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車博士專區
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→ 【 因應高油價的開車省油策略 I 】

愛車朋友大家好!最近油價又漲了,搞得開車族,尤其是職業運將,叫苦連天、哀鴻遍野。以前兩家石油公司同時漲價、漲幅相同,現在漲價宣佈差一天,但漲幅仍然相同,這種聯合壟斷的行為卻不見公交會出面指正,小老百姓也只能無奈怨嘆、自求多福了。

因應高油價的最佳戰略就是開源節流,開源讓收入多一點不太容易作到,我們開車族可努力的就是節流,節省油料的消耗。從今天起我要連續來談 因應高油價的開車省油策略。

首先探討一個有趣的問題: 為什麼開高速公路會比在市區行車省油?照理講,如果我們行車可以保持等速的話 ,那麼時速開五、六十公里絕對比開一百公里省油得多!也許你會問:車開得快可以早點到目的地,可以減少引擎燒油的時間呀。實驗證明:踩重油門飆高速所增多的油耗是會大於行車時間縮短所節省的油耗。再來解釋為什麼在市區可開五、六十公里卻比在高速公路以兩倍的速度開車耗油呢?關鍵就在市區無法以等速行車,車子因塞車及停等紅燈必須走走停停,引擎轉速也就一下子高、一下子低,在不斷減速又催重油門起步加速下,自然就耗油多多了。

所以要想愛車省油及讓引擎長命的話,我們開車一定要把握一個原則,那就是要儘量保持等速行車,如果在市區走走停停、無法保持等速,那就要儘量讓引擎的轉速不要變化過於劇烈!也就是緩踩油門讓轉速慢慢地提升上去,而不要轟地一聲猛催油門將轉速急遽拉高。

此外在高速公路行車,如果不趕時間的話,開 90 公里時速,絕對比開 110 公里省油得多!美國 Buick 車廠曾經組了甲乙兩個車隊,各開同型車 5 輛,由加州聖地牙哥開到首都華盛頓,距離是 4500 公里,規定甲車隊以平均時速 110 公里行駛,而乙車隊只能以 80 公里時速行駛。結果甲車隊早到 14 小時,但卻比乙車隊多耗油 23% 。由此實車測試可以證明我前面所講的:跑得慢,雖然行車時間比較長,但絕對是比較省油的!
 
→ 【 因應高油價的開車省油策略 II 】

愛車朋友大家好!在上次節目中我談了一個因應高油價的開車省油策略 :建議您要儘量保持 等速 行車,如果在市區走走停停、無法保持等速,那就要儘量讓引擎的轉速不要變化過於劇烈!也就是緩踩油門讓轉速慢慢地提升上去,而不要轟地一聲猛催油門將轉速急遽拉高。好,現在我再來談談其他的省油概念及策略:

煞車是將愛車動能轉換為摩擦熱能,然後散發到大氣中的機械裝置,你開車踩煞車踏板作減速停車的動作,就是在無形中浪費寶貴的能源。你知道為什麼油電混合車會比同級傳統汽油車省油那麼多嗎?其中一個很重要的關鍵就是它採用了 減速能源再生系統 。在煞車減速的過程當中,會將汽車動能經發電機轉化為電能,再充電到電瓶,如此就可將原本要消耗浪費的能量再生化為有用的能源。所以開車想省油,就要時時想到踩煞車踏板就是在浪費油錢!如果能在通過收費站、下坡路、紅燈路口前就提早鬆油門, 以滑代煞 ,使汽車自然減速慢行的話,必可大大省油。我始終認為能不踩煞車讓車能夠自動停下來才是最高級最優雅的開車技巧。不過請記住,開現代電腦噴射車,只要一鬆油門,電腦就會切斷噴油來節油,千萬不可放空檔溜車,因為這樣不但省不了油,反而會因為失去引擎的阻力,而使以滑代煞的效果大打折扣。

現代車無論是手排還是自排變速箱的最高速檔位都是所謂的 OD 檔。當愛車以 OD 檔跑的時候,就可以發揮超速傳動的功能,引擎轉速不用很高,就可以讓愛車輕鬆跑到高速;例如在高速公路行駛,引擎轉速不到 3000 轉,就可以讓愛車飆到 100 公里的時速,也會讓你感覺跑高速公路蠻省油的。當你按下 OD 按鈕時,儀錶板中就會出現 ”OD OFF” 的字樣,表示把 OD 檔切掉了,也就是降到三檔的動作,這個燈號不熄滅的話,那麼無論你加油多少、車開多快,自排都不會升到第四檔了。所以在平路上開車, OD OFF 的燈一定要按到熄滅才能省油!
 
→ 【汽車專有名詞解釋:最大馬力】

買新車我們去汽車專賣店,都會看到展示車並拿到該車型錄,通常在型錄的最後一頁都有一個規格表,在引擎這一欄中你會發現列有「最大馬力」的數據,例如136ps@5250 rpm;這是指引擎以每分鐘5250轉運轉時,可輸出136匹的最大馬力。

馬力英文叫做horsepower,我們把它翻成馬力,應該是馬作功能力的簡稱,實際上,它並不是個力,而是功率,也就是作功的能量除上時間。相傳,馬力是由18世紀蒸氣機之父瓦特所定義的,他在煤礦場看到馬由礦坑將煤炭利用滑車拉上來而得到靈感,他估算一匹馬平均一分鐘有22000呎磅的作功能力。再將之放大1.5倍變成33000呎磅來作為蒸氣機及其他機器作功能力的單位,也就是說這部機器如果有每分鐘33000呎磅的作功能力,就相當於有1匹馬的作功能力。按瓦特這個馬力的定義,我來試算一下我們人有多少馬力的作功能力?假如你太太有50公斤重,坐在一個輪子滾動摩擦係數為0.02推車上,然後你可以每小時5公里的步行速度拉著推車走,則你可發揮大約0.05匹的馬力。以此觀之,我們人力是蠻渺小的!

