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車博士專區
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→ 【 油門踏板卡住,車子停不下來怎麼辦? 】

愛車朋友大家好!前一陣子有個外電報導:英國的一名男子駕駛寶馬愛車上路,猛踩油門加速時,突然油門踏板卡住,他因而被迫以時速近 200 公里高速飆車,就這樣行駛了半小時、開了近百公里,到了一處圓環翻覆後才停下來。不可思議的是,這名嚇得半死的駕駛人竟然毫髮無傷。而去年在國內曾發生一名連長在拖板車上遭失控的戰車撞死,也疑似油門卡住暴衝而肇事。今天的節目時間,我就來談談:萬一在行駛途中,愛車油門卡住、持續高速狂奔,我們該怎麼辦?

當我們在駕駛座用右腳去踩油門踏板時,就會拉動鋼索或連動桿去旋轉節氣閥總成上的拉動裝置,如此就可以轉動打開裝在節氣閥總成裏頭的圓盤式節氣門。而當我們鬆腳不踩油門踏板時,節氣門拉動裝置上的回拉彈簧就會拉回鋼絲或連動桿,讓節氣門關閉。如果此時彈簧斷裂或油門連動裝置卡住失靈,就會引起油門踏板卡住回不來,引擎轉速也就拉高失控了。所以我們平時必須對節氣閥總成上的節氣門拉動裝置作清潔潤滑的保養,先用化油器的噴洗罐來清除彈簧及樞軸部份上的灰塵及髒東西,再噴上潤滑劑。有時駕駛座地毯糾住了油門踏板,也會使油門回不來,我們切不可忽略駕駛座地毯的平整度。

接下來談談一旦油門卡住、愛車狂奔時,我們如何來應變?此時最好不要試圖用手或腳去鉤回油門,因為可能會因分心而駕駛失控。最有效的就是要想辦法去切斷引擎的動力,讓它不能再驅動車輪。最快的方式是往左轉動車鑰匙一格來將引擎熄火,注意的是不可將車鑰匙轉到底,以免鎖住了方向盤而無法轉向。引擎熄火了,方向盤及煞車就會失去動力輔助,變得非常重,但用力一些仍然是可以轉向及煞車來控制車子的。如果引擎熄不了火,就趕緊將排檔桿從 D 檔位上撥到 N 檔位,只要進入空檔,就可斷絕引擎去帶動車輪,車子也就可以減速下來了。這時引擎轉速可能會拉高到紅色警戒區,但總比車子失控安全多了。
 
→ 【原本加九八的油是否可改用九五 】

愛車朋友大家好!今天要來回答一位吳先生的問題,他說:目前個人開的是可加 95 及 98 汽油的車子 過去的一年都加 98 如果現在想改加 95 的汽油 除了環保的問題外 對車子會有不良影響嗎?

好, 95 與 98 汽油的主要差異在於 98 的辛烷值比 95 的高,辛烷值是汽油抵抗爆震能力的指標,辛烷值愈高的汽油其抗爆性就愈高,所以 98 汽油抵抗引擎爆震的能力高於 95 。那什麼是爆震呢?爆震是一種不正常不完全的引擎燃燒現象,它會產生高頻的振盪壓力波,來回去敲擊汽缸壁,會讓我們聽見嗲嗲的聲響。在上陡坡或猛加速,引擎負荷重而油門又踩得很下去的時候,你都會聽見這種嗲嗲敲缸聲音。

您加的汽油號數不對或駕車操作不當都會讓愛車容易產生爆震。我們要愛車好,一定要儘量減少爆震的發生,因為爆震搞多了,一則燃燒中斷不完全,不但費油、馬力下降、而且造成空氣污染,二則敲缸敲多了會損壞引擎的氣門、活塞、和汽缸壁等內部機件,造成引擎短命。

你的愛車原來燒 98 汽油,現在換用 95 汽油的主要顧慮在愛車引擎是否容易產生爆震?如果您加用之後,引擎如常,並沒有顯著的爆震產生以及馬力的衰退,那麼就不用擔心會對環保和愛車有何不良影響了。但假如換加 95 汽油之後,引擎馬上對爆震變得很敏感,踫到爬坡或起步、油門踩得比較重的時候就聽見嗲、嗲的敲缸聲,這就表示愛車引擎不太能適應 95 汽油了,那最好維持加用原來的 98 汽油。

如果覺得換用 95 汽油之後,雖有爆震,但不是太嚴重,那麼可從駕駛操控來抑制爆震的產生及惡化:適時降檔,讓引擎不要去勉強拖動車子,而導致負荷過重,同時不要猛踩油門,讓汽油噴得過濃。

如果你開車比較猛,喜歡猛踩油門起步飆車,很可能愛車引擎內就會累積相當多的積炭,無形中就會使壓縮比變大,那麼你從 98 降燒 95 汽油,在你踩重油門時就會很容易產生爆震敲缸了。
 
→ 【冷車發動引擎時,排氣管會冒藍白色的排煙,等熱車後就會停止,為什麼?】

今天的節目時間我要來回答兩位聽眾的問題,第一個問題是:我的車子是2000cc的國產車,早上冷車發動引擎時,排氣管會冒藍白色的排煙,等引擎熱了之後就不見了,這是什麼原因?是否與我換機油時加太滿有關係?

