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車博士專區
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→ 【每次冷車剛發動排到D檔位都沒辦法順利起步,要等熱個15秒才能起步,為什麼會這樣呢?】

今天的節目時間我要來答覆聽眾謝先生所問的兩個問題,第一個問題是:我開的是自排噴射車,已開了兩年多,現在發現變速箱有點異狀,每次冷車引擎剛發動排到D檔要起步,轉速都拉到二千轉了,都沒有辦法往前走,大約要熱車15秒鐘後才能順利起步,為什麼會這樣呢?

好,這是自排延遲入檔的毛病,而愛車在熱車15秒後就變正常,那就與自排控制油壓上升過緩或入檔油壓控制機件的過度磨損有關了。我現在把因素來分析一下:

    1. 是自排油泵浦可能不夠力,以致油壓一下子打不上來,要等一段時間才能逐漸上升;

    2. 是自排油路可能堵塞了,使得油流不順,要等一段時間才能有足夠的油流到一檔的控制閥及其行星齒輪作動的機件;

    3. 是油壓控制閥體不良,使得變檔的作動遲緩;

    4. 是一檔行星齒輪的離合器油壓控制組和制動帶油壓控制組有嚴重磨損,因而造成接合不良而遲緩了入檔。

自排入檔延遲是蠻嚴重的毛病,可進廠請師父檢查一下自排油泵浦及油壓,如果沒有問題或更新後仍然無效,那可能就得更換自排變速箱了。

謝先生第二個問題是這樣:跑高速公路到服務區休息,將引擎熄火後,隔一陣子要再發動引擎時就發不動了,通常要等個一二十分鐘才能發動,這是不是電瓶的問題,因我已有兩年還未換過電瓶。

如果愛車冷車起動正常順利,那就不是電瓶電力不足的問題,這可能是引擎溫度過高,使輸油管中的汽油蒸發而產生氣泡,造成油路的氣阻,導致噴油量不足而發不動引擎,而等一段時間,輸油管冷下來,氣泡阻塞現象減緩,輸油回復正常,又可再發動引擎。要想斷根,就必須檢修引擎的冷卻系統,來使引擎的工作溫度得以回復正常。另外,噴油嘴輸油軌管上有一個汽油壓力調節器,如果與之連接的真空軟管有脫落或破裂,使引擎真空供應不良,也可能使噴油壓力過大,造成噴油量過多而不易發動引擎。

 

 
→ 【避免車禍的提醒 Part 1】

我一年大概要接觸將近1000件的事故,幾年下來多多少少也累積一些心得和發現,想提供大家作為行車時的參考。

第一個提醒:在交叉路口的車禍是蠻多的,因此大家行經十字交叉路口時要格外小心。當你的車道綠燈亮起來時,千萬不要認為綠燈我最大,就快速起步往前衝,這樣做是有風險的,因為左右方總有搶黃燈或紅燈的冒失車輛,或是迷迷糊糊的酒駕車,或是要搶時間救人而闖紅燈的救護車。你在通過十字路口時還是要注意左右方有無來車,才能避免被攔腰撞擊。我們一定要儘量避免在有燈號的十字路口肇事,因為對方多半也會咬你闖紅燈,如果沒有人證證實你的方向是綠燈,往往就會陷入無法確切鑑定的困境,而被判雙方都涉嫌違反號誌,那就很難還你綠燈清白了。

第二個提醒:汽車右轉時與右後方併行直走的機車踫撞的車禍也是屢見不鮮的,在此特別提醒汽車駕車人,在右轉時,光從右側後視鏡去看有無其他車輛是不夠的,一定要轉過頭去看作確定。因為後視鏡是有死角的,很多汽車當事人到車鑑會說明時,都說他有特別看後視鏡,確定沒有來車才右轉的,這樣的說法並沒有辦法脫卸肇事責任。相對地,當你騎機車走在汽車右側,行經路口時,也要特別留意你左前方的汽車會不會突然右轉,而且在路口也不要試圖超車,這樣作是違規的,也會被科以肇事責任的。

第三個提醒:行人走在行人穿越道,也就是斑馬線,的路權是最大的,我們開車或騎車靠近斑馬線時,即使行人是闖紅燈也要暫停禮讓行人優先通過,如果不幸你在斑馬線撞到了行人,就算你是綠燈也要被科以較重的肇事責任。另一方面,如果你是行人,過街時一定要走斑馬線,絕對不要橫越馬路跨過雙黃線或安全島,因為這樣作,一旦出了事故,你可能就要被判為肇事主因了!

 
→ 引擎過熱時的處理及注意事項

愛車朋友大家好!不曉得您有沒有感覺到在台灣,冬天車況會比在夏天好,車子開起來比較順、故障也比較少。夏天天氣熱,對愛車最明顯的影響就是引擎水溫容易偏高,假如愛車冷卻系統散熱不良,就會引起引擎過熱的現象,讓你掛在路上,行不得也。

一旦引擎水溫過高的警告出現之後,你就必須趕緊靠路邊停車處理,否則再繼續行車下去,對愛車必有大傷!因為引擎溫度高,機油的潤滑功能將大降,就會造成活塞和汽缸壁的嚴重磨損,溫度高也很容易導致汽缸床墊的燒損,那就會造成汽缸頭冷卻水的內漏,此外也會造成自排油溫度變得過高而導致自排變速箱提早損壞。