汽車引擎的馬力是扭力和轉速的乘積,引擎在馬力試驗機上要先測量引擎的扭力和當時引擎的轉速,有了這兩個數據,再經過計算才能得到馬力。以轉速變化作基準,作了好幾次測試之後,就可畫出引擎馬力和轉速的關係圖,圖上曲線會顯示:引擎馬力剛開始是與轉速成正比的,但到了一個頂點之後,轉速再增加,馬力反而下降了,這一個馬力的頂點峰值就稱為最大馬力。

最大馬力大而且相對應的轉速高,通常就象徵這輛車子會有比較高的極速,例如可飆到290公里的法拉利F360 Spider,她的最大馬力是380匹,對應轉速是8250轉。如果你想買一輛可以飆到很高速度的跑車,那麼不妨將各車規格表中的最大馬力除以車重來作比較,一般來說單位車重馬力值愈大者,極速就可飆愈高。

 
→ 【車子已開了五萬公里,已清過噴油嘴,也調過點火正時,但感覺還是比以前耗油得多,請問這是什麼原因?】

我有一部1500cc自排車,已開了五萬公里,已清過噴油嘴,也調過點火正時,但開了一段時間之後感覺還是比以前耗油多了,請問這是什麼原因?

好,一般來說愛車油耗會比以前增加的因素:一是開車的地區改變了,例如現在比以前多跑市區或山路,如果你的駕駛區域沒有改變,當然就可以排除這個因素。二是引擎噴油過多,造成油氣混合比過濃,燃燒不完全,你就得多踩油門才能達到車子原有的性能,這樣愛車當然就會變得比較耗油了。噴油嘴堵塞造成噴油2266或者點火正時不對,都是會造成燃燒不完全,而使油耗增加的,你已清過噴油嘴,也調過點火正時,仍然無效,那就表示它們不是油耗增加的因素。

可能的原因我再來分析一下:

    1. 在排氣管那邊有個含氧感知器,它是根據排氣中氧的含量比例,讓電腦知道油氣混合比正不正常,如果這個含氧感知器失靈,通知電腦油氣很稀薄,那麼電腦就會控制噴油嘴多噴油,這就會造成耗油量的增加。所以你應該進廠請師父檢查一下含氧感知器是否工作正常?另外如果水溫感知器、空氣流量計、節氣門開度感應器、廢氣再循環電磁閥等噴油控制相關零件有故障或失靈,也會造成噴油不正常,而使油耗增加。所以最好也請師父用電腦診斷器,把整個電腦噴油控制電路以及所有的感應器來做個檢驗。

    2. 如果燃油壓力調節器故障,或是其真空接管有破損、掉落或堵塞,造成引擎真空供應不足,也會使得噴油壓力過大,噴油過多而使愛車油耗增加。

    3. 自排變擋的控制失靈,導致升檔的遲緩,也會使愛車變得比較耗油。通常的肇因是自排油路堵塞,油流不順,使得變檔機構作動延遲。是這個因素的話,就得進行自排變速箱油路的循環清洗。假如自排油路沒有問題,那升檔遲緩的毛病就出在油壓變檔控制系統或電腦變檔控制電路了,那修起來就比較麻煩了。
 
→ 【 汽車新知:如何才能有效增進引擎進排氣的效率? 】

愛車朋友大家好!不知道你有沒有注意到近十年來汽車引擎的馬力有很顯著的提升,連 1600cc 的小車都能輕輕鬆鬆擁有超過 100 匹以上的馬力。在以往想要提高引擎輸出馬力的不二法門就是加大引擎的排氣量,所以美國車用的引擎都很大,動輒就超過 5000cc 。但如今引擎並沒有去變更排氣量的大小,卻能發出驚人的馬力,靠的就是引擎進排氣效率的改進。要馬兒跑就要馬兒吃草,一顆引擎要想發出強大馬力的先決條件就是要有高效率的進氣,活塞一口氣所能吸進的油氣愈多,引擎產生的馬力愈大。

這些年來在增進進氣效率的方面,非常成功有效的引擎設計有二種:一是採用四氣門的汽缸頭;一是使用電子可變氣門正時及揚程控制系統。兩者都兼備的引擎當然就最硬了!每缸多一個進氣門,就好比把吸可樂瓶的普通吸管換成吸珍珠奶茶的大吸管一樣,會讓活塞吸氣量大大增加。用電腦可以隨引擎轉速的變化來管控氣門正時及氣門開度,那更以修正一般引擎順了高速、逆了低速的缺失。因為一般引擎的氣門正時及開度是固定的,只能滿足某一部份的需求,若引擎以低速性能著稱,使車輛起步或低速加速有不錯的表現,但在高速也許引擎就會出現輸出馬力不足的問題。如果引擎以其高速行駛的再加速性及極速著稱,則會出現低轉速扭力不足的缺憾。

如果愛車引擎配備有電子可變氣門正時及揚程控制系統的話,它就可依轉速差異來讓氣門正時及開度的控制擁有不同的模式,不論在低高轉速,皆能滿足駕駛人在低速所需的強勁扭力,以及在高速所需的豐沛馬力,不但能大大提升愛車在市區及高速公路行駛的性能,而且由於無論高、低轉速都能得良好的進排氣效能,有效增進燃燒效率,引擎會變得比較省油,排煙也會比較乾淨。

我們在選購新車時不妨考慮選用這種高科技引擎,因為不但讓你有先進的榮耀,而且更能在引擎馬力、油耗、及排氣污染上取得平衡,不會顧此失彼。
 
→ 【 長途行車安全守則, part 1 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來談談春節長假作長途駕駛所要注意的行車安全守則,提供給您作參考。

