長,但絕對是比較省油的!
 
→ 【 汽車新知:後輪傳動的特性 】

愛車朋友大家好!現今大家所開的轎車大都是前輪傳動的,甚至一些 RV 車、廂型車也是用前輪來傳動的,而機車、小商用車及卡車、巴士等大型車輛卻是使用後輪傳動的。到底誰優誰劣呢?今天的節時間我想先來談談後輪傳動車的特性及好處。

先問大家一個問題:為什麼載重車輛要用後輪傳動呢?這牽涉到車輛運動當中的重心轉移問題:車子在爬坡時,重心會往車尾移動,也就是壓在前輪上的重量會變輕,後輪上會變重。而車輪的驅動力又與壓在其上的重量成正比,因此載重車如果用前輪傳動,那麼爬坡力就會變得很差,也會變得特別耗油。

再問一個問題:為什麼賽車、跑車都用後輪傳動呢?這也牽涉到重心轉移問題,車子在猛加油門緊急起步時,重心會往後輪移動;摩托車在加油起步時,車頭可以拉起變成後輪金雞獨立,就是最佳的寫照。同樣地驅動輪的加速力與壓在其上的重量成正比,如果跑車用前輪傳動,在起跑競速時就會輸給後輪傳動了。再者在轉彎加速過程中,後輪傳動車也是比較可以搶先的,因為在彎道中催下油門,後輪傳動車會有自然甩尾的作用,可收快速入彎之效,而前輪傳動車入彎愈加油,其轉向不足的效應就愈大,也就是車頭愈往外偏,愈要用力扳方向盤,這樣就會失去先機了。此外,前輪傳動車用了左右兩根長短不一的傳動軸,在緊急起步時會發生左右兩邊車輪轉速不一致,而造成車頭偏向、無法走直線來加速,這樣也會失去搶先的機會。

沒有配備 ABS 的車子在作緊急煞車時,由於重心會往前移動,壓在後輪的重量變輕了,前輪傳動車的後輪就比較容易咬死而產生甩尾失控的現象,這也是後輪傳動車較佔優勢的地方。

從維修角度上,我也認為後輪傳動車比較方便,舉三菱 Zinger 為例,它引擎直放帶動後輪,引擎室比較寬敞,比較好下手修理,不像現在的前輪傳動車,引擎和傳動系統整個擠在一起,引擎又橫置,連調個皮帶間隙都很費力困難。
 
→ 【愛車法規定期檢驗常識 Part 2】

不知道您有沒有親自駕駛愛車去驗過車?有沒有恐懼感?有沒有找過黃牛?

其實愛車要通過定檢並不困難,只要愛車定期有作保養,車況正常的話,都可輕鬆過關,真的不用多花錢去找黃牛掮客代勞。況且為了防弊,不論是監理處站還是代檢場都是電腦一貫作業的,而且在各關卡還設下了紅外線偵測裝置以及車頭車尾的自動照相,檢驗員想要作弊是不太可能的。黃牛所能施展的只是他們對檢驗程序和場地的熟悉度,以及操控車子因應檢驗的技巧較好而已。現行汽車檢驗與開車操控技巧比較有關係的項目是前輪定位偏滑度和前後輪的煞車力。還好現在很多代檢場都有免費代駕的服務,如果你是第一次作汽車檢驗的蔡鳥,不妨可請他們代駕,這樣就可輕鬆過關了。

政府要強制汽車檢驗的目的很簡單就是要維護行車的公共安全,但汽車定檢只能把關一時,而沒有辦法監督到車主虛與委蛇所產生的後遺症。我認為行車公共安全要想得到保障的關鍵還是在於車主的對行車安全的覺醒!對車主我有幾點良心的建議:

  1. 定檢的通過只是代表愛車暫時符合最低的安全要求而已,我們平時必須確實作好定期保養工作,讓愛車能夠健康正常地運作,而且也要經常自我檢查愛車有無異狀,這樣愛車開起來才能安全無虞。

  2. 我們應該把定檢視為對愛車的年度健康檢查:如果發現排氣HC氮氧化物或一氧化碳過濃,那就代表愛車引擎燃燒不完全,那就要趕快進廠請師父確實調修,這樣愛車才能避免積炭過多,也才能省油;如果發現前輪的偏滑度過大,那就表示愛車前輪定位尤其是前束失調了,那就要趕快進廠作前輪定位,這樣愛車行車的穩定性才能確保;如果發現煞車力不合標準,那就表示愛車煞車系統出了狀況,也許是油壓不足,也許是倍力煞車器失靈等等,由於會嚴重影響行車安全,那一定要趕快進廠好好調修,而不是隨便找一家保修廠動動手腳應付過關了事!
 