那麼如何來作緊急應變呢?先去確定引擎是否熱負荷過大?可將冷氣關掉,打開暖氣,使引擎產生的熱量部份由暖氣管道來吹散,另外是排到空檔,稍微加點油把轉速拉到中速,目的是增加引擎水的流通速率,如果一陣子之後,警告燈熄滅了或溫度錶指針下降了,那就表示只是冷卻系的工作負荷過重,機件大致沒有問題,可繼續開到保修廠謀求改善。如果無效,溫度降不下來,則打開引擎蓋檢查冷卻水是否足夠?先查副水箱,如果水位低落或空空乾乾的,那過熱的問題就多半出在冷卻水量不夠了,設法取水或用礦泉水來補充副水箱和主水箱。不過要注意不可一下子就整個轉開主水箱蓋,以防高壓蒸氣噴出傷人。你可先用塊布蓋住水箱蓋將之轉開一點點,作洩壓,等蒸氣和水不再冒出了,才去轉開水箱蓋。加完水,可採關冷氣、開暖氣,用邊開車邊加水的方式,開到最近的保修廠求援。

如果冷卻水量尚夠,則去檢查風扇是否運轉?如果沒有動靜,可將冷氣壓縮機的繼電器與主管電風扇電源的繼電器互換試試看,也許風扇就可轉動來脫困。

最後提醒大家:水溫過高繼續行車是會造成愛車大傷的,因此如果你無法 DIY 自救脫困,最好趕快召拖車來救援,而不要將愛車勉強開回家、公司或保修廠。
 
→ 汽車專有名詞解釋: PCV

愛車朋友大家好!今天要來探討「 PCV 閥 」這個汽車專有名詞。每部車都有排氣管將引擎燃燒的廢氣排出車外,但並沒有辦法將廢氣百分之百地排出去,仍會有少部份的燃燒廢氣經由活塞與汽缸壁的間隙鑽進油底殼中,這就是所謂的吹漏現象。一旦進入油底殼的油氣累積多了,無法排除的話,就會形成氣壓,不但會稀釋機油,造成引擎機件潤滑不良,也會造成機油異常消耗等等的嚴重後果。所以油底殼中的油氣必須有洩放的管道,以往在汽車排氣污染立法管制之前,都是從油底殼接條管子,讓油氣直接排放到大氣當中。車子愈老,燃燒油氣吹漏愈嚴重,從油底殼排出的廢氣就愈多,形成嚴重的空氣污染。我還記得當學生的時候,我們車輛館有一輛二戰的老吉普車,一發動之後除了排氣管會冒煙之外,油底殼那邊也會冒出灰白濃煙,又臭又髒,讓我印象非常深刻。

為了解決油底殼的空氣污染問題,從 60年代起,在美國加州就率先要求汽車要加裝PCV系統,所以PCV可說是歷史最悠久的排煙污染防治系統。PCV是英文Positive Crankcase Ventilation三個字的簡寫,中文的意思是曲軸箱(或油底殼)積極通風控制系統。它有一個控制閥一頭接引擎的進氣管、一頭接油底殼,這樣引擎發動運轉之後,進氣所產生的真空就可以將油底殼中的油氣吸出來,讓它隨著新鮮的空氣一起進入汽缸燒掉而得以解決污染問題。在現今的汽油電腦噴射引擎上這個PCV閥是由電腦來管控的。

如果愛車有怠速不穩的毛病,用電腦診斷器檢查控制電路沒有問題,又清理過節氣閥和怠速控制器仍然無效,那麼不要忘了 check一下PCV閥是否故障,因為PCV閥真空有漏氣的話,是會造成怠速不穩和加速不良的。另外PCV閥堵塞的話也可能造成引擎機油的異常消耗,因此如果愛車還很新,最近檢查機油發現消耗很兇,但並未發現有漏油,那麼多半就是PCV閥故障所致,就得進廠去作清理或更換才能解決問題了。
 
→ 【 常見汽車故障: 16、手排車放離合器時,車頭會顫抖 】

愛車朋友大家好!如果你現在是開手排車的,不知道你有沒有踫過這樣的狀況:引擎發動,踩下離合器,排進一檔位,以正常方式加油鬆離合器起步,卻引起車頭一陣強烈抖動,震得車身好像都快散掉了。

好,我現在就來分析一下可能的因素,第一個是離合器的問題:離合器是我認為翻譯最好的汽車名詞,三個字就能道破它的功能,離合器的主要機件是壓板、離合器來令片、及引擎飛輪盤。當我們不踩或鬆放離合器時這三者靠壓板彈簧的力量緊密地結合在一起旋轉,而當你踩下離合器踏板時,釋放軸承就會被推動去壓縮壓板的彈簧,並且把壓板?起來,離合器來令片就可自由釋放,不再被飛輪盤帶動。當你打入一檔、鬆放離合器準備起步的時候,如果壓板或來令片磨損過度,或有變形不平,就會產生振動,無法順利將飛輪的引擎動力傳到變速箱及車輪。離合器來令片磨得愈薄愈容易產生強烈振動,是這個因素的話,當然就得更換來令片了。

此外,如果離合器來令片上沾有油污,造成來令片局部燒損,或磨得過於光滑失去了摩擦力,也會使得來令片無法全片均勻地輸出引擎的動力,於是就會產生振動,連帶地使得變速箱和車身也跟著抖動起來。

離合器在半鬆半開之間、又猛加油門的狀況下,例如上坡起步時,最容易造成離合器來令片的磨損,甚至還會聞到來令片燒焦的臭味,因此我們平常開車起步時,左右腳的操作一定要配合得宜,以免來令片過度磨損而提早報銷。

第二個鬆放離合器,車身會抖的因素是引擎固定腳鬆動了,在離合器接合傳輸引擎動力時,造成引擎的抖動,這樣車身也會連帶抖起來。

第三個鬆放離合器,車身會抖的因素是變速箱連接離合器來令片的輪入軸磨損鬆動了,在離合器傳輸動力時,也會導致變速箱抖動而影響到車身。

最後再老生長談提醒一下:我們開手排車以高速檔巡行時,左腳不要擱在離合器踏板上,以維離合器的健康長壽。
 
→ 【 自排車冷氣突然不冷 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答一位聽眾王先生的來信問題,他說:我有一部自排營業車,已開了兩年半了,現在冷氣出了點狀況,當我將送風開到第三格時,送風會忽然變小,然後冷氣就不冷了。進廠維修時已將黑甘仔及一切相關組件都換過了,電路也從新接過,還是沒有改善,不知原因出在那裏?