1 、一邊開車一邊看地圖找路是非常危險的,所以行前應研究行程,參考地圖,曉得在什麼地方下交流道?什麼路口轉彎?等等。

2 、避免與睡眠的生理時鐘作對,儘量在白晝開車,不但光線明亮,也比較不會打瞌睡。為了行車安全,寧可多付高速公路的過路費,也不要選擇在半夜的免通行費時段。午餐後到下午兩點是國人白天體力最不支的慵懶時段,這時候出發的話,容易打瞌睡。一般來說黎明是出發的好時間,不但有朝氣,而且迎著陽光、加足馬力騁馳,感覺是非常美好的。

3 、上路前避免吃大餐,因為豐盛的食物下肚後,我們的血液會集中到胃部來幫助消化。這樣就會減少進入腦部的氧氣和血糖,導致注意力下降、疲勞增加而影響到行車安全。當然行前不能喝酒就更是老生長談不用贅言了。

4 、長途行車的疲勞往往是發生行車事故的主要原因,行車途中你只要一點頭打起瞌睡來,瞌睡蟲就會接踵而來,再一睜眼車已偏離車道,嚇得一身冷汗,相信這是很多人共有的經驗。建議大家行前一定要睡眠充足,開車最多兩小時,最好就休息一下,而且不要逞強,一旦打起瞌睡,就要趕快換手駕駛,或是找安全地點停車睡一下,等回過神再上路。

5 、愛車空調如果一直以對內循環的方式來開著的話,那麼行車一段時間之後,密閉車廂中的空氣就會變得非常混濁,使我們的反應力下降,而且昏昏欲睡,對行車安全形成嚴重危脅。在此特別提醒大家:長時間駕車一定要注重車廂的通風,車子開了一段時間之後,在空氣較好的路段,將車內空調的對內循環切換成對外通風,這樣車外新鮮的空氣才可以進入車廂來換氣,來確保我們呼吸的健康和行車安全。

6 、全家駕車長途旅行圖的是幸福快樂,呼籲大家千萬不要開快車趕時間而影響到行車安全!
 
→ 【 因應高油價的開車省油策略 III 】

愛車朋友大家好!因應高油價的開車省油策略 :建議大家開車高瞻遠矚提早鬆油門作減速, 以滑代煞 ,以免浪費寶貴的能源,另外也建議大家在平路上開車, OD OFF 的燈一定要按到熄滅,這樣自排才會一直排到第四檔,如此才能省油。好,現在我再來談談其他的省油概念及策略:

記得以前開化油器汽車,早上起動引擎都必須以怠速溫車起碼 5 分鐘才能上路,否則就會加油不順,甚至還容易熄火。其實這樣是非常耗油也污染空氣的,試想每天怠速溫車 5 分鐘,一年下來就要花 30 小時又 25 分鐘的時間,那要吃掉多少汽油啊!現代電腦噴射車由於電腦管控噴油非常俐落,不但容易發動引擎,而且車子可以馬上起步,加油順暢,不會有頓挫之感。因此,我們早上發動引擎之後等 30 秒鐘 ,讓引擎機油壓力打起來,循環到每個需要潤滑的機件後就可以起步上路了,然後輕踩油門邊走邊溫車,讓車速順勢而上。以這樣的溫車方式來縮短怠速溫車的時間自然就可以大大省油,也可以降低排煙污染,一舉兩得了。

為了維持引擎怠速的穩定運轉,讓它不容易熄火,空燃比都是調得比較濃的,汽油成分多,不但耗油、排氣污染比較嚴重,而且由於燃燒不完全,汽缸容易積炭,未燃燒完的汽油也容易稀釋機油及形成油泥,使機件潤滑不良而短命。所以為了省油、環保及保護引擎,我們一定要儘量減少引擎怠速運轉的時間。我經常看到排班等候的計程車用推的往前移動,我覺得是很好的示範,既省油環保又健身,何樂不為?有很多人認為熄火再發動引擎會比較耗油而不願熄火,其實停車超過 1 分鍾,原地怠速耗油量就會超過重新發動引擎所耗費的油量。所以建議大家引擎發動後,如果在原地不走超過 1 分鐘,就應將引擎熄火來省油。另外最好不要長時間原地不動在車上吹冷氣,因為這樣不但耗油,而且一氧化碳容易鑽進車廂而影響到我們的健康。
 
→ 【 汽車專有名詞解釋:酒精汽油 】

愛車朋友大家好!今天我要談的主題是替代燃料-酒精汽油。不知道你有沒聽過抗日時期克難發展出來的木炭車?那時我國汽車所使用的汽油必須由國外輸入,而日軍又將中國沿海及西南邊境封鎖,石油運進來愈來愈困難,而有所謂 ” 一滴汽油一滴血 ” ,眼看所有汽車就要停擺動彈不得了,國民政府遂召集一個團隊來研發替代燃料,所幸皇天不負苦心人,沒多久就發展成功木炭車,在汽油車上按裝了一個類似鍋爐的東西,用它來燒木炭及摻水來產生水媒氣,然後再導入汽油引擎內進行燃燒,如此就可以讓沒汽油可燒的引擎起死回生。由於水媒氣的熱能及燃燒性能遠不及汽油,木炭車的性能要比原來汽油車差多了,但畢竟車子仍然可以發動起來,成為載人載貨的寶貴運輸工具。這種解決能源危機的克難精神正是今天我們所欠缺的。