→ 【常見汽車故障:頭燈不亮】


  我們都知道在夜間行車是比較容易肇事的,這是因為天色昏暗、視力減退,不易看清車前狀況,而且抓不準距離。因此汽車照明系統攸關夜間行車安全,甚至在白天打開頭燈亦可讓來車注意到我車而增進行車安全,這也是為什麼歐美的國家要提倡白天開大燈的原因。這幾年來HID氙氣頭燈愈來愈盛行,就是為了要提高汽車夜間的照明度,讓駕駛人能夠更清楚地看見車前狀況,可以達到降低肇事率的目的。

  我們平常開車一定要把頭燈視為是愛車重要的安全配備,一旦不亮了,就要趕快修復再上路,而且獨眼龍、一邊燈不亮,也不可貿然上路,否則會有被誤認為是機車交會而來不及閃避的危險性。接著來談談愛車頭燈失靈時,我們如何來應變?

   如果是一邊亮、一邊不亮,那麼多半是保險絲燒斷或燈泡燒壞的關係,這時拿出車主使用手冊,按圖索驥,從引擎室中或駕駛座前的保險絲盒找出左邊或右邊的頭燈保險絲,看有無燒斷,是的話,更換新的保險絲,如沒有備份,那麼借用其他電器電流量相當的保險絲。假如保險絲未斷,或換新保險絲,頭燈仍然不亮,那極可能就是燈泡燒壞了,這時可以先打開遠光燈,假如兩邊都亮了,而你又急著要開車,那麼可在兩個車燈?上貼上膠帶來擋住往上射的燈光,這樣可避免造成惹來車厭惡的目眩。如果遠光燈開了,仍然不亮,那就表示是燈泡燒壞了,那麼可以拆下那只燈泡,去汽車零件行比對,買同樣的燈泡來裝上。有些車子的頭燈燈泡是雙燈絲的,有可能遠燈用的燈絲OK,而近燈者燒斷了,那也必須更新燈泡。

   如果愛車的兩邊頭燈都同時不亮,可先作兩邊頭燈保險絲及燈泡的檢查,假如都OK未壞,那極可能就是頭燈開關或是頭燈的繼電器故障了,那就不是一般車主能力所及,就得送廠檢修了。

   最後提醒一點:愛車頭燈燈泡如是鹵素燈泡,則必須避免用手接觸玻璃部分,以免留下汗漬,發生燈泡爆炸的危險性。

 
→ 【愛車空調如何自我健診 Part 2】


  記得在前幾次節目中曾經談過如何來給愛車的空調系統作自我的健診,可從檢查車廂內部及引擎室著手,車廂檢查的部份我已經談過了,現在再來談談如何來作引擎室內冷氣及暖氣部件的健康檢查及診斷:

  打開引擎蓋後,先檢視一下冷媒冷凝器及引擎主水箱的散熱片,這兩個東西外形都差不多,有的車種是一前一後擺放,有的車子是左右並列。散熱片必須保持乾淨、間隔良好,才能發揮其正常的排熱功能。如果發現散熱片上有很多的昆虫、灰塵、小樹枝等的髒東西,可用水來沖洗;如發現有些散熱片被壓扁了,可用起子輕輕把它扳正。

  冷媒冷凝器的後面有一風扇,轎車大都是電動的。檢查的重點:1、A/C ON冷氣啟用時,這個電風扇就應該轉動,來散發冷媒由氣態變成液態所排出的熱,以維持冷媒正常的工作循環,冷氣才會冷。能如發現冷氣開了好久,風扇仍未轉,那就有問題了,可先搖動風扇上的線頭,看有無鬆動或接觸不良的狀況。2、如愛車有兩個風扇,冷氣的會轉,而主水箱的風扇好久都不轉,連到了水溫錶都指到一半以上了還遲遲不轉,那也會影響到冷氣的冷度,也必須趕緊送修。