好,愛車引擎可能是有點下機油的毛病。引擎吃機油通常有兩種狀況,一是上機油,就是汽缸磨損過度,機油從裝機油的油底殼往上經過汽缸壁與活塞的間隙,上漏到燃燒室去參加燃燒。另外一種是下機油,就是氣門導管有破裂或油封失效,潤滑氣門桿的機油就會下漏到燃燒室去參加燃燒,如果只有輕微的漏油,那麼車子擺了一個晚上,就會有不少的機油累積在燃燒室,早上冷車發動引擎時,就會燃燒這些累積的機油,排氣管就會冒出藍白色的濃煙,而等熱車燒完這些累積的機油之後,煙就會消失了。至於你懷疑是不是與換機油時加太滿有關係,我以為只有在愛車引擎汽缸磨損過度造成上機油才有可能,假如愛車還算新,譬如說還跑不到十萬公里,這種可能性就不大,比較可能的因素就是剛才所說的下機油了。建議你不妨進廠請師父幫妳檢查一下看汽缸頭的氣門導管是不是需要作修理了。

第二個問題是:我有一部貨車才買了三個多月,當車子在大太陽底下發動引擎開冷氣時,水溫就會升高到溫度錶太約三分之二的位置,但當車子一開動溫度就會降下來,這是什麼原因?

好,很多人都習以為常認為熱車後的水溫錶應該指在一半的位置,所以水溫錶指在三分之二的位置就會覺得有點偏高。但如果是穩定地指在那裏,不再持續升高,我覺得倒沒有太大問題。當車子開動後水溫會降下來,那是因為有自然風來幫助水箱散熱,比車子不動光以風扇散熱冷卻效果好,水溫自然就會下降。現代車子的水箱是屬於壓力式的,而且都加添水箱精,水熱到100℃時,還不會沸騰,因此水溫即使高到三分之二位置是尚無大礙的。

 
→ 【大雨滂沱對我們在公路上行車,尤其是在高速公路,有那些影響?又要如何因應防範呢?】

颱風季節經常會下豪大雨,嚴重關係到我們的行車安全,有下面幾點提醒供大家參考:

  1. 大雨滂沱時,能見度一定下降,使我們看不清楚愛車周遭的景物,鄰車也不容易看清我車,因此在這種狀況下,一定要減速,同時把大燈打開,如能見度非常差時,還應把霧燈,緊急閃燈打開,來使前後車警覺我車的存在。此外,也不要吝嗇將雨刷速度調到最高段。為了使雨刷能夠發揮其最佳的功能,在平時我們就要注重雨刷機構的保養和更新,使雨刮片保持良好堪用狀態,各段刮速也能工作正常。

  2. 豪雨會淋濕煞車皮,煞車力就會降低,因此我們必須拉長與前車的距離以策安全。

  3. 雨下愈大、車速愈高,輪胎的浮水效應就會愈大;所謂浮水效應指的是輪胎和地面介有一層水,輪胎好像浮在水面上,輪胎的抓地力會變差,車子也就容易打滑失控了。而這個浮水效應車速愈高就愈厲害,這是為什麼雨下愈大,行車速度要愈慢的道理。此外如果胎面排水不良,也會使浮水效應變得嚴重,因此我們要經常檢查胎紋溝的深度,如輪胎已磨平到小於0.16公分深了,就得趕快去更新輪胎。現今輪胎肚子上都有磨平檢驗記號,有的是以三角形作標記,從這個三角形記號往胎面看胎紋溝,就可看到溝裏有突起硬塊,如果胎面已磨到與它同平了,就表示輪胎該換了。

  4. 超車或會車時鄰車所噴濺過來的傾盆大水會造成我們一下子完全看不見車前狀況,由於時間是蠻短暫的,所以不要驚慌,千萬不要猛踩煞車,要儘量保持車子直行,可藉瞄看左右車窗外的路標或景物來定位。

  5. 下大雨時,擋風玻璃及車窗容易起霧而造成視線不良,在將出風口模式轉到前擋除霧位置前,不要忘了要先開冷氣來除掉吹風中的濕氣。

 

 
→ 【國產車的最新安全配備 : TPMS 胎壓監測系統 】

愛車朋友大家好!一開始我想請教大家一個問題:您有多久沒有檢查過愛車的胎壓?據我的瞭解大部份的台灣車主都沒有養成定檢查胎壓的習慣,甚至還有很多車主打從新車買來壓根就沒有檢查過愛車的胎壓,都要到了輪胎沒氣扁掉了才有所警覺。在這我要特別提醒大家:檢查及維持正常胎壓是極端重要的,因為: 1 、如果胎壓不足,將會增加輪胎的滾動阻力,愛車就會變得比較耗油。譬如說愛車標準胎壓是 30psi ,只要降低到 20psi ,這時輪胎看起來還蠻有氣,但愛車油耗就可能增加 3% 。在油價高漲的時代,想要節省燃料費,請別忘了檢查胎壓,起碼一個月一次。 2 、胎壓不足將會加速輪胎皮的磨損, 20% 的低於標準值,將使輪胎使用壽命減少 30% 。 3 、四個輪胎氣壓如果相差懸殊,在作緊急煞車時,將可能由於煞車力的不平均而引起甩尾失控的危險性。 4 、胎壓不足、輪胎過軟也會降低愛車的操控性及轉彎的穩定性。 5 、如果胎壓過低,在高速或長時間行駛下,容易使輪胎產生高溫,而發生因輪胎皮剝落或爆胎導致失控或翻車的危險性。我們在高速公路上經常看到或閃避輪胎皮的掉落,都是胎壓過低所惹的禍。一般人都以為使用翻胎才會有輪胎皮的剝落,其實原廠胎也一樣,只要胎溫過高也會發生剝落現象。

現在隨著電控技術的進步及美國的法規強制加裝,一種主動安全性的胎壓監測系統已經應運而生了。它是在愛車的四個輪胎上加裝胎壓偵測器,將輪胎氣壓的數據無線傳輸,然後顯示在儀錶板上,讓駕駛人可以監看各個胎壓的訊息,而一旦胎壓下降超過 25% ,就會立刻發出警訊或嗶嗶聲來警告駕駛人,這樣駕駛人就可以馬上應變處理,避免掉爆胎失控的事故意外。

最近國產車也有一個高級車種配備了這種胎壓監測系統,真是造福開車族,有它幫我們隨時監控胎壓,消除因我們的懶惰或疏忽所造成的胎壓不足危險,愛車行車安全當然就可以更上一層樓了!
 