好,您愛車的這種現象應該是冷氣風箱裏頭的冷媒蒸發器葉片結冰了。當我們打開冷氣時,冷媒就會在這個蒸發器作從液態變成氣態的氣化過程,這時冷媒會吸收大量的熱,使吹過蒸發器葉片的空氣溫度得以下降,再吹進車廂中即變成冷氣。假如溫度下降過度,低於 1 ℃,而空氣又濕熱,那麼吸熱葉片這邊就容易結冰或結霜了。一旦結了冰,堵住了吸熱葉片的空隙,風就吹不出來了,你就會感覺風量變小、冷度不夠了。你可作個試驗,將冷氣關掉,過個半小時再開動,如果此時冷風又大又冷,那就可證明是蒸發器葉片結冰的問題。

現在已有很多車子在冷氣風箱裏頭會裝一個電阻式的溫度感應器,它會去偵測冷媒氣化的溫度,如果太低的話,管控電腦就會自動把冷媒壓縮機斷電,等到溫度變高到一個設定值,電腦又會使壓縮機作動,如此週而復始,就可以使風箱維持在不會結霜、結冰的溫度。也許您的愛車要去檢查這個冷媒氣化溫度的控制系統,看是不是失效了?

而您說車廠師父已將線路剪斷、重新接過,就怕師父土法煉鋼亂接線路,或是把某些線路 by pass ,如果這是冷氣不對勁的原因,那想回復原狀就麻煩大了。現代車輛的冷氣系統大都以電腦來管控,我建議回原廠檢修比較好,因為原廠的專業經驗、儀器設備、及對愛車的熟悉度都比較高,回原廠檢修應該會得到比較好的結果。

上面我們提到黑甘仔,國語應該稱為冷媒貯液筒,取其有可暫時儲存冷媒的功用。筒內裝有乾燥劑及濾清器,可濾清冷媒的水分及雜質可以防止冷媒管路之結冰及堵塞。
 
→ 【只要晚上開大燈、開冷氣,就會聽見吱…的尖叫聲】

今天的節目時間我要來答覆聽眾馬先生所問的兩個問題,第一個問題是:我的愛車,已開了六年多,現在只要晚上開大燈、開冷氣就會發出吱…的尖叫聲,這是皮帶的問題嗎?

當引擎負荷增加時,會聽見吱吱的尖叫聲,例如開冷氣帶動冷媒壓縮機、開大燈帶動發電機、排入D檔位帶動自排、轉動方向盤到底帶動動力泵浦等等,通常是皮帶太鬆,在皮帶盤上打滑的現象。 你可以自己DIY作個檢查:首先用手指去按一按皮帶,如果皮帶下陷度超過1公分以上,那就表示皮帶太鬆了,將之調緊,應該就可以解決尖叫聲的問題。如果皮帶還很緊,那麼看皮帶磨邊是不是磨得太亮、太光滑了?是的話,就得更換皮帶了。如果皮帶看起來很舊、很髒,有裂紋或起毛邊,而且已經有好幾年都沒換過皮帶,那麼不妨就換根新的皮帶,因為再用下去,不只加油有吱叫聲,皮帶還很容易會突然斷掉,讓你掛在路上。如果皮帶蠻新的,也上得很緊,一加油還是會打滑尖叫,那麼可以到汽車百貨行或大賣場買一罐皮帶止滑劑,對準皮帶盤槽來噴,通常一噴就會見效,吱叫聲馬上就會停止。假如皮帶換新了,止滑劑也噴了,還是無效的話,那就不是皮帶打滑的問題,有可能是皮帶盤軸承磨損了,或是上下皮帶盤不正,造成皮帶偏磨了,這當然就得進廠檢修了。

馬先生第二個問題是:一般車上隔熱紙的壽命大概可撐幾年?前擋風玻璃是否也要貼隔熱紙呢?

為了行車安全起見,前擋風玻璃最好是不要貼上隔熱紙,因為貼了之後會影響前擋的透明度,那麼在光線比較暗時,會影響到行車安全。隔熱紙的壽命長短要看它本身的材質及品牌,一般來說隔熱紙的壽命都蠻長的,倒沒有一定的使用年限。如果看到隔熱紙因太陽光長期照射開始產生氣泡了,或是已經出現很多刮痕了,或是已經模糊不清影響視線了,那就差不多該更換隔熱紙了。

 

 
→ 【聽朋友說加裝逆電流能夠達到省油、扭力增加、油門反應提升、及音響音質提升等功效,是真的嗎?】

首先解釋一下什麼是逆電流?所謂逆電流應該是日本一個叫做逆電流制御的汽車用品簡稱而來的,它是一種為了彌補汽車電瓶電壓穩定性不足所設計的電子產品,我認為應該正名為「電瓶電壓穩定器」才對。

逆電流這種產品內部通常具有電容的配置,主要功能在於穩定電瓶的電流,當車上電裝用品電流負載變大產生不足時,它可馬上放出所儲存的電流來穩定,就好像洞庭湖有調節長江水流量的功能一樣。與先前流行的負極接地線比較起來,是較積極的做法,因為負極接地只是消極地讓全車電流迴路順暢,而逆電流卻是主動彌補因電流大量消耗所造成電壓降低。