  再來是檢查冷媒壓縮機的皮帶是否夠緊?是否還堪用?可用手指去壓皮帶,如下陷程度超過1公分以上,或是你一加油門,就聽見皮帶吱吱尖叫的打滑聲,那就表示皮帶太鬆,必須調緊了。皮帶是否堪用可觀察它的邊有沒有磨得太光亮了?有沒有破裂缺口?有沒有起毛邊?是否使用時間已超過或接近更換時程了?等等。

  冷媒壓縮機皮帶盤的前端有一電磁離合器,冷氣開時,如果它不結合,或一直保持結合狀態,都會使冷氣不冷或過冷。檢查方式是發動引擎,打開A/C開關,觀察電磁離合器會不會時離時合,其離合頻率會隨冷度的選擇而變化,假如你發現皮帶一直空轉,無法帶動壓縮機,或是電磁離合器一直在轉動,都是電磁離合器有故障的證據。

 
→ 【 汽車原理:愛車冷卻系統的工作原理 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我想來給大家上一課 愛車冷卻系統的工作原理,希望對大家爾後在冷卻系統的保養上或檢修上有所助益。

首先探討愛車引擎為什麼需要冷卻系統?引擎的燃燒溫度可高達 2000 ℃以上,遠超過鑄鐵、鋁合金等引擎材料的熔點,如果沒有冷卻的話,引擎發動運轉沒幾下子,就會熔化成一堆鐵水了!此外引擎也必須要靠冷卻系統來保持一定的工作溫度,才能正常運轉出力。

接下來探討汽車用水冷式冷卻系統的組成。你打開引擎蓋首先映入眼簾的是一大一小的兩個充滿散熱片像是百葉窗打開的四方型東西,以一前一後或左右平行排列。小的那個是給冷氣冷媒散熱用的冷凝器,而大的那個就是冷卻引擎用的主水箱。水箱後面就是風扇葉片了,現在轎車大都為前輪傳動,由於引擎橫置過來,只好採用電動風扇了。此種電風扇是以引擎冷卻水溫來控制是否運轉的,冷車引擎發動時,你會看到風扇並不轉動,要等水溫錶指針上升後才會感覺到它作動了。所以愛車如果發現水溫偏高,可以先去 check 一下風扇在熱車後會不會轉動?

水箱和引擎本體的連接,是靠一上一下的兩條黑粗水管,上邊的粗水管通到引擎蓋,接頭內部裝有一個熱偶開關,俗稱「水龜」,用它來管制引擎冷卻水的流通,在水溫還沒到達工作溫度時,它是關閉的,冷卻水只能在引擎水套中循環。如此水溫很快地就可以上升而得以縮短熱車時間,一旦水溫升到某一個預設的溫度,水龜就會馬上打開,讓引擎中的熱水可以流通到水箱那裏去散熱。而冷卻下來的水就由水泵浦經過水箱的下黑粗水管打回引擎水套。如此經過水龜幾次的打開關閉,引擎的水溫就可以維持在一定的工作溫度範圍之內,我們在儀錶板就可以看到水溫錶的指針會很平穩地停在大約中間的位置。水泵與發電機是共用一條皮帶由引擎曲軸來帶動,行車途中如果斷掉了,引擎很快就會因為水無法循環而過熱停擺了。
 
→ 【每次冷車剛發動排到D檔位都沒辦法順利起步,要等熱個15秒才能起步,為什麼會這樣呢?】

今天的節目時間我要來答覆聽眾謝先生所問的兩個問題,第一個問題是:我開的是自排噴射車,已開了兩年多,現在發現變速箱有點異狀,每次冷車引擎剛發動排到D檔要起步,轉速都拉到二千轉了,都沒有辦法往前走,大約要熱車15秒鐘後才能順利起步,為什麼會這樣呢?