→ 【常見汽車故障:手排車行車時會跳檔】

愛車朋友大家好!今天我要再來談一個手排車常見的故障:那就是開手排車在爬坡或高速行駛當中,突然踫地一聲,檔跳掉了,於是車子馬上就慢下來,差點遭到後車追撞,好不危險!

首先分析一下手排車為什麼會有跳檔的問題產生?主要可能的因素有下面幾個:第一個是車廂地板上排檔桿底部的球座磨損或鬆動了,使得排檔桿位置無法固定住,行車時的振動就會使排檔位置跳掉而造成跳檔。第二個是變速箱那邊的排檔撥叉定位裝置出了毛病。一般的定位裝置是由定位鋼珠、鎖定彈簧、排檔滑軌和其桿上的定位溝槽所組成的。如果這些零件因為磨損或彈簧失效等原因,無法把排檔撥叉固定得緊緊的,那就會產生跳檔了。第三個是變速箱中的那三根軸,也就是離合器軸、副軸及主軸,如果它們的遊走間隙太大,就會使固定在軸上的齒輪也跟著遊走,主動和被動的齒輪也就容易脫離而發生跳檔了。第四個是變速箱主軸上的齒輪和齒條磨損了,於是齒輪就有可能滑牙而帶不動主軸,如此變速箱在那個檔位就無法將引擎動力傳給車輪了。第五個是變速箱中的排檔同步器損壞了,使得齒輪嚙合不緊而造成滑齒的跳檔。所謂同步器是讓變速箱主軸上的齒輪和齒條得以順利同步結合的連接器,是現代手排變速箱入檔順暢的主要功臣。

行車中發生跳檔對行車安全將會形成嚴重威脅,那麼我們平常要如何保養愛車來預防跳檔的發生呢?主要是要養成良好的排檔習慣:一定要等離合器踩下,變速箱與引擎徹底分離之後,再去撥動排動桿,而且動作要斯文一點,切忌太過莽撞,排檔太過用力,同時排檔也要確實,等它完全定位後才鬆放離合器。另外在排一檔及倒檔時,最好等車子煞停不動時再撥動排檔桿入檔,如果感覺排不進去,就不要死命地用力硬擠了,一定要先鬆一下離合器,再踩離合器排檔,通常這樣試一兩次之後就可以順利吃進一檔或倒檔了。
 
→ 汽車新知:電子車身穩定控制系統


  愛車朋友大家好!我是郭守穗,最近有個外電報導說:美國國家公路交通安全署(NHTSA)將在2007年初正式宣佈新規定:強制要求所有在美國銷售的新車都必須配備電子車身穩定控制系統。這項科技被譽為是自安全帶發明以來,最具有救命功能的汽車安全發展,因為它可以有效協助防止車輛因失控或翻覆所造成的事故。根據美國公路安全保險研究所發表的報告中估計,未來如果所有美國車輛都配備電子車身穩定控制系統的話,每年車禍死亡人數將可以減少高達1萬人。在預防車禍死亡的作用上,比每年可拯救約1200人的空氣囊還更夠力,這也是美國國會通會這項安全強制法案的原因。

  電子車身穩定控制系統並不是新東西,它最早由BOSCH公司開發成功,在1995年就用在一些歐洲的高級車種上。它可說是積ABS(防止輪胎鎖死煞車系統)、TCS(防止輪胎打滑空轉系統)、以及YCS(防止車身偏轉控制系統)之大成,它在車上裝置了好幾個偵測車輛運動是否失控的感應器,例如車側面加速度感應器、車身偏轉感應器、方向盤轉動弧度感應器、各車輪轉速感應器等等,控制電腦收到這些訊號之後,就會進行與正常安全行車狀態的比較,一旦發現離譜,輪胎有失滑可能或者車子已經發生失控狀況時,中控電腦便會驅動油壓將失滑的輪胎進行適當的煞車動作,或自動調整節氣門的開度以降低驅動輪的牽引力以防止驅動輪產生打滑失控狀況,使車輛在各種行駛條件下都可抑制失控的現象發生,即便汽車在起步加速、超車加速或轉彎等過程也都能獲得較佳的穩定控制。譬如說當後輪發生偏滑造成甩尾時,電腦就會即刻對外側前輪單獨進行煞車,以產生一個反轉力量來糾正甩尾的危險運動。

  不過這個車身穩定控制系統並不是萬靈丹,它只能增進駕駛人對行車穩定性的掌控而已,一旦車速過快、方向盤又打得過度時,它還是愛莫能助的。我們開車時還是不能有恃無恐,仗著它的保護而無所忌憚地狂飆。

 
→ 【愛車如何迎接夏季酷熱的考驗?】

天氣愈來愈熱,愛車要如何保養整備才能夠迎接夏季酷熱多雨的考驗呢?提供下面幾點建議給大家參考:

  1. 要預防引擎過熱、水溫偏高:你可先檢查一下副水箱的水是否會無故快速短少?是的話,就得進廠檢修汽缸床墊了;再來在冷車時,打開水箱蓋檢查一下冷卻水是不是變成生銹的紅褐色,而且有很多飄浮的髒東西?是的話,就得進行引擎和水箱的循環沖洗,再更換新鮮的含適當水箱精成份的冷卻水;再來檢查一下連接水箱的那兩條黑粗水管及接頭,看有沒有扁縮、老化、皸裂、滲出冷卻水的現象?有的話,那就得更換水管及接頭了;再來觀察風扇是否會隨水溫升高而運轉來散熱,正常是冷車引擎剛發動時,風扇是不轉的,等到水溫錶指到工作溫度了,就應該運轉起來,如果水溫已經很高了,風扇仍然不動如山,那就得進廠去檢修風扇的溫度控制開關了。