所謂酒精汽油指的是一種酒精摻汽油的燃料,以前有 M85 或 M80 ,意思是以 85% 或 80% 的汽油來摻 15% 或 20% 的酒精,而現在有所謂的 E85 或 E80 ,是以 85% 或 80% 的酒精來摻 15% 或 20% 的汽油。無論那一種方式都可降低對汽油的依賴,對能源幾乎要完全仰賴進口石油的台灣而言是條可行的活路。而且使用酒精汽油還有下列幾點好處: 1 、酒精是真正的再生能源,只要每年種甘蔗或玉蜀黍或甜菜等作物,就可以生產酒精。 2 、汽油的辛烷值最多到 98 號,而酒精卻可高達 100 多號,使用酒精汽油可提高引擎的壓縮比,來彌補酒精熱能含量比較低的問題。 3 、使用酒精汽油的排煙污染會比燒純汽油低。

隨著國際石油價格的飆漲,我們要怎樣來因應能源危機呢?我以為發展酒精汽油作為替代燃料是比較實際可行的,因為台糖有廣大的蔗田,可以種甘蔗來提鍊酒精,雖然現在成本仍偏高,比較不合經濟效益,但隨油價愈來愈貴,它就愈來愈有價值了,更何況它是牽涉到我國的生存的戰略物質,在此特別呼籲政府一定要管束台糖,不能任由它賤賣或轉讓國土!
 
→ 【汽車專有名詞解釋:最大扭力】

我們每天都會在不知不覺中使上「扭力」而不自知,試舉幾個例子:用手轉動門把來開房門;轉動水龍頭的旋鈕來放水;腳用力蹬自行車踏板好讓車往前走;開車過彎用手扳轉方向盤;要用果醬塗麵包必須先用手轉開瓶蓋等等。舉凡用力之後造成旋轉運動的使勁都叫做扭力。扭力是英文“Torque”的翻譯,事實上翻得並不甚貼切,因為將之冠上了“力”的字眼,以致於造成大眾對它的誤解,以為跟一般的拉力或推力一樣都是力,其實扭力相當於做功或能量的概念,它是一個計算值,等於力乘上力臂(即力到旋轉中心的垂直距離),它要比一般的拉力或推力多一個距離的單位。也就是說其大小除了視施力大小之外,尚要看這個施力離中心有多遠;舉小朋友常玩的翹翹板為例就很容易理解:體重比較輕的小朋友要坐得離翹翹板中心支點遠一點才能將對邊比較重的小朋友舉起來。

當我們選購新車時,業務代表會拿出型錄給我們參考,上面會有一張性能諸元表,在引擎部份你會看到最大扭力的數據,例如:18.8 Kgm @ 4600 rpm。您看了這些數據之後,不知是否真正明白它所代表的涵意?對車子有何實質的影響?

扭力和馬力的關係有如100公尺的短跑比賽,扭力象徵選手起跑那一霎那的腳勁爆發力,想要獲得冠軍除此腳勁要強之外,在賽跑途中還必須有愈跑愈快的腳程,而維持此腳勁和腳程速度的能力就可比喻為馬力。

產生最大扭力的引擎轉速是一個選車的重要參考數據;如果您是城市遊俠、經常要在市區行車,或者您是千山我獨行的狂士、經常要涉水越野,那麼我建議您最好選用在低速(例如每分鐘三千轉左右)就能發出最大扭力的引擎;如果您是賽車勇士,想要有驚人的加速力、超人一等,那麼我建議您選用在高轉速產生高扭力的引擎(例如在每分鐘五、六千轉以上產生最大扭力者)。

 
→ 【我是營業車,已跑了十二萬公里了,行駛時右前輪會發吱吱叫聲,但緊急煞車時不會偏向,毛病還是出在煞車系統嗎?】

我是營業車,才開兩年多,已跑了十二萬公里了,現在車子行駛時右前輪會發吱吱叫聲,但緊急煞車時不會偏向,在換過煞車皮及煞車碟盤後又跑了五、六千公里了,毛病還是出在煞車系統嗎?

愛車行駛時右前輪會發出吱吱叫聲的可能原因我分析如下:

  1. 是煞車皮與煞車碟盤的磨配不良,呈現點的接觸,而不是面的接觸,這樣就會有尖銳的吱叫聲發出來。這可能是煞車皮的材質不合規格,或是煞車皮夾鉗裝置不正所致,你可回幫你換煞車皮及碟盤的修車廠,請他們再作檢查及調整。

  2. 是輪子彈子盤如有磨損過度,也會發出異音。

  3. 是右前輪cushion懸吊的問題,如果彈簧或者液壓避震器上的橡皮墊圈老化了,那麼在煞車時彈簧或避震器一壓縮,也會有怪聲出來。要先確定是什麼原因,才能對症下藥。可先把右前輪頂起來,左右上下搖動輪胎來測試彈子盤是否磨損鬆動?再將車子頂起來檢查右前輪的懸吊有無鬆動磨損或老化的地方?

 

我車子原本是燒95無鉛汽油的,後來改燒98的,在使用了一段時間之後,先是火星塞壞了,全部換新之後,過沒多久節氣閥又壞了,請問這與改用98汽油有關嗎?

照理說由燒95汽油改用98汽油,抗爆性提高了,如果油的品質是沒有問題的話,引擎發生爆震敲缸的機會是應該變少的,對引擎的機件反而有保護的作用。除非是因油品問題或因噴油及點火的電腦控制有問題,使得燃燒溫度過高而把火星塞燒壞了。而節氣閥之損壞也應該與燒什麼號的汽油無關,除非油品有問題或電腦噴油及點火失控,造成回火而將節氣閥沖壞。

基本上92、95及98汽油是同一種汽油,其等差異只在抵抗爆震的性能及價格。假如愛車引擎並沒有爆震的現象,那麼你改燒高一號的汽油並不會帶來馬力增加或省油的好處,只是多浪費新台幣而已。

 

 
→ 汽車專有名詞解釋:爆震

愛車朋友大家好!引擎積炭是現代電腦噴射車一個蠻普遍的毛病,我先不談它是怎樣發生的,我現在要來探討的是積炭有什麼後遺症?最大的後遺症就是會使引擎容易產生爆震,重者損壞引擎內部機件使得引擎短命,輕者燃燒不完全,不但耗油,也會惡性循環使積炭產生更多。