好,這是自排延遲入檔的毛病,而愛車在熱車15秒後就變正常,那就與自排控制油壓上升過緩或入檔油壓控制機件的過度磨損有關了。我現在把因素來分析一下:

    1. 是自排油泵浦可能不夠力,以致油壓一下子打不上來,要等一段時間才能逐漸上升;

    2. 是自排油路可能堵塞了,使得油流不順,要等一段時間才能有足夠的油流到一檔的控制閥及其行星齒輪作動的機件;

    3. 是油壓控制閥體不良,使得變檔的作動遲緩;

    4. 是一檔行星齒輪的離合器油壓控制組和制動帶油壓控制組有嚴重磨損,因而造成接合不良而遲緩了入檔。

自排入檔延遲是蠻嚴重的毛病,可進廠請師父檢查一下自排油泵浦及油壓,如果沒有問題或更新後仍然無效,那可能就得更換自排變速箱了。

謝先生第二個問題是這樣:跑高速公路到服務區休息,將引擎熄火後,隔一陣子要再發動引擎時就發不動了,通常要等個一二十分鐘才能發動,這是不是電瓶的問題,因我已有兩年還未換過電瓶。

如果愛車冷車起動正常順利,那就不是電瓶電力不足的問題,這可能是引擎溫度過高,使輸油管中的汽油蒸發而產生氣泡,造成油路的氣阻,導致噴油量不足而發不動引擎,而等一段時間,輸油管冷下來,氣泡阻塞現象減緩,輸油回復正常,又可再發動引擎。要想斷根,就必須檢修引擎的冷卻系統,來使引擎的工作溫度得以回復正常。另外,噴油嘴輸油軌管上有一個汽油壓力調節器,如果與之連接的真空軟管有脫落或破裂,使引擎真空供應不良,也可能使噴油壓力過大,造成噴油量過多而不易發動引擎。

 

 
→ 【 因應高油價的開車省油策略 II 】

愛車朋友大家好!在上次節目中我談了一個因應高油價的開車省油策略 :建議您要儘量保持 等速 行車,如果在市區走走停停、無法保持等速,那就要儘量讓引擎的轉速不要變化過於劇烈!也就是緩踩油門讓轉速慢慢地提升上去,而不要轟地一聲猛催油門將轉速急遽拉高。好,現在我再來談談其他的省油概念及策略:

煞車是將愛車動能轉換為摩擦熱能,然後散發到大氣中的機械裝置,你開車踩煞車踏板作減速停車的動作,就是在無形中浪費寶貴的能源。你知道為什麼油電混合車會比同級傳統汽油車省油那麼多嗎?其中一個很重要的關鍵就是它採用了 減速能源再生系統 。在煞車減速的過程當中,會將汽車動能經發電機轉化為電能,再充電到電瓶,如此就可將原本要消耗浪費的能量再生化為有用的能源。所以開車想省油,就要時時想到踩煞車踏板就是在浪費油錢!如果能在通過收費站、下坡路、紅燈路口前就提早鬆油門, 以滑代煞 ,使汽車自然減速慢行的話,必可大大省油。我始終認為能不踩煞車讓車能夠自動停下來才是最高級最優雅的開車技巧。不過請記住,開現代電腦噴射車,只要一鬆油門,電腦就會切斷噴油來節油,千萬不可放空檔溜車,因為這樣不但省不了油,反而會因為失去引擎的阻力,而使以滑代煞的效果大打折扣。

現代車無論是手排還是自排變速箱的最高速檔位都是所謂的 OD 檔。當愛車以 OD 檔跑的時候,就可以發揮超速傳動的功能,引擎轉速不用很高,就可以讓愛車輕鬆跑到高速;例如在高速公路行駛,引擎轉速不到 3000 轉,就可以讓愛車飆到 100 公里的時速,也會讓你感覺跑高速公路蠻省油的。當你按下 OD 按鈕時,儀錶板中就會出現 ”OD OFF” 的字樣,表示把 OD 檔切掉了,也就是降到三檔的動作,這個燈號不熄滅的話,那麼無論你加油多少、車開多快,自排都不會升到第四檔了。所以在平路上開車, OD OFF 的燈一定要按到熄滅才能省油!
 