  2. 要預防電瓶水不足:夏季氣溫高,電瓶電解液中的水分蒸發快,液面下降快,甚至極板會露出液面,這樣就會造成電瓶水不足而提早掛掉。因此,如果愛車的電瓶是需要加水的,那麼在夏季應經常檢查電瓶的液面高度,並及時添加蒸餾水,以保持正常的液面高度,這樣電瓶才能保有充沛的電力。
  3. 要預防煞車油產生氣阻而使煞車失靈:如果煞車油中有水分,那麼在高溫環境中容易蒸發汽化產生氣泡,在煞車油管路中就會形成氣阻,妨礙煞車油的正常流通,這樣就會有煞車失效的危險性。如果愛車的煞車油已使用了三年還沒有更換過,那麼現在正是換油的好時機。

  4. 要預防爆胎:夏天是比較容易爆胎的季節,尤其是老胎更容易爆胎,所以檢查胎紋溝的深度,是否還有0.16公分深是蠻重要的?你可用十元硬幣人頭在上方式插入胎紋溝,正常新胎胎紋溝的深度,應可深達人頭之下顎,如果發現衣領下緣的圓弧露出來了,那就表示輪胎磨得太薄,該換新胎了。

 
→ 常見汽車故障:閃光器閃爍異常或不作動


  我在小時候曾經搭過一種公車,它在轉彎前,司機會去撥一個開關,車的側邊就會垂直伸出一個箭頭,來告知其他人車我們要轉彎了,這個箭頭晚上還會亮燈,蠻好玩的。這種轉彎的指示器現在已經完全由黃色閃燈來取代了,而它們能夠一閃一閃地作方向指示,靠的就是閃光器的作用。

  閃光器其實就是一個能夠使通往方向燈的電流持續迅速ON OFF,而使得方向燈能夠時亮時滅的裝置。今天的節目時間我就來談談與閃光器有關的常見故障以及如何應變之道:

   狀況一、行車途中打方向燈發現儀錶板中的閃燈閃爍的頻率比平常變快或變慢起來:通常變快是由於發電機充電電壓太高,變慢是由於電瓶電力太弱、電壓太低;另外由於愛車方向燈是串聯起來的,如果其中之一燈泡燒壞了,就會出現閃光加快或變慢的現象,踫到這種狀況倒好辦,將燒掉的燈泡更新就可解決問題。不過新燈炮的瓦數必須與原燈相同,否則更換之後,還是會發生閃爍過快或過慢現象的。

   狀況二、撥動方向燈控制桿,方向指示燈亮起,但不閃爍:原因之一是閃光器壞了,只通電而不斷電;是此原因更新閃光器就可解決問題。原因之二是電瓶通往閃光器或閃光器通往各方向燈的電路有斷電現象,可能是閃光器的繼電器故障,或是燈泡燒壞,或是方向燈座銹蝕,造成導電不良,可打開方向燈護罩檢查燈泡是否燒掉、燈座是否生銹?如在行車途中發生方向燈不閃動的狀況,應急之道就是採取手動控制,用不停扳動方向燈控制桿的方式來作方向燈的閃爍。

   狀況三、前後左右的方向燈都不亮:先檢查各方向燈的保險絲,如OK,則要懷疑到是不是閃光器故障,使電瓶的電流無法傳到各方向燈?或是閃光器繼電器故障,無法通電?如在行車途中發生方向燈都不點亮的狀況,應急之道就是在轉彎時開窗伸出手臂來作行向的告知。

   最後提醒大家:方向燈如有故障發生,一定要趕緊修復以保行車安全。

 
→ 【汽車專有名詞解釋:扭力變換器】

扭力變換器是自排變速箱重要的一部份,它相當於手排變速箱的離合器。顧名思義,引擎扭力經過扭力變換器時可以得到變換,也就是在自排車剛起步時,扭力變換器可以將引擎扭力變大,再經自排行星齒輪的減速,就可以使車輪發出非常強勁的起步驅動力。相信大家都有經驗,開自排車打入D檔位,右腳只要鬆開煞車踏板,不用踩油門,車子就可平穩起步行駛。

扭力變換器主要有三個機件:第一個是主動葉輪,它與引擎飛輪鎖在一起,只要引擎一發動,它就會轉動;第二個是定子,它可改變自排油的流動方向,並使油流強度增加,引擎扭力之所以可以變大,就靠定子的作用;第三個是被動葉輪,它連接到後面的行星齒輪及車輪。主動葉輪好比一個已插上電正在轉動的電風扇,而被動葉輪好比一個沒有插電的電風扇。兩者對正的時候,沒插電的風扇會慢慢地被帶動,然後愈轉愈快,最後兩者一樣快,這就是扭力變換器傳動的原理。假如你把沒插電的風扇的扇葉卡住,這時不管插電風扇怎麼吹,它就是紋風不動,這可比喻當你踩住煞車踏板打入D檔位時,車輪被煞住,等於被動葉輪被卡住,所以這時候自排油等於空打,車子無法往前行駛,而引擎也不會熄火。

由於自排油在扭力變換器中要不停地翻攪去作傳動,因此愛車上路沒多久,它就變得很燙,如果不給它冷卻降溫的話,自排油就無法正常執行潤滑機件、作動控制組件及傳送引擎動力的三大任務,而自排變速箱也就很快會損壞報銷了。所以自排車一定有自排油的冷卻器,有的車與引擎主水箱整合在一起,有的車則使用獨立的冷卻器。