電壓是否穩定對現代汽車而言是極端重要的,因為電壓穩定,噴油控制電腦對感應器輸入訊號的讀取和對噴油嘴的管控自然就會比較穩定,火星塞那邊也可跳出強而有力的火花,這樣噴油和點火就可以處在比較良好的狀態,引擎就會有較佳的燃燒,馬力和扭力自然而然就可增加,油門的反應就會比較靈敏,行車起來當然也就會比較省油。車上娛樂音響等設備在音量開大時,電流消耗量是很大的,有逆電流作電流的增補,當然就會有音響音質和輸出功率提升的功效。

不過逆電流並不會帶來額外的能量來幫助愛車,對新車或電壓本來就很穩定的車子來說並不會有太多的助益。但對發電機、電瓶及電路已經老化,導致電壓不穩定的老車子而言就必較有功效了。到底愛車值不值得去加裝逆電流,我的看法是:

  1. 在新車保固期間最好不要加裝,以免發生理賠糾紛;

  2. 愛車如果保養良好,性能不錯,也沒有必要加裝;

  3. 如果愛車已老,性能大不如前,或是車上有高功率音響配備的,也許可以考慮試用。
 
→ 再談愛車如何省油? (PART 1)

  愛車朋友大家好!最近由於國際原油價格的波動,國內油價高漲,愛車如何省油又成了熱門話題。車子省不省油當然跟車子的大小、重量,原廠設計有關,但是一樣的車子百樣人開卻有百種不同的耗油量,道理很簡單,因為我們每個人開車的習慣都不一樣,也就是踩油門的輕重都不一樣。如果你開車比較斯文,起步不快,加速也慢慢來,在道路上也依照法定車速行駛,自然就會比較省油。相對的,如果你喜歡大腳踩油門飆車,尤其在冷車階段你猛踏油門開快車的話,由於燃燒不完全,不但油耗得多,而且愛車引擎也容易產生積碳。因此請大家記住省油第一守則就是不要大腳猛踩油門開車,車子開慢一點,不但比較省油、機件壽命比較長,而且也比較安全。
  冷氣溫度不要調得太低,有恒溫控制的定在 25、6℃就夠涼了,而不要開在20℃,這樣才會比較省油。因為開冷氣的時候必須帶動冷媒壓縮機,你一直開著冷氣,或是冷氣溫度調得很低,壓縮機就會一直轉動而消耗引擎的馬力,自然愛車就會比較耗油。
  開自排的車子,一定要讓自排經常能排到最高速的第 4檔才能比較省油。愛車自排如果有OD超速傳動檔開關按鈕的話,那麼平常開車一定要把OD開起來,也就是讓儀錶板中OD OFF的小紅燈熄滅,讓自排可以隨車速排到最高速檔的OD檔去,這樣才會比較省油。此外在平路起步的加速過程當中,以先鬆一下油門再踩的方式,來讓自排提前排入高速檔位行駛,這樣也可以比較省油。
  但是一旦路況變化,就得立刻降檔;例如以 D檔位爬行連續S形綿延坡道,愛車走完全程並無問題,但你會感覺到自排會頻頻跳檔,加油軟綿綿的,不但很耗油,也容易產生積炭,不如上坡前就按下OD按鈕或下排到3檔位,如路還很陡或前有車陣開不快的話,不妨再將檔下撥至2檔位,總之能以不重踩油門又能讓引擎能輕鬆爬坡就對了。

 
→ 【 常見汽車故障: 17、手排車踩離合器排檔時,聽見齒輪打架聲 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要再來談一個手排車常見的故障:上車後踩下離合器到底,在排進一檔或倒檔時,聽見齒輪打架聲,而且在停車等需要踩放離合器頻繁的場合,引擎很容易熄火,但在空檔,引擎卻可以怠速正常運轉。

好,我想先來談談手排變速箱的構造來幫助大家瞭解:手排變速箱中一共有三個軸,一個是離合器軸,顧名思義是去連接離合器來令片的,一個是副軸,它與離合器軸是經過齒輪連動,只要離合器軸轉,副軸就會轉動。另一個軸是主軸,將引擎動力傳輸到差速器及車輪。現代手排變速箱的副軸和主軸的齒輪組是永久嚙合的,借用同步器來換檔,但很多車的一檔或倒檔還是需要移動齒輪去作嚙合的,要想順利入檔,就必須副軸和主軸的轉速相近,或兩者都自由不轉動。假如副軸轉得很快,我們推一檔齒輪去與副軸相對應的小齒輪嚙合時,就會發生齒輪踫觸嚙不進去的狀況,我們也會聽見齒輪打架的聲音。

有了以上的常識,接著再來分析踩下離合器,不好排進一檔或倒檔的因素:

1 、是因為離合器踏板的「自由間隙」太大了,也就是踩下離合器到感覺有阻力的空隙太大了,以致離合器踏板都很用力踩到底了,還不能使引擎完全與變速箱分離,那麼變速箱副軸上的齒輪就會一直在轉動,於是排一檔或倒檔時就不容易推齒入檔了,如是,當然就得去調整離合器踏板的遊隙了。

2 、是離合器壓板或來令片變形不平,或是兩者都不平了,使得離合器踏板踩下時,兩者沒有辦法完全脫離,於是引擎的動力仍會藕斷絲連地傳到變速箱,造成排檔困難。

3 、是如果愛車配備有油壓式離合器,那麼它油壓總泵裏頭有氣泡或漏油的話,也會造成離合器無法完全分離的故障。是這個因素的話,我們可以先去觀察檢查離合器的油壓系統有無漏油?以及像去排放煞車油空氣一樣地去排放離合器油路中的空氣,當然自己作不來,也只有送廠請師父代勞了。
 
→ 【 老車引擎不易發動 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答一位聽眾陳先生傳真來的問題,他說:我的車約開了三年左右,跑了十二萬公里了,現在有個毛病是不好發動引擎,都要打個十幾秒鐘才能起動,而發動後也須多踩油門,不然就會有快要熄火的感覺,已換過火星塞了還是沒改善,這問題是出在那裏呢?