那麼什麼是爆震?它是如何產生的呢?爆震是引擎的一種異常燃燒現象,形之於外你會聽見ㄉㄧㄚ、ㄉㄧㄚ的敲缸聲音,最常發生的狀況就在引擎負荷非常沉重、而油門又猛催之時,譬如說沒有降檔,以高速檔靠猛加油,讓車子勉強爬坡,這時你就會聽見引擎那邊傳來敲缸聲。如果我們把引擎燃燒的過程放慢下來到千分之幾秒,同時把燃燒室分成四格,火星塞在第一格點火引爆汽油產生火焰波往前傳播,正常的燃燒是第四格最後燃燒的汽油要等火焰碰到它了才燒。可是當火焰波傳到第二、三格時,它的壓力和輻射熱就會先傳到最後第四格的汽油,讓它陷於水深火熱之中,如果它忍受不住,就會不等火焰波來點,預先自燃,也形成一個火焰波,結果兩個火焰波在汽缸中間打架,產生劇烈的衝突和震盪,這就是我們所謂的爆震,而其餘波盪漾來回撞擊汽缸,就是我們所聽見的ㄉㄧㄚ、ㄉㄧㄚ的敲缸聲音。加油站所賣的 92、95、98汽油除了價格不同之外,差別在那裏呢?就在它們的抗爆性,也就是抵抗爆震的能力不同,92最差,它在汽缸裏頭忍受高壓、高溫的功夫最差,也就最容易產生爆震,95汽油比它好一點,而98抗爆功夫最佳的。

愛車要加什麼號數的汽油?原廠都有規定,引擎壓縮比愈大,燃燒室的壓力和溫度就會愈高,也就需要號數高一點的汽油。原廠規定燒 92汽油的,就表示92的抗爆性還能夠應付引擎燃燒的壓力和溫度,不會產生爆震。你願意多花錢燒95或98汽油當然更不會產生爆震,但並不代表愛車會有更好的馬力和省油性,在正常的路況和使用下其實不用越級去燒更貴的汽油。
 
→ 什麼是愛車的嚴苛使用情況?

愛車朋友大家好!中古車市場有一個長久以來被人詬病的積習,那就是車子的里程錶往往會被動手腳,將里程撥低下來。說穿了不過是業者想要藉里程開得少,可以騙到好價錢。這就是吃定消費者以為里程開得少就是好車子的迷思。我以為中古車價不要以里程為參考,而應該以車況和年份作為依歸。

其實車況好不好是跟定期保養、愛車心態和開車習慣直接關連的,與里程並無太大的關係。記得我女兒在夏威夷大學讀書時,我幫她挑中古車,有兩部價錢差不多,我卻挑了那部年份較老,里程多了好幾萬的車子,原因無他就在它的車況和引擎比較好,結果開起來很滿意,再轉手也賣到好價錢。所以在這邊良心建議大家在挑中古車絕對不要被里程開得很少所迷惑,太過離譜的都要懷疑求證,譬如說車齡已五年卻只開了三萬公里的。

再者我要建議:假如愛車開得少,必須把它列為嚴苛使用狀態,就得縮短定期保養的週期,實施更頻繁的保養。譬如說你一個禮拜只開一次,或是經常開短途,引擎都還沒熱起來就熄火了,很可能一年都開不到 5000公里。在這種狀況下,為了愛車健康,最好三個月到了就去換油保養,而不要等到5000公里才去作。

好,愛車除了開得少要關切之外,還有那些屬於嚴苛使用的狀態呢?有下面幾點的說明及建議: 1、引擎長時間以怠速運轉,例如主管車和計程車在等人或在車上吹冷氣睡覺的狀況,一定要提前勤換機油,才能避免過多的汽油吹漏到油底殼稀釋了機油而產生潤滑不良。2、以低車速長距離行駛,例如經常來往山區者,也一定要勤換機油。3、開四輪傳動RV車經常作涉水、走泥濘路或過大石頭等越野活動者,當然最好縮短保養週期。4、經常滿載,甚至超載的貨車,老闆要捨得花錢多作保養,才能節省大修的費用。5、喜歡飆車,經常作猛加油起步及緊急煞車者,猛操的車子當然也需要不時進補了。

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要再回答聽眾問題 :為什麼救援車在幫別人做跨接充電時,極頭並未接錯,而電瓶會發生爆炸?

好,電瓶爆炸屢見不鮮,在美國一年就有 6000 多人的眼睛及顏面的受傷是與汽車電瓶爆炸有關的,所以我們接觸電瓶時,一定要特別小心。 通常用兩條電纜線跨接電瓶,以借電方式來救援拋錨車, 電瓶會發生爆炸的主要原因是引爆了電瓶裏頭的氫氣和氧氣。尤其是用久的老電瓶,如果電瓶水快充乾了,電瓶內空間變大,就會充滿很多氫和氧,那麼在跨接電瓶時稍有不慎即可能產生氣爆。

通常在幫別人做跨接充電,是把紅色電纜線的夾頭去連接兩顆電瓶的正極樁頭,再將黑色電纜線的夾頭去連接兩顆電瓶的負極樁頭,這時如果被救援車的車門未關好,或電門未關閉,在你將黑色電纜線夾頭踫觸到其電瓶負極樁頭的那一霎那,就會發出火花,如這時電瓶有裂縫漏出氫氣,或是電瓶內部充滿氫氣和氧氣,就會如星火撩原一發不可收拾。爆炸所噴出的硫酸就會腐蝕你頭臉胸部的皮膚,噴到眼睛嚴重的話,還有可能會造成失明,真的是很可怕的!