→ 【汽車專有名詞解釋:最大馬力】

買新車我們去汽車專賣店,都會看到展示車並拿到該車型錄,通常在型錄的最後一頁都有一個規格表,在引擎這一欄中你會發現列有「最大馬力」的數據,例如136ps@5250 rpm;這是指引擎以每分鐘5250轉運轉時,可輸出136匹的最大馬力。

馬力英文叫做horsepower,我們把它翻成馬力,應該是馬作功能力的簡稱,實際上,它並不是個力,而是功率,也就是作功的能量除上時間。相傳,馬力是由18世紀蒸氣機之父瓦特所定義的,他在煤礦場看到馬由礦坑將煤炭利用滑車拉上來而得到靈感,他估算一匹馬平均一分鐘有22000呎磅的作功能力。再將之放大1.5倍變成33000呎磅來作為蒸氣機及其他機器作功能力的單位,也就是說這部機器如果有每分鐘33000呎磅的作功能力,就相當於有1匹馬的作功能力。按瓦特這個馬力的定義,我來試算一下我們人有多少馬力的作功能力?假如你太太有50公斤重,坐在一個輪子滾動摩擦係數為0.02推車上,然後你可以每小時5公里的步行速度拉著推車走,則你可發揮大約0.05匹的馬力。以此觀之,我們人力是蠻渺小的!

汽車引擎的馬力是扭力和轉速的乘積,引擎在馬力試驗機上要先測量引擎的扭力和當時引擎的轉速,有了這兩個數據,再經過計算才能得到馬力。以轉速變化作基準,作了好幾次測試之後,就可畫出引擎馬力和轉速的關係圖,圖上曲線會顯示:引擎馬力剛開始是與轉速成正比的,但到了一個頂點之後,轉速再增加,馬力反而下降了,這一個馬力的頂點峰值就稱為最大馬力。

最大馬力大而且相對應的轉速高,通常就象徵這輛車子會有比較高的極速,例如可飆到290公里的法拉利F360 Spider,她的最大馬力是380匹,對應轉速是8250轉。如果你想買一輛可以飆到很高速度的跑車,那麼不妨將各車規格表中的最大馬力除以車重來作比較,一般來說單位車重馬力值愈大者,極速就可飆愈高。

 
→ 【汽車專有名詞解釋:引擎煞車】

您知道車速和引擎轉速是有一定關係的嗎?前一陣子我去了西藏,到各景點都是坐中型遊覽車,在前擋風玻璃搶拍風景時,就發現那部車的車速錶竟然是壞的,但運將處變不驚、胸有成竹,光看引擎轉速錶就可揣摩車速多少,不怕超速吃罰單。我的愛車開到時速115公里左右時,所對應的引擎轉速大約是3000轉,因此我開二高南下時,經常是看引擎轉速錶的,只要它不超過3000轉,我就不怕超速被照相或攔下來。講這些,我是想來解釋為什麼引擎會有煞車減速的阻力作用?當你開高速突然丟油門時,電腦就會自動斷油或減油,所噴的油只能維持引擎7、800轉的怠速,而這時車輪帶動引擎,引擎被動以高速運轉,譬如說3000轉,就會形成阻力而使車子得到減速,車子就會慢下來。變速箱檔位愈低,這種引擎煞車阻力就愈顯著。

講到這裏,也許您會擔心老是鬆油門或降檔使用引擎煞車來作減速,會不會傷到引擎和變速箱啊?請大家安心,只要在降檔所允許的車速範圍內操作,是沒有問題的。也就是你最好循序降檔,在高速下,先按OD或排到3檔位,而不要一下子就打到2或1檔,以免引擎轉速一下子升得太高,造成進排氣門的機件措手不及而打壞。在機油潤滑正常的狀況下,只要引擎機件不超速運轉,儘可放心使用引擎煞車。

我們開車上路一定要善用引擎煞車來增進行車安全。尤其下長坡的時候,如果你光靠踩腳煞車來作減速的話,那就容易發生煞車失靈的危險性。現代汽車的最高速檔位都設計成為OD(超速傳動),引擎煞車的效果最差,因此走山路下坡時,光是鬆油門是無法得到有效減速的,應先降到3檔位,如果感覺車子仍然溜得很快,則排進2檔位,再視狀況踩點煞車作減速。這樣作,可以大大減少你踩煞車的次數,也才可確保煞車溫度不致過高,以免造成煞車失靈的事故。

接受