好,一般正常的車子,轉動車鑰匙起動引擎,最多不會超過 5 秒鐘就可發動,您要打十幾秒鐘才能起動,的確是不太正常。我現在就來分析一下引擎不好 發動的可能原因。可先由點火方面來討論,最主要的因素就是因為火星塞跳不出強烈的火花,可能是火星塞燒損,你已換新,可排除這一因素,也可能是高壓電纜線老化漏電,愛車已開三年多,如未換過高壓線,不妨再把高壓電纜線換新。如仍無效,我們暫時假定點火系統沒有問題,轉向探討汽油噴射系統有沒有問題?通常引擎在起動時,油氣混合比都要調得比較濃,尤其冷車,汽油更要噴得多一點,如果汽油噴得不夠多,那就不好發動引擎了。相關的硬體有幾個: 1、噴油嘴積炭堵塞,造成噴油不良,如是就得清理噴油嘴;2、汽油泵浦不夠力,造成噴油壓力不足,噴不出足夠的汽油,如是就得更換汽油泵浦;3、引擎上有一根共用油管來與四個噴油嘴連接,它旁邊裝有一個汽油壓力調節器,來保持一定的噴油壓力,如果這個汽油壓力調節器失靈了,導致噴射壓力不足,也會造成噴油不夠濃,如是就要檢修或更新了。

如果噴油系統的硬體檢查 OK,那問題可能就出在軟體部份了,那就得使用愛車專屬的電腦診斷器來偵測控制電路、或接頭、或那一個感應器出了毛病了。例如水溫感應器是電腦判斷是否冷車狀態的依據,如果它故障了,冷車發動引擎時,電腦不知引擎是冷的,無法相對應地讓噴油嘴多噴點油,引擎自然就要打好久才能發動了。如是這個因素,就得檢修與它相關的電路接觸是否良好或更新水溫感應器了。
 
→ 【避免車禍的提醒】

據警政署統計,公元2000年台灣地區共發生各類道路交通事故165053件,造成3388人當場死亡,66687人受傷,如依衛生署含延後死亡的統計則為5420人,車禍真是可怕!今天再來談談一些避免車禍的提醒:

  1. 行駛高速公路除超車或塞車之外,最好少走最左側之快車道,一則你行駛中間車道或最右外側車道,萬一發生緊急狀況,你比較有左右變換車道閃避逃生的空間,二則如你認為已開到最高速限而一直霸著最左線車道的話,就會遭致後車的干擾和挑釁而容易發生意外。我們開高速公路要有默契,不要管人家是否超速違規,你車開不快就禮讓人家,不要一直佔據超車道。

  2. 不曉得大家有沒有騎機車高速過彎的經驗?假如你只盯著眼前5公尺看,那麼過彎時你就會有恐懼感,逼得你非要煞車減速而險象環生,相反地,如果你眼觀前方30公尺的路況,你的身體及車把反而會自動隨彎度調整,不用減速而順利過彎。開汽車也是一樣,你不能只盯著前車,而要高瞻遠矚,看遠看廣一點,這樣一旦前方狀況有變化,你才有充裕的時間早作應變,才不會發生追尾踫撞事故。

  3. 行經無號誌十字路口不能只看左右有無來車一次,要多看一次以上,因為愛車的左右A柱是會擋住我們10點鐘及2點鐘方向視線的。所謂A柱就是前擋風玻璃與左右前車門連接的支撐柱子。特別是右前座旁的A柱,會讓你看不見右方的來車,如果發生踫撞,你是左方車,在車禍鑑定上就要吃大虧了。因此行經路口時的正確作法是先看右方,再看左方,接著再看一次右方及左方,才能減少事故的發生。

  4. 在停車場發生的車禍也是屢見不鮮的,我們在停車場倒車的時候要特別小心車後狀況,絕不可認為車少而掉以輕心。我們停車時如可能最好是車頭向外,出車時就不用倒車了。現在車後攝影機並不貴,如果愛車已有小銀幕,不妨可以加裝,加上原有的倒車雷達必可大大提升倒車的安全性!

 
→ 【煞車踏板踩下去不會很低,但感覺煞車效果很差,為什麼會這樣呢?】

我的愛車行駛中煞車踩下去煞車踏板不會很低,但感覺煞車效果很差,為什麼會這樣呢?

踩煞車時感覺踏板有點硬,沒有彈性,這很可能是動力輔助煞車的真空供應不良所致。現代車上都有一個倍力煞車器來作煞車的動力輔助,讓我們只要輕輕一點煞車踏板,就可以幫我們多用力去作動煞車總泵來產生足夠的油壓,愛車的煞車也就變得很靈很有效。倍力煞車器裝在煞車總泵及煞車油壺的後面,它是一個圓鼓型的東西,有軟管與引擎進氣管路連通。利用引擎發動後的真空吸力與大氣壓力的壓力差來動力輔助煞車踏板去推壓煞車總泵。