所以要愛車自排長命的話,你必須:

  1. 定期更換自排油;

  2. 留意引擎水溫是否偏高?發生異常就得趕快進廠檢修,否則水溫偏高,會連帶使自排油溫升高,就會影響到自排的傳動、變檔以及使用壽命。
 
→ 【 安全帶的使用常識 】

愛車朋友大家好!安全帶是目前車上最有效減低車禍傷亡的安全配備。根據美國的經驗:安全帶的使用可在車輛撞擊時,使死亡率降低 45% ,重傷率降低 50% ;另一方面,在車輛撞擊時,如果乘員彈出車外的話,死亡率將高達 75% ,而安全帶也是最有效防止車上乘員彈出車外的安全配備。美國死亡車禍的統計資料顯示:綁上安全帶的乘員只有 2% 會彈出車外,而未綁安全帶者竟高達 25% ,是綁安全帶的 12.5 倍。愈來愈多的車子都配備了空氣囊,但它是輔助安全帶的,前座乘員一定要綁上安全帶才能發揮空氣囊最有效的功能,以及避免一些空氣囊蹦開來所產生的後遺症。

上車之後,綁不綁安全帶不只關係到個人的生命安全,更會影響到家庭及社會大眾的福祉,綁上安全帶不是用來提防警察取締的,繫上安全帶是愛惜自己,珍重生命,也是對社會的大愛表現,且讓我們大家一起來,一上車無論前座、後座就把安全帶扣上吧!

為了確保安全帶救命的功能,我們平常不可忽視安全帶的檢查,重點工作如下: 1 、檢查安全帶有無皺折?一定要讓它保持平整後才扣上。建議大家在鬆安全帶時不要隨便一丟,應該拉住安全帶慢慢放鬆,如此安全帶才不致鬆散而翻折。 2 、如愛車的安全帶是屬於自動拉緊那種的,那麼在安全帶扣好後,用手猛拉一下肩膀上的安全帶部份,看會不會自動拉緊而扯不動,如不會,就得趕快進行安全帶底座自動拉緊裝置的檢修。 3 、如果愛車安全帶是屬於那種老式須手動調整鬆緊度的,那麼在綁安全帶時,一定要調好安全帶的鬆緊度,千萬不可一扣了事,假如鬆鬆垮垮的,那麼綁等於沒有綁,一旦車子發生踫撞,安全帶無法及時拉住我們的身體,那就很容易受傷了。 4 、同樣地車載幼童時,也不能將小孩放進安全椅往後座一丟了事,作父母的一定要有耐心地用後座的安全帶來將安全椅固定緊,否則沒有固定的安全椅在發生事故時更容易造成幼童的傷害。
 
→ 我都是使用10W-40的機油,若現在改用5W-50的可不可以?使用後有何優缺點?


  好,首先解釋引擎機油10W-40或5W-50的號數代表什麼意思?這些都是SAE(美國自動機工程學會)為引擎機油所制定的複級黏度號數,所謂複級是指同一油品能夠同時符合某一低溫與高溫之間的黏度規範。例如10W-40表示這款機油在低溫起動引擎時符合 SAE10W 號的黏度性質,而在高氣溫時也能夠符合 SAE40 號的黏度性質。10W-40左邊10W的W代表Winter,冬天的意思,表示機油能夠忍受低溫的程度,一般有20W、15W、10W、5W及0W,數字愈低,就愈耐寒,如0W可低達零下4~50度,可在南北極使用,而20W最差,僅可耐寒到零下5度,但對台灣平地來說已經綽綽有餘了!15W-40右邊這個40的數字代表機油可以忍受的最高氣溫程度,數字愈高愈耐熱,現有30、40、50及60號。

  我們台灣氣候一年四季溫度的變化不大,平地上再冷不會到0度,再熱不會到40度,這0~40度C的溫度範圍正是引擎最好的工況,也造就了我們對機油選擇的充裕度。現在市售的機油從0W到20W只要其高溫範圍超過40度C以上,例如40或50號者,皆可適用。W號數愈低是愈貴的,好處是冷車時流動性佳,可以快速循環引擎內部機件,而且內阻力也較小,引擎會比較省油,但它們加了不少的添加劑,耐久性和穩定性就會比較差。我個人認為在台灣平地一般開車,除非10W或5W或0W者有廉價在拍賣,否則使用20W-40或20W-50或15W-40或15W-50號的機油就夠了。不過為了避免引擎保固責任的紛爭,新車買來如果不願在原廠保養者,最好照廠商所建議的機油號數來加用,等到過了保固期,當然就可以海闊天空選擇自己想要的機油了。

  你的愛車原來是使用10W-40的機油,現在改用5W-50的,由於它適用的氣溫範圍更寬廣,當然更能適用於台灣的氣候,而且5W機油的流動性比10W更好,會有省油的好處,如果你想用又負擔得起,當然是沒有問題的。

 
→ 【避免車禍的提醒 Part 3】
  1. 變換車道不能只看後視鏡,因為後視鏡有死角,你會看不到隱藏在死角中的後車,所以建議你一定要轉頭看才確實。同時我們在超越大卡車或大巴士時,最好不要從他們的右邊超車,因為你車很容易會陷入其右後視鏡的死角,大車運將看不到你的駕臨,就容易發生事故了。再者,在多車道行駛,我們一定要儘量避免長時間在前車屁股或後門處與前車並行,因為這樣就會陷入了前車後視鏡的死角區了。

  2. 在市區路過右邊停車路段,一定要提防從車縫中鑽出來的小朋友、狗或貓。遇到這種路段最好行駛左側快車道,如不得已行駛慢車道,則一定放慢車速、提高警覺。

  3. 大家也許還記得:前一陣子有一位開高速公路的大客車司機一邊開車一邊吃著便當,被拍照爆料後慘遭公司開除。這位運將就是太過自信了,但畢竟他不是三頭六臂,一旦遇緊急狀況就很難應變脫險了。現在自排車是路上轎車的主流,由於操作簡單便利,很多人就會掉以輕心或過於自信,作一些危險的分心動作:例如一邊開車、一邊用打火機點煙抽;一邊開車、一邊看化妝鏡塗口紅;一邊開車、一邊轉頭看後座上BABY的動靜;一邊開車、一邊看地圖找路;一邊開車、一邊找響鈴的大哥大等等。馬路如虎口,危機四伏,沒有任何事比行車安全更急迫,我們開車一定要全神貫注!