不怕一萬,只怕萬一,我們在做救援跨接充電時,一定要注重安全以防電瓶爆炸。現在我把跨接借電發動的安全步驟講一下:第一步、讓兩車電瓶對電瓶,但車身不要接觸;第二步、將被救車上所有電源及電器關掉;第三步、發動救援車引擎以怠速運轉;第四步、拿出紅色跨接線,連接兩車電瓶正極,接之前一定要弄清楚電瓶的正負極,通常正極樁頭旁會標+號,負極樁頭那邊會標-號,如果極頭接錯,正極接到負極去了,是會讓電瓶產生爆炸危險的;第五步、以黑色跨接線一頭先連接救援車電瓶負極,另一頭端去夾引擎的吊耳或鐵質部份,因為如果直接去夾被救車電瓶的負極樁頭,怕會引起火花就近直接引爆了電瓶內外所產生的氫氣。另一個好處是避免在跨接線拆下時產生反向電壓將電腦或其它的電子元件給燒壞了。

 

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題 :我有一部自排車,已開了 13 萬公里了,在行駛中二檔換三檔,引擎轉速都會有提高的情形,這是否正常呢?

好 ,這當然不正常,愛車自排如果是正常的話,在從低檔升高檔的變檔過程中,引擎轉速應該是下降的;道理很簡單,因為在每個檔位上,車速和引擎轉速是有一定關係的,而轉速高低與各檔的齒輪比或減速比有關,對應同樣的車速,低速檔的齒輪比大、引擎轉速會比較高,高速檔的齒輪比小,引擎轉速會比較低。例如第二檔的齒輪比是 1.493 ,第三檔的齒輪比是 1 ,假如車子起步後排到第二檔,在跑到時速 40 公里,而所對應的引擎轉速是 3000 轉時,開始升到三檔位,則你會看到轉速錶的指針會立刻降到 2000 轉。同樣地等你加油門拉高引擎轉速到車速達到六、七十公里,自排升到第四檔時,引擎轉速又會自動下降以因應第四檔更小的齒輪比。

所以愛車在行駛中二檔換三檔,引擎轉速都會有提高的情形,是很不正常的。這主要是自排的三檔位入檔太慢,造成星形齒輪系暫時變成空檔,空轉的結果使引擎負荷減輕,引擎轉速就會提高。可能的原因有幾個: 1 、愛車已開了 13 萬公里了,也許自排控制三檔位變換的機件,如離合器片或制動帶組等,已有嚴重磨損,使得它們的作動有點遲緩或打滑,而令引擎轉速升高,是這個因素的話,就比較麻煩了,就得作變速箱的大修或更換自排了。 2 、自排油泵老化,導致油壓不足,無法迅速進行推動離合器片或制動帶組來變三檔,也是一個因素,也可從這個方向去檢修自排油泵。 3 、現代自排車大部份是用電腦控制換檔的,如果三檔位的換檔電磁閥有故障,或三檔位變檔電路上有接觸不良的情況,也有可能會造成三檔位的變檔遲延,也許可請師父先用電腦診斷器檢查這些部份。

通常自排機件之所以短命,與自排油的冷卻不佳有關,再次呼籲大家開車時要注意水溫錶是否正常?一有偏高,就要儘快檢修。

 

 
→ 【 DIY 檢查輪胎】

愛車朋友大家好!輪胎是攸關愛車性能、油耗和安全的終極戰士,但卻是最被忽視的汽車零件,今天節目時間我就來談談如何 DIY 自己來作輪胎的檢查及處理:

先由車頭、車尾觀察每個輪胎的磨損情形:如果發現輪胎只磨兩側、中間胎紋比較厚的話,那就表示是胎壓長期不足的現象,那麼可以在冷車時給輪胎打氣,調整胎壓至標準值;如果發現只磨中間的胎紋,那就表示是長期胎壓過飽的現象,那麼可以在冷車時,用車鑰匙或起子,壓下氣嘴中間來將輪胎洩壓至標準值;如果發現輪胎只磨一邊,那就表示是輪胎側傾角失調了,那麼就必須去輪胎店作前輪定位,來將外傾角調正;如果發現胎紋是跳著磨的,那就是輪胎不平衡或鋼圈有變形的現象,那麼可到輪胎店作輪胎的平衡或是更換變形的鋼圈;如果用手掌滑摸輪胎表面,有起毛刺的感覺,那就表示是前束失調了,那也必須進輪胎店作前輪定位,來將前束糾正。如果滑摸輪胎表面,摸到有隆起的腫瘤,那就表示輪胎內層結構有異常,有空氣跑進去了,那麼即使輪胎還很新,也得更換輪胎了。

接著觀察輪胎肚子 ( 即胎面和鋼圈之間的部份 ) 上有沒有細裂紋?有的話,而輪胎又上了年紀,那麼就得準備更換新胎了。

再來就是確定胎紋溝是否夠深?可用十元硬幣人頭在上方式插入胎紋溝,正常新胎胎紋溝的深度,應可深達人頭之下顎,如果發現衣領下緣的圓弧露出來了,那就表示輪胎磨得太薄,該換新胎了。

檢查完輪胎外觀後,再來就是來檢查輪胎軸承是否堪用?用千斤頂撐起輪胎,讓它離開地面,然後用手上下左右搖晃車輪,體會有無鬆動的現象?有的話,則表示輪胎彈子盤已經磨損,需要作更新了。另外是順便用手旋轉輪胎,感覺煞車是否會咬住輪胎?有的話,則要請保修廠的師父來作煞車的調整了。

為了防止輪胎在行進中脫落,檢查輪胎的固定螺帽是否上得很緊也是很重要的工作,請大家不要忘了!
 