如果倍力煞車器的真空軟管有破裂或脫落的話,引擎進氣的真空供應就會斷了氣,倍力煞車器就會失效,我們右腳踩下煞車踏板時,就會感覺好硬好硬,要踩得很用力才能煞住車子。

你可以先去檢查倍力煞車器上的真空軟管有沒有破裂、漏氣、脫落或接頭沒有上緊?如果只是接頭處有裂縫,而管子還夠長,那麼可以把破裂段用剪刀剪斷,再套上倍力煞車器的接頭上緊。假如外接軟管沒有問題,也換新了,而且用大拇指抵住真空軟管開口處,在引擎運轉下,感覺有很強的吸力,那就表示真空的供應沒有問題,毛病是出在倍力煞車器裡頭。因為倍力煞車器中的膜片有破裂,或氣管有堵塞也是會使倍力煞車器失效的,那就得更換倍力煞車器了。

我們平常如何鑑定愛車倍力煞車器是否工作正常呢?教大家一個撇步:上車未發動引擎前,先踩放、踩放煞車踏板幾下,然後踩緊煞車踏板不要動,接著發動引擎,如果倍力煞車器是良好的,你腳那邊就會感覺煞車踏板會往下沉,假如踏板毫無動靜,那麼倍力煞車器那邊可能就沒有真空吸力的作用了,那可照我剛才所講的步驟去檢查引擎真空的供應是否失效?倍力煞車器本身是否有問題?

 

 
→ 【大雨滂沱對我們在公路上行車,尤其是在高速公路,有那些影響?又要如何因應防範呢?】

颱風季節經常會下豪大雨,嚴重關係到我們的行車安全,有下面幾點提醒供大家參考:

  1. 大雨滂沱時,能見度一定下降,使我們看不清楚愛車周遭的景物,鄰車也不容易看清我車,因此在這種狀況下,一定要減速,同時把大燈打開,如能見度非常差時,還應把霧燈,緊急閃燈打開,來使前後車警覺我車的存在。此外,也不要吝嗇將雨刷速度調到最高段。為了使雨刷能夠發揮其最佳的功能,在平時我們就要注重雨刷機構的保養和更新,使雨刮片保持良好堪用狀態,各段刮速也能工作正常。

  2. 豪雨會淋濕煞車皮,煞車力就會降低,因此我們必須拉長與前車的距離以策安全。

  3. 雨下愈大、車速愈高,輪胎的浮水效應就會愈大;所謂浮水效應指的是輪胎和地面介有一層水,輪胎好像浮在水面上,輪胎的抓地力會變差,車子也就容易打滑失控了。而這個浮水效應車速愈高就愈厲害,這是為什麼雨下愈大,行車速度要愈慢的道理。此外如果胎面排水不良,也會使浮水效應變得嚴重,因此我們要經常檢查胎紋溝的深度,如輪胎已磨平到小於0.16公分深了,就得趕快去更新輪胎。現今輪胎肚子上都有磨平檢驗記號,有的是以三角形作標記,從這個三角形記號往胎面看胎紋溝,就可看到溝裏有突起硬塊,如果胎面已磨到與它同平了,就表示輪胎該換了。

  4. 超車或會車時鄰車所噴濺過來的傾盆大水會造成我們一下子完全看不見車前狀況,由於時間是蠻短暫的,所以不要驚慌,千萬不要猛踩煞車,要儘量保持車子直行,可藉瞄看左右車窗外的路標或景物來定位。

  5. 下大雨時,擋風玻璃及車窗容易起霧而造成視線不良,在將出風口模式轉到前擋除霧位置前,不要忘了要先開冷氣來除掉吹風中的濕氣。

 

 
→ 【國產車的最新安全配備 : TPMS 胎壓監測系統 】

愛車朋友大家好!一開始我想請教大家一個問題:您有多久沒有檢查過愛車的胎壓?據我的瞭解大部份的台灣車主都沒有養成定檢查胎壓的習慣,甚至還有很多車主打從新車買來壓根就沒有檢查過愛車的胎壓,都要到了輪胎沒氣扁掉了才有所警覺。在這我要特別提醒大家:檢查及維持正常胎壓是極端重要的,因為: 1 、如果胎壓不足,將會增加輪胎的滾動阻力,愛車就會變得比較耗油。譬如說愛車標準胎壓是 30psi ,只要降低到 20psi ,這時輪胎看起來還蠻有氣,但愛車油耗就可能增加 3% 。在油價高漲的時代,想要節省燃料費,請別忘了檢查胎壓,起碼一個月一次。 2 、胎壓不足將會加速輪胎皮的磨損, 20% 的低於標準值,將使輪胎使用壽命減少 30% 。 3 、四個輪胎氣壓如果相差懸殊,在作緊急煞車時,將可能由於煞車力的不平均而引起甩尾失控的危險性。 4 、胎壓不足、輪胎過軟也會降低愛車的操控性及轉彎的穩定性。 5 、如果胎壓過低,在高速或長時間行駛下,容易使輪胎產生高溫,而發生因輪胎皮剝落或爆胎導致失控或翻車的危險性。我們在高速公路上經常看到或閃避輪胎皮的掉落,都是胎壓過低所惹的禍。一般人都以為使用翻胎才會有輪胎皮的剝落,其實原廠胎也一樣,只要胎溫過高也會發生剝落現象。

現在隨著電控技術的進步及美國的法規強制加裝,一種主動安全性的胎壓監測系統已經應運而生了。它是在愛車的四個輪胎上加裝胎壓偵測器,將輪胎氣壓的數據無線傳輸,然後顯示在儀錶板上,讓駕駛人可以監看各個胎壓的訊息,而一旦胎壓下降超過 25% ,就會立刻發出警訊或嗶嗶聲來警告駕駛人,這樣駕駛人就可以馬上應變處理,避免掉爆胎失控的事故意外。

最近國產車也有一個高級車種配備了這種胎壓監測系統,真是造福開車族,有它幫我們隨時監控胎壓,消除因我們的懶惰或疏忽所造成的胎壓不足危險,愛車行車安全當然就可以更上一層樓了!
 