  4. 愛車性能是有極限的,而且非常容易受到路況的影響,我們切不可將愛車推到危險的邊緣!例如愛車過彎穩定性不佳,遇到急轉彎,車身就會左右傾斜得很厲害,那就告訴你不能高速過彎,過彎或下交流道時就一定要減速慢行。又如愛車煞車不太靈光,煞車距離偏長,上路後就一定要加大與前車的跟車距離。又如愛車輪胎已磨了差不多了,那在雨天行駛就不可以飆高速,以免發生打滑失控。

 

 
→ 【愛車法規定期檢驗常識 Part 1】

按照我國現行的規定,自用小客車含自用小客貨車,製造出廠未滿5年者免予定檢。新車買來什麼時候該作第一次檢驗,請看你的行車執照,它會註記在指定檢驗日期的那一欄中。像我91年所買的愛車就註明是96年3月31日,在這個檢驗日期的前後一個月就是檢驗期限。我發現一般車主很少會去看行照上面登載的資料,譬如說其有效日期是3年,到期就得更換行照,很多人都以為新車的行照可用5年,到第一次定檢才須更換,這是錯誤的,請大家要注意換照及定檢的日期。

愛車車齡如出廠已滿5年以上而還未滿10年的話,必須1年1驗,如車齡超過10年者,就必須半年一驗。逾期不去驗車的話,你將會被處以起碼900元的罰款,如逾期1個月以上者,還要被吊扣車牌,而逾期超過半年以上者,牌照就要被註銷掉了,所以愛車定檢是有強制性的。我以為大家應該把定檢視為對愛車的健康檢查,有了年檢的把關,我們才知道愛車在安全上是否還OK?而一旦無法過關,也要儘快地將出問題的地方確實調修好。千萬不要認為這是政府在找麻煩,或是採取上有政策、下有對策的態度,只求應付過關,根本不管愛車在行車安全上是否還堪用?

現行的汽車定檢為了省時便民,檢驗有下列幾個重點:

  1. 底盤及車身是否符合道路交通安全規則的相關規定,也就是不可隨意改裝或加裝東西;

  2. 引擎排氣測試:汽油車檢測一氧化碳及碳氫化合物的含量,而柴油車檢測冒黑煙的程度;

  3. 測試前輪定位的偏滑度,每公里必須在4.545公尺以下;

  4. 測試前後輪的煞車力:大車必須有車重的50%以上,小車必須有車重的60%以上,手煞車必須有車重的20%以上。而左右輪煞車力之差異必須在20%以內。要通過這些檢驗項目並不困難,只要愛車有定期作保養,車況正常的話,都可輕鬆過關,大家不要害怕,也不用去找黃牛掮客。

 

 
→ 處理電瓶時的安全防範

愛車朋友大家好!電瓶在現代電腦噴射自排車上所扮演的角色真是太重要了!如果愛車電瓶電壓不夠強,就會影響到噴油及點火,使得引擎無法正常運轉,而在電力過於衰竭時,就會起動不了引擎,而自排車又無法推發動,讓你掛在路上行不得也。也就是愛車的很多毛病和故障是跟電瓶脫離不了關係的,而電瓶更換起來也不困難,大家都可以 DIY自己作,因此我們平常跟電瓶打交道的機會應該是蠻多的。今天我就來談談處理電瓶時的安全注意事項。

一、在拆裝電瓶線時,請記住一定要先將車鑰匙的電門關閉,否則會有損傷車上電子零組件的可能性。同樣地,在跨接電瓶起動引擎前,也不要忘了將拋錨車的車鑰匙電門及所有電器電源關閉。

二、為了避免短路所造成火花及損害,我們在拆卸電瓶時,要先拆下負極樁頭,再拆下正極樁頭,否則如先拆正極,就怕扳手打到引擎鐵質部份而冒出可怕的短路火花。同樣地,在裝回電瓶樁頭時,就得相反,先裝正極樁頭,再裝負極的。

三、切勿在電瓶的旁邊抽煙或用打火機點火,否則可能會引爆電瓶所溢出的氫氣。

四、電瓶裏頭是硫酸溶液,在搬運或拆裝電瓶時要格外小心,特別是有六個小蓋子須加水的電瓶,千萬不可倒放或讓硫酸噴濺出來,以免傷人又傷車。如果不慎被電瓶水波及,應趕快用大量清水沖洗。

五、電瓶是很重的,從車上取下電瓶時,要確定是否掌握確實才拿起,同時要注意站立姿勢不要閃到腰了。

最後我想談的是電瓶的充電,不知道您有沒有使用過充電機?如果愛車平常很少開的話,我建議不妨花個千把塊錢買個充電機,在車不用的期間可以隨時來把電瓶充飽電,不但可免去電瓶電力衰弱發不動車的煩惱,還可延長電瓶的使用壽命。在給電瓶充電時,應儘量避免以大電流快速充電,記得有一次我給機車用的小電瓶充電,忘了時間,充得太久,電流又不小,導致過熱而使電瓶整個變形而報銷掉。
 
→ 我開的是2000cc的車子,開了將近四年了,去保養時,師父建議我清洗引擎,不知是否有此必要?