→ 【常見汽車故障:手排車爬坡困難】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要再來談一個手排車常見的故障:那就是開手排車走山路,在陡坡上,打一檔,鬆放離合器踏板加油起步,離合器都磨到有焦臭味了,車子還是爬不動。

首先我要解釋手排車為什麼要有離合器:一般的引擎在動力輸出上有一個特性,那就是扭力是隨轉速增高而增加的,在轉速為零的時候,完全沒有扭力可以施展出來,不像電動馬達可以在馬達尚未轉動前,繼續增加電流來蘊釀儲蓄扭力。而且引擎在低轉速時扭力很小,我們在起步時必須先踩下離合器,然後加油拉升轉速來讓扭力增大到一個程度,再慢慢鬆放離合器,讓大的扭力傳輸到車輪,這樣才會有比較好的爬坡力或起步力。

如果坡太陡峭,爬坡阻力過大,那麼鬆放離合器踏板時的引擎扭力如果不夠大,不能克服爬坡阻力的話,引擎轉速馬上就會下降,再怎麼加油,引擎轉速都無法再提高了,也就沒有辦法獲得較大的扭力,我們就會感覺引擎很沒有力量,加油加不上去,車子也爬不動了。而三番兩次試圖踩放離合器,讓離合器處在半接合狀態,又猛催油門,就會使離合器來令片產生劇烈摩擦,所產生的高溫就會把離合器來令片燒焦,我們也就會聞到臭臭的燒焦味道了。

要想引擎發揮最大的扭力,就必須加油將轉速拉到最大扭力所在的轉速,在陡坡上起步是不太可能作到的,因此我們可以將倒車下坡,然後在平路上起步,猛加油,看轉速錶,將轉速拉升到最大扭力的轉速,譬如說 4000 轉,然後就維持這個轉速去爬陡坡,此時愛車可發出最大的爬坡力,說不定一次就可克服爬坡阻力成功衝上坡頂。

假如你用這種方式試了一兩次還是衝不上坡頂的話,那就要考慮放棄改道而行了,以免造成離合器來令片的過度磨損。離合器在半開半合之間最容易燒損來令片,所以鬆放離合器的技巧是很重要的,老是讓離合器處於半開的狀態又喜歡猛催油門,離合器必定短命!
 
→ 【開雪山隧道應小心注意的地方】

國道五號北宜高速公路已經全線通車了,由南港到頭城段約31公里,而貫穿雪山山脈的雪山隧道就長達12.9公里佔了42%的距離,號稱世界第5長,東南亞第1長的公路隧道。今天就來談談開雪山隧道這麼長的黑洞應該小心注意的地方:

    1. 行前應作好愛車的安全檢查,例如檢查我老生長談的五油(汽油、機油、煞車油、自排油、動力方向機泵浦油)、四帶(帶動發電機、水泵浦、冷媒壓縮機、動力方向機的皮帶)、三水(引擎冷卻水、電瓶水、擋風玻璃噴洗水)、二管(水箱水管和引擎進氣管路)、一氣(輪胎氣壓)。假如愛車有箇疾,例如走沒多久水溫就會偏高、怠速不穩引擎容易熄火、或發電機充電不良的等等,一定要把這些毛病修好再上路,千萬不可貿然行駛雪山隧道,以免萬一在黑洞中拋錨,造成害己害人的堵車後遺症。

    2. 長隧道最怕車陣停滯不動,因為很快地洞內氣溫就會上升,有害排氣就會累積到傷人的程度。因此一旦發生車禍,車輛仍然可以開動,就要迅速下車作好車輛位置的標記或拍照,然後繼續行駛到前方路側的緊急停車彎,以免妨害後車的通行。雪山隧道內每隔1400公尺就有一處停車彎,大家可好好利用。

    3. 長隧道也最怕連環追撞,所以不塞車時,在隧道中一定要保持起碼50公尺的安全距離,那麼我們如何揣摩這個距離呢?我教大家一個撇步:雪山隧道中每隔50公尺有一個消防設備箱,假如車速可維持在6、70公里,那麼走50公尺大約3秒左右,你可在前車通過前方的消防設備箱時,開始數123456,如果數完你車尚未到那個消防設備箱,那就表示你的跟車距離是足夠的,如果123456尚未數完,你車已過消防設備箱,那你就跟車太近了。

    4. 進入雪山隧道後,你跟外界唯一的連絡管道大概只有警廣交通網了,因此在進隧道前最好就把收音機轉至警廣的頻道來收聽路況及緊急通報。
 
→ 【我的車才開了一年多,剛換過電瓶,發現怠速有點問題,在靜止狀態中打方向盤轉速就會降得很低,甚至會低到快熄火,這與電瓶有關嗎?】

我的車才開了一年多,剛換過電瓶,電瓶更換之前都很正常,但換過之後,發現怠速有點問題:車子發動之後都很正常,但在靜止狀態中打方向盤,引擎轉速就會降得很低,甚至會低到快熄火,這與電瓶有關嗎?

有些車子在更換電瓶時會需要作電腦reset重新設定的動作,如不作可能會影響到噴油及點火的電腦控制,就會使引擎發生一些狀況。我不知道愛車需不需要作電腦的reset重新設定?你最好打電話問一下原廠,說你曾更換過電瓶,是否須作電腦的reset?如果不用的話,那麼愛車怠速失調的問題極可能就出在怠速的電腦穩定控制失靈了。因為當引擎負荷變重時,例如轉動方向盤帶動動力方向機泵浦,或是開冷氣帶動冷媒壓縮機等,都會造成引擎怠速的下降,如不作提升,怠速就會不穩,甚至會低到容易熄火。如果電腦怠速穩定控制系統是正常的話,那麼一旦怠速因引擎負荷增加而降低時,電腦馬上就會作多進氣和多噴點油的動作,讓怠速回復。

愛車怠速失調與更換電瓶比較沒有關係,最直接有關的是節氣閥可能因積炭堵塞了,造成節氣閥在你鬆油門時,無法完全關閉,於是節氣開度感應器中的怠速控制接點就無法接觸,電腦就不知該去作怠速的提升穩定控制了。因此我建議你可先去作節氣閥總成的積炭清除,並檢查一下節氣閥開度感應器的電路是否正常?