→ 我都是使用10W-40的機油,若現在改用5W-50的可不可以?使用後有何優缺點?


  好,首先解釋引擎機油10W-40或5W-50的號數代表什麼意思?這些都是SAE(美國自動機工程學會)為引擎機油所制定的複級黏度號數,所謂複級是指同一油品能夠同時符合某一低溫與高溫之間的黏度規範。例如10W-40表示這款機油在低溫起動引擎時符合 SAE10W 號的黏度性質,而在高氣溫時也能夠符合 SAE40 號的黏度性質。10W-40左邊10W的W代表Winter,冬天的意思,表示機油能夠忍受低溫的程度,一般有20W、15W、10W、5W及0W,數字愈低,就愈耐寒,如0W可低達零下4~50度,可在南北極使用,而20W最差,僅可耐寒到零下5度,但對台灣平地來說已經綽綽有餘了!15W-40右邊這個40的數字代表機油可以忍受的最高氣溫程度,數字愈高愈耐熱,現有30、40、50及60號。

  我們台灣氣候一年四季溫度的變化不大,平地上再冷不會到0度,再熱不會到40度,這0~40度C的溫度範圍正是引擎最好的工況,也造就了我們對機油選擇的充裕度。現在市售的機油從0W到20W只要其高溫範圍超過40度C以上,例如40或50號者,皆可適用。W號數愈低是愈貴的,好處是冷車時流動性佳,可以快速循環引擎內部機件,而且內阻力也較小,引擎會比較省油,但它們加了不少的添加劑,耐久性和穩定性就會比較差。我個人認為在台灣平地一般開車,除非10W或5W或0W者有廉價在拍賣,否則使用20W-40或20W-50或15W-40或15W-50號的機油就夠了。不過為了避免引擎保固責任的紛爭,新車買來如果不願在原廠保養者,最好照廠商所建議的機油號數來加用,等到過了保固期,當然就可以海闊天空選擇自己想要的機油了。

  你的愛車原來是使用10W-40的機油,現在改用5W-50的,由於它適用的氣溫範圍更寬廣,當然更能適用於台灣的氣候,而且5W機油的流動性比10W更好,會有省油的好處,如果你想用又負擔得起,當然是沒有問題的。

 
→ 【避免車禍的提醒 Part 3】
  1. 變換車道不能只看後視鏡,因為後視鏡有死角,你會看不到隱藏在死角中的後車,所以建議你一定要轉頭看才確實。同時我們在超越大卡車或大巴士時,最好不要從他們的右邊超車,因為你車很容易會陷入其右後視鏡的死角,大車運將看不到你的駕臨,就容易發生事故了。再者,在多車道行駛,我們一定要儘量避免長時間在前車屁股或後門處與前車並行,因為這樣就會陷入了前車後視鏡的死角區了。

  2. 在市區路過右邊停車路段,一定要提防從車縫中鑽出來的小朋友、狗或貓。遇到這種路段最好行駛左側快車道,如不得已行駛慢車道,則一定放慢車速、提高警覺。

  3. 大家也許還記得:前一陣子有一位開高速公路的大客車司機一邊開車一邊吃著便當,被拍照爆料後慘遭公司開除。這位運將就是太過自信了,但畢竟他不是三頭六臂,一旦遇緊急狀況就很難應變脫險了。現在自排車是路上轎車的主流,由於操作簡單便利,很多人就會掉以輕心或過於自信,作一些危險的分心動作:例如一邊開車、一邊用打火機點煙抽;一邊開車、一邊看化妝鏡塗口紅;一邊開車、一邊轉頭看後座上BABY的動靜;一邊開車、一邊看地圖找路;一邊開車、一邊找響鈴的大哥大等等。馬路如虎口,危機四伏,沒有任何事比行車安全更急迫,我們開車一定要全神貫注!

  4. 愛車性能是有極限的,而且非常容易受到路況的影響,我們切不可將愛車推到危險的邊緣!例如愛車過彎穩定性不佳,遇到急轉彎,車身就會左右傾斜得很厲害,那就告訴你不能高速過彎,過彎或下交流道時就一定要減速慢行。又如愛車煞車不太靈光,煞車距離偏長,上路後就一定要加大與前車的跟車距離。又如愛車輪胎已磨了差不多了,那在雨天行駛就不可以飆高速,以免發生打滑失控。

 

 
→ 【如果只更換車後輪的兩支避震器,而前輪兩支不換,會不會有問題?】

如果只更換車後輪的兩支避震器,而前輪兩支不換,會不會有問題?

好,如果前輪避震器的狀況還良好的話,是沒有必要更換的。如何確定前輪避震器是否良好呢?可作動態及靜態測試,動態方面可在下高速公路的彎道上體會,如果感覺到車身比以前左右傾斜厲害得多,而且左彎、右彎傾斜的程度不一樣,那就可能前輪有一根避震器變得太軟失效了。在靜態測試方面,可分別用雙手用力壓下左右車頭葉子板靠近頭燈的地方,如果發現葉子板往下沉,彈上來一次就不再往下沉的話,那避震器多半是OK的。