  好,我覺得應該先去檢查一下愛車引擎是否真得太髒、油泥太多?而且要確定是不是有持續有漏油滲出的現象?是的話,那就不光是清洗引擎就可以了,應先解決漏油的問題才對。

   如果發現引擎不是太油污,只是塵土較多而已,建議你還是不要作清洗,尤其是用高壓蒸氣的那種。因為現代電腦噴射車的控制電路系統非常複雜了,感應器、致動器、電線接頭、搭鐵接頭、線束等電器非常之多,而有些感應器的接頭還用透明膠狀的東西密封起來作防潮、防水。如果用高壓水柱或高熱蒸氣來作引擎噴洗的話,即使把一些電器零件用塑膠袋套起來了,清洗時難免還是會有水和溶劑會噴灑到電線接頭、線束、火星塞頭、噴油嘴頭等零件上,也可能破壞了感應器接頭的良好密封,這樣就有可能會造成這些系統的漏電或短路或生銹,而導致引擎發動及運轉不順的毛病。此外清洗劑也可能造成塑膠及橡膠製品的腐蝕,則不洗還好,洗了反而出了不良的後遺症。

   很多人只注重愛車的外表,洗車打臘,甚至作汽車美容,把愛車弄得光鮮亮麗的,但卻忽略了引擎室的清潔,以至於車子用沒兩三年,引擎室就黑髒得像跑了十年的中古車。我建議大家從新車買來,在洗完車後,不妨打開引擎蓋,先用雞毛撣子伸入凹洞及死角來清除塵土,並用布沾上清潔劑來擦拭各部件上的灰塵及油漬。如果發現有漏油滲出,就要趕快送廠檢修,這樣作,花不了幾分鐘的時間,卻可長保引擎室乾乾淨淨如新車一般的,不但賞心悅目,愛車不幸淪落中古車市場時,也可買得好價錢。

   愛車用老,如果引擎已油油髒髒的,想自己清理的話,絕不可用自來水管噴洗,最好像清洗家用抽油煙機那樣,先逐件局部噴上汽車專用的油漬溶劑,浸泡幾分鐘,再將髒東西抹除。

 
→ 【汽車專有名詞解釋:正時皮帶】

今天的節目時間我要來解釋「正時皮帶」這個的汽車專有名詞。正時皮帶是愛車引擎上一條看不見的皮帶,但它卻比看得見的發電機皮帶重要得多,因為行車途中這條正時皮帶如果斷了,引擎就會馬上熄火,而且還有可能會將引擎的汽缸頭打爛!為什麼呢?因為正時皮帶是打開關閉進、排氣門的原動力,它被用來連接油底殼的曲軸和汽缸頭的凸輪軸,而且曲軸上的皮帶盤的直徑比凸輪軸皮帶盤的小一半,經過正時皮帶的傳動,曲軸才能帶動凸輪軸,而且使凸輪軸的轉速變為引擎轉速的一半,這樣在曲軸轉兩圈完成進氣、壓縮、爆炸、排氣的工作循環時,凸輪軸才能配合只頂開、關閉進、排氣門各一次。

所謂正時指的是進排氣門打開關閉的時間必須正確精準,也就是曲軸和凸輪軸的關係位置必須確實對正,如果在裝正時皮帶時,兩者的位置有偏差,就會使引擎進氣和排氣的時間不正確,輕者引起引擎性能失常,重則根本就無法發動引擎了。所以假如愛車引擎在更換正時皮帶前好好的,而換過之後發生怠速不穩、加速不良等毛病,極可能就是正時皮帶沒有裝正,那麼一定要回廠請師父糾正。

正時皮帶有人用台語稱為”內鍊”,這是因為以前的車子,包括四行程的摩托車,如野狼125,大部份都是使用鏈條來帶動進排氣門的。那麼為什麼現代車大部份都改用皮帶呢?主要是因為使用皮帶有幾個好處:

    1. 皮帶旋轉時比較安靜,尤其高速運轉時不像鏈條那麼嘈雜;

    2. 皮帶成本比較便宜;

    3. 皮帶比較輕,高速運轉慣性比較小;

    4. 皮帶不需要機油來潤滑,使得汽缸頭油道設計比較簡單。但正時皮帶沒有鏈條堅固耐用,使用壽命比較短,必須定期更換。如果到期不去作更換,就要冒皮帶會突然斷掉而打壞引擎汽缸頭的風險!
在此提醒大家如果愛車引擎是使用正時皮帶的,一定要搞清楚這根皮帶多久需要作更換?而且一定要如期更換以保車安。
 