也許你會問節氣閥總成那邊只有空氣流通,怎麼可能會有積炭存在呢?這主要是油氣混合比有時難免會過稀或過濃,在汽缸中的燃燒就會比較慢,在進氣門打開的時候,油氣如果還沒有燒完,火焰就會回沖引擎的進氣管道,首當其衝的就是節氣閥,火焰衝到這裏熄滅了,就會在這裏產生積炭,也就是說節氣閥積炭是由回火導致的。我建議大家最好將節氣閥的積炭清除列為定期保養的重點項目,以維愛車怠速的正常運作。

 

 
→ 自行檢查或保養愛車時的注意事項

愛車朋友大家好!要愛車健康長壽,除了定期進廠作保養之外,平常也要不時檢查一下愛車,看有無異狀?提早發現、預作防範,愛車上路才不會出ㄑㄧㄝ。今天我想談談一些你在自行檢查或保養愛車時要注意的安全事項。

一、引擎在熄火及冷車狀態下去作檢查或保養是比較安全的,除非要觀察引擎運轉機件的狀況,如冷氣壓縮機是否作動或皮帶是否打滑等,否則在打開引擎蓋前,最好是將引擎熄火或等一陣子讓引擎涼下來。

二、如果需要在引擎運轉中檢查,那麼必須要特別提防衣服、領帶或頭髮被風扇、皮帶等旋轉機件捲到的可能性。如果你蓄長頭髮,那麼檢查引擎前一定要把頭髮束好,或戴帽子,千萬不可披頭散髮。

三、愛車的電瓶可能會溢出氫氣,油箱及引擎也可能有油氣冒出來,所以檢查愛車時必須禁煙,也不可讓火花,如使用打火機,接近電瓶或引擎的油路附近,以免引發氣爆或火災。

四、試電瓶有沒有電,或試電燈亮不亮,絕對不可用電線去和電瓶正極相打電,因為有可能踫觸出來的火花會引爆電瓶冒出來的氫氣而引起電瓶的爆炸,而噴濺出來的硫酸是會把人灼傷以及腐蝕愛車機件的!

五、如須使用千斤頂將車子頂起來時,要有提防車子是否會不穩而垮下來的警覺心,所以一定要參考原廠使用手冊,去頂撐底盤正確的位置,而千斤頂著地的地點也一定要平整穩固。另外除非確定車子頂起來是十分穩固的,例如使用汽車專用頂高機,或兩邊以堅硬三角架支撐起來,否則不要輕易鑽入車底下工作,以免發生意外。

六、現代電腦噴射車的汽油管路是有高壓的,配備 ABS煞車系統的車子的煞車油管線也是有高壓的,所以除非你懂得如何洩壓,否則切不可輕易將這些油管接頭轉開。

最後要提醒大家的是現代汽車的構造及電路是非常複雜的,檢修起來是需要專業技術、工具和儀器的,我們在作檢查或保養時千萬不要自以為是,隨便亂動、亂拆,以免弄巧成拙。
 
→ 【我買了一輛新車,行駛中冷氣偶而會自動跳掉,回廠檢修都檢查不出原因】


  今天的我要來回答聽眾趙先生的問題,他問說:我買了一輛1600cc 的新車,行駛中冷氣偶而會自動跳掉,跳掉之後就再也沒有冷氣了,回廠檢修都檢查不出原因,現在又發覺冷媒壓縮機出了問題,開冷氣會有異聲出來,請問要怎麼辦?

好,我記得以前有一些小車,由於馬力、扭力較低,對冷氣會有特殊的管控,當車子要爬坡或瞬間加速,駕駛人猛踩油門時,冷媒壓縮機會自動關閉,以提高車子的扭力,提供瞬間加速力,等一陣子後,冷氣又會自動恢復。不知道愛車是否有這樣的對冷氣的特殊控制?如 果有,那麼愛車冷氣偶而會自動跳掉,又無法自動恢復冷氣的毛病,應該就是冷媒壓縮機自動切換的電腦控制出了問題。在軟體部份,也許是電腦程式有瑕疵,會使冷氣跳掉回不來,一般來說,發生這樣的情形,原廠都會有召回的動作來重灌新版的控制程式;在硬體部份,也許是控制電路上有接觸不良或搭鐵不良或靜電干擾的情況,你回廠檢修都檢查不出原因,可能是因為進廠時控制電路導電不良的毛病剛好沒發作,於是用儀器檢測都顯示正常,廠方也就無法對症下葯修理了。

現在愛車開了冷氣又有異聲出來,如果關閉冷氣聲響就消失的話,那麼這個噪音應該是來自於冷媒壓縮機。可能是皮帶盤軸承的彈子盤磨損鬆動,或是皮帶盤不正、造成皮帶不正常的摩擦,或是皮帶不夠緊,或是電磁離合器有故障,或是壓縮機內部機件磨損等等,但這些應該都是不難檢修的。

我認為在台灣夏季由於天氣炎熱,冷氣偶而會跳掉,造成完全沒有冷氣,算是嚴重的瑕疵,原廠絕對有義務為客戶作完整的檢修,徹底修好毛病。

最後我想提醒大家的是:現代汽車的冷氣系統幾乎都已改由電腦作自動控制了,一旦冷氣有故障要修理,最好還是回原廠比較有保障,如果貪便宜,隨便找一家設備差、經驗又不夠的電機行,恐怕會有不修還好,愈修愈糟愈不可收拾的後果。