接著我想來談談避震器的功能,愛車的CUSHION懸吊系統的主要機件是彈簧及避震器。彈簧最主要的功用是利用其可壓縮的彈性來吸收行經不平路面的震動,既然有了可消除震動的彈簧,那麼又要避震器做什麼呢?很簡單,因為如果沒有避震器的話,那我們坐在車上就等於坐船一般,路過一個坑洞,我們就會在車裏上下搖呀搖,搖到外婆橋,搖得我們都暈船了。避震器是用來扯彈簧後腿的,當彈簧向上彈時,避震器就往下拉,而當彈簧向下運動時,避震器就往上提,如此彈簧上下震盪沒兩三次,就被避震器給擺平了,我們坐在車上就不會再顛簸了。此外車子在過彎時,假如沒有避震器的抑制彈簧的彈跳,輪胎就會因為彈簧的上下震盪而喪失抓地力,車身也會左右搖擺傾斜得很厲害,也就沒法順利以高速過彎了。

一般玩車的人,都會把後輪懸吊避震器的阻尼係數調高,也就是讓後輪懸吊變得比較硬。一方面在緊急起步,車重心往後移的時候,可以減少後輪彈簧的壓縮時間,可以讓後輪直接推動底盤往前衝而搶得先機。另一方面車子轉彎的時候左右側傾會比較少,操控路感會比較直接。不過避震器太硬了,懸吊減震效果就會比較差,當然就得犧牲乘坐的舒適性了!

 

 
→ 【 長途行車前的整備 , Part 2 】

愛車朋友大家好!上次講到在長途行車之前應該對愛車作那些的整理和準備?講了三點建議:一是要防電瓶掛掉;一是要防發電機皮帶斷掉;一是要防輪胎在高速公路爆胎。現在再來作一些叮嚀:

1 、長途行車當然也要防煞車失靈,行前一定要檢查煞車油有無漏油?如果愛車 ABS 警告燈已經亮起,那就表示 ABS 的電腦控制電路有地方故障,待進廠解決之後,再上路才安心。此外手煞車也稱作應急煞車,它是用機械連動的方式來煞後輪的,如果平常已發生鬆鬆拉不緊的現象,那麼一定要進廠糾正調好,才能應付萬一腳煞車油壓失效的緊急狀況。

2 、出發前不要忘了檢查愛車所有的燈光亮不亮?不亮的話可先檢查保險絲有無燒斷?再檢查燈泡是否燒掉?有燈不亮,或是只亮一邊是會影響行車安全的,千萬不要疏忽。

3 、愛車左右兩側後視鏡的死角,也是影響行車安全的重要因素。因此開車上路前一定要把後視鏡的死角調到最小的程度才安全。如何調整呢?建議如下:在駕駛座坐定後,以頭頂靠左前車門玻璃,然後調整左側後視鏡到你能看到左後車尾為止。接著移動你的頭部到中間後視鏡的位置,然後調整右側後視鏡到你能看到右後車尾為止。這樣調整之後,後視鏡的死角就可大大減小,您可試試看。當然最安全的作法還是勞動頭部往後看一看。

4 、上路前一定要再作五油、三水的檢查,五油指的是汽油、機油、自排油、煞車油及動力方向機油,三水指的是引擎冷卻水、電瓶水、和前擋噴洗水。觀察停車的地面看有無漏油、漏水的痕漬,可以幫助我們判斷是否洩漏得很嚴重?檢查副水箱水量時,如果發現有快速異常的損耗,那極可能就是汽缸床墊燒壞了,不去修換的話,長途行車就容易引起引擎過熱、水箱煮開。檢查水量的同時,不要忘了也檢查一下水箱上、下黑粗水管有無變軟、皸裂或接頭漏水的現象,有則修換,以免發生水管爆裂、冷卻水漏光的意外。
 
→ 【 汽車原理:引擎進排氣門的構造及設計 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我想來談談引擎進、排氣門機構,以及它們在設計上的新發展。內燃引擎必須歷經進氣、壓縮、爆炸、排氣四個過程才能將油料燃燒,產生熱能來推動活塞作功。為了讓引擎可以順利進氣、排氣,每顆引擎皆必須具備進、排氣系統,而其中最重要的零件就是進排氣門機構。它們的設計目標是要讓進氣愈多,排氣愈乾淨,也就是要讓進排氣的效率愈高愈好。

氣門的形狀像隻香菇,它的尺寸、揚程,以及氣門正時都會直接影響到引擎進排氣的效率。所謂氣門揚程指的是凸輪所能頂開氣門的程度,也就是氣門開口的程度。氣門開口愈大,氣流阻力愈小,進氣效率愈佳,引擎所產生馬力就會愈大。傳統引擎的氣門開度是固定的,不管引擎以低速或高速運轉,開度都是一樣的,這樣如果開度的大小設計對低轉速好,那麼對高轉速就不利了。

氣門正時指的是氣門在什麼時候被凸輪頂開及關閉,氣門開關時間愈長,進排氣效率當然愈高。傳統引擎的氣門正時是固定的,無法隨轉速的高低來作調整,這樣對引擎的高速運轉就很不利了,因為轉速愈高,留給進氣和排氣的時間就愈短,如果氣門早開晚關的時間無法隨轉速增高而增加,那麼進入汽缸的燃料不足,就會嚴重影響到引擎在高速運轉的馬力和性能。

隨著科技的進步,現在有些車子的引擎已經配備了電子可變氣門正時及揚程控制系統,它可透過電腦控制凸輪的切換,在引擎高速時可以同時改變氣門的正時及揚程,使得氣門打開的幅度及時間可以增大,這樣就可以吸入足夠的新鮮油氣,來達到高轉速高馬力的要求。另一方面在引擎低速運轉時它可以讓二只進氣門有不同的揚程,可以形成強烈的進氣渦流,這樣引擎燃燒的效率就可以提高,使引擎在低轉速仍可產生高扭力。愛車的引擎如果能夠配備這種先進的電控進排氣機構,那麼無論在低速高速,引擎的性能表現就都能讓你滿意了。