→ 汽車專有名詞解釋:點火正時

  愛車朋友大家好!今天要來解釋「點火正時」這個汽車專有名詞。我們都知道汽油在引擎裏頭的燃燒是必須靠火星塞那邊跳出火花來點燃的,要想引擎順利發動,而且燃燒良好話,火星塞的火花要夠強才行,但更重要的是火花跳出來的時間必須恰當正確,太早太晚都會影響到引擎的馬力,這火花從火星塞跳出來的時機就是所謂的點火正時,一般都是以活塞走到上死點前多少曲軸轉角的角度來表示,例如上死點前 10°,而不以時間為單位。我剛才所提到的上死點指的是活塞在汽缸中上行所能到達的頂點,相對地也有下死點,指的是活塞在汽缸中下行的最低位置。引擎發動後,作圓周旋轉的曲軸就會透過連桿的作用,推動活塞在上下死點之間作直線上下的往復運動。這很像騎腳踏車,我們的腳和踏板就等於活塞在作上下的往復運動,經過連桿,帶動等於曲軸的齒輪盤拉動鏈條,而使後輪能夠轉動行駛。相信大家都有經驗,當踏板轉到最上面與地面垂直時,腳是踩不動的,要等再轉動一個適當角度你大腳用力踩下去,才能得到最大的衝力。愛車引擎也是一樣,點火燃燒產生最大壓力的時間,最好是在活塞經上死點後下行到一個適當的位置,這樣才能給活塞最有力的向下一推,引擎也才能產生強勁的馬力;而這一切的關鍵因素就是「點火正時」!點得過早或太晚都會有不良的後果。
   以往老車用的是化油器引擎,它的點火正時我們可以輕易來調整,只要鬆開分電盤的固定螺帽,用手向左或向右轉動分電盤就可以變動點火正時,也可以用來調整怠速和加速力。但現在的電腦噴射引擎的點火正時完全由電腦控制,我們不能再用手動方式來調整了。
   現在很多歐美的電腦噴射車都有爆震抑制控制系統,在引擎產生爆震時,電腦馬上將點火正時延後若干度,即可有效消除爆震。

 
→ 【如果只更換車後輪的兩支避震器,而前輪兩支不換,會不會有問題?】

如果只更換車後輪的兩支避震器,而前輪兩支不換,會不會有問題?

好,如果前輪避震器的狀況還良好的話,是沒有必要更換的。如何確定前輪避震器是否良好呢?可作動態及靜態測試,動態方面可在下高速公路的彎道上體會,如果感覺到車身比以前左右傾斜厲害得多,而且左彎、右彎傾斜的程度不一樣,那就可能前輪有一根避震器變得太軟失效了。在靜態測試方面,可分別用雙手用力壓下左右車頭葉子板靠近頭燈的地方,如果發現葉子板往下沉,彈上來一次就不再往下沉的話,那避震器多半是OK的。

接著我想來談談避震器的功能,愛車的CUSHION懸吊系統的主要機件是彈簧及避震器。彈簧最主要的功用是利用其可壓縮的彈性來吸收行經不平路面的震動,既然有了可消除震動的彈簧,那麼又要避震器做什麼呢?很簡單,因為如果沒有避震器的話,那我們坐在車上就等於坐船一般,路過一個坑洞,我們就會在車裏上下搖呀搖,搖到外婆橋,搖得我們都暈船了。避震器是用來扯彈簧後腿的,當彈簧向上彈時,避震器就往下拉,而當彈簧向下運動時,避震器就往上提,如此彈簧上下震盪沒兩三次,就被避震器給擺平了,我們坐在車上就不會再顛簸了。此外車子在過彎時,假如沒有避震器的抑制彈簧的彈跳,輪胎就會因為彈簧的上下震盪而喪失抓地力,車身也會左右搖擺傾斜得很厲害,也就沒法順利以高速過彎了。

一般玩車的人,都會把後輪懸吊避震器的阻尼係數調高,也就是讓後輪懸吊變得比較硬。一方面在緊急起步,車重心往後移的時候,可以減少後輪彈簧的壓縮時間,可以讓後輪直接推動底盤往前衝而搶得先機。另一方面車子轉彎的時候左右側傾會比較少,操控路感會比較直接。不過避震器太硬了,懸吊減震效果就會比較差,當然就得犧牲乘坐的舒適性了!

 

 
→ 【汽車專有名詞解釋:搭鐵】


  今天的節目時間我要來探談一個汽車的專有名詞,那就是‘搭鐵’。搭鐵的英文原名是GROUND, 這個字大家都很熟,中文的意思是土地、根據、基礎等。但這個字用在電機或車輛上就是專有名詞了。在電機上來說,GROUND是指接地,台語叫作‘阿雌’(EARTH),例如您所用的電腦電源線插頭是三個頭的,其中圓形又比較長的那根就是接地線,是用來保護電腦及我們人體的,因為它可吸收突然升高的電壓波、消除靜電和電磁波、以及雷擊時可將閃電直通地底排放。GROUND在電機上另外一個意義是指電流接往電路中的迴流路程。為了方便大家理解,我就以夾電瓶來點亮工作燈作個例子:我們一般都假設電流是由正極流向負極的,因此當工作燈的兩個夾子夾好電瓶正負極的樁頭時,電流就由正極經電線流向燈泡的燈絲,再由燈絲經電線流回電瓶的負極,由燈泡到電瓶負極的電路就是電流迴路。

  我們所開的愛車雖然不是很大很長,但從頭到尾也起碼有四公尺以上,如果每個電裝部品都要拖個電線與電瓶負極連接的話,那麼車上所要用的電線就會太多、太長又太重了。所幸車上的骨架、鈑金、引擎等都是用鐵質做的,而鐵材是電的良導體。我們可用根電纜去連接電瓶的負極,再將電纜的另一頭用螺絲鎖在鈑金或底盤或引擎的鐵質部份上,這個讓電瓶負極和車子鐵質部份連接的動作就叫作『搭鐵』。有了這個搭鐵的基礎,車上的任何電器,在連好來自電瓶正極的電源線,俗稱火線之後,只要再搭鐵,也就是就近用根電線去搭上車子的鐵質部份,或是利用電器?與車身鐵對鐵,就可以完成電流的迴路,也就等於直通電瓶負極一樣,電流一通,電器也就可以工作了。

  當年把GROUND翻譯為搭鐵的前輩真是車輛和國學的高手,譯得簡單明瞭又恰當,如果直譯為接地,就不太貼切了,因為愛車只有輪胎接地,而輪胎又是絕緣的東西,叫車上的電器如何去接地完成電流迴路呢